還在一個月之前，四舅就特地告知，遠在英倫的表弟要回滬完婚，那意思很清楚，希望我們能出席他的婚禮，但是，一年的長假才那麼三次，平時根本不可能請得到這樣的長假，這於我實在是可貴得不能再可貴的時間，況且弟媳在滬，表弟也因了公差經常來滬，和夫人蹉跎再三，不得已上門賠罪，還給表弟發了諒解伊妹兒，好在表弟年輕，容易理解。於是，終於得以在五一長假踏上西行之旅。從宜昌到重慶的水路是長江文化景觀的精銳，我不止一次地在長江水面仰望兩岸俊俏的山峰時，情不自禁地猜想，那難以踏足的蒼茫山峰背後是什麼呢？於是，我把這次長假之旅確定為陸路游走三峽。當然，我不會告訴夫人，此去一路山高路險多滑坡易遭不測，也不會告訴她在重慶萬州至湖北利川之間的318國道因塌方行車艱難，更不會告訴她長江兩岸山路盤旋曲折，而夫人則以她一貫的毫無保留的信任，全心全意地陪著我上了路。第一天原本打算在武漢扎營，但因為夫人極想去看望一位“給我世界都不要”的朋友，於是一路高速越過武漢到達湖北天門下榻，素未謀面的朋友早已定好酒席，還聯絡了一大幫親朋前來陪席，觥籌交錯之間，恍然大悟，這位溫柔可人的朋友於人於己不要世界，要的乃是平常生活裡的友情親情愛情，如是，給他世界又有何稀罕呢？從宜昌開始進入三峽游走的行程。從高速公路可以暢快到達三峽大壩，這是論證歷時35年之久才建設的世界最大的水利工程，開工至今已有十多個年頭，如今雛形已成，蓄水156米高程，清澈的江水呈現著一種令人極想親近的淡綠色，原本湍急的江流變得溫柔有加，水霧中，宏偉的大壩屹立江中，“高峽出平湖”恍然眼前。站在壇子嶺上遠眺，我敢斷言：當今世界上沒有一架照相機能一次把大壩全部攝入鏡頭！原本印像中那古老的長江緊勒的江面因為變得寬容而嫵媚。寬容乃大，寬容使長江年輕，要做到寬容實在不易。三峽壩區已經建造起西陵長江大橋，須臾即可抵達秭歸，可惜新橋不外開放，而且三峽高速也不准外來車輛中途離開，把駕駛證行駛證押在入口處方許進入，所以盡管對岸秭歸近在咫尺可不得不繞道大壩出口處，沿著318國道駛向秭歸擺渡口。經過西陵峽十裡畫廊，目睹長江在千姿萬態的峽谷中蜿蜒穿過，宛如從天上飄來，往峽谷裡飛去，淡綠的江水在陽光下波光粼粼，我認定那發亮的是綢，發光的是緞，葉葉扁舟不思歸，扁舟之上是神仙！一路駛去，沿江的景致如畫入夢，引得夫人不時大呼小叫“停車、停車，我要拍照”。趁著夫人攝影的功夫，我看到，在江面上仰望的陡峰成了鬼斧神工的峭壁，而足下的長江不過三尺絲絹而已。此地此刻，山為主而江為輔，視角不同而景色迥異，感受亦大相徑庭了。我們常說黃河是中華民族的搖籃，黃河文化是華夏文化的縮影，但是近年來的考古發現證明，長江文化同樣是中華民族起源的組成部分。如果從屈原算起，長江的文化底蘊可以追溯到上古時期，爾後的唐宋，則把長江文化推向頂峰。無須贅言，歷史上的大文豪大作品無不涉獵長江，即使是今天的學者，也不無類似《霜冷長河》這樣的論著，秭歸就是這樣一個蘊含著豐富長江文化的小城。一路搜索枯腸想著《離騷》《九章》《九歌》裡晦澀難懂的字句尋訪屈原祠，鄉人告知因為三峽蓄水，屈原祠很快就要搬遷，如今已無人看守。進得山門，游人稀疏，唯見屈原銅像面南而立，日夜孤寂地俯視著腳下的大江，江風吹起的裙裾刻劃著屈原一生的忠勇耿直，只留下塑像下的“求索”兩字引來今天的游客無盡的嘆息。屈原祠成祠於唐代，原址在屈原沱，經歷代修繕到清嘉靖年間為“楚左徒屈大夫祠”，清末至民國乃至抗日戰爭期間淪為流民寄宿之所，屈原祠變得頹敗不堪，至新中國成立後才得以整修，上個世紀70年代興建葛洲壩時屈原祠遷至今天的向家坪，現在，三峽庫區蓄水高程將淹沒到屈原祠山門，所以屈原祠將再次搬遷至秭歸的鳳凰山，據說，新的屈原祠面向大壩，直線距離距大壩不足1公裡，可攬勝三峽大壩全貌。告別屈原祠取道鄉村山路，沿著香溪找到昭君故裡，在昭君潔白的塑像前，想起曲盡憂思的《胡笳十八拍》乃王昭君全部復雜心意的寫照，能夠如此准確表達人類精神狀態的文學作品，可謂前無古人後無來者矣！香溪入江的奇景為天下所無，乃古九龍入江名勝之一，水面上所見的兵書寶劍峽即在此處。一路踟躕貪玩，及至到達白沙河已是下午三點，此地離神農架不遠，而按原定路書沿鄉村險峻的山路到巫山歇腳恐有不測，遂忍痛改道就近駛往巴東住宿。此刻，天色已暗，夫人雖因信賴而不知懼怕兩字，而我卻已暗自著急，在如此坡陡路狹的山道夜行不免多有危險。好在不久便進入209國道於夜色中見到了滿山滿坡的燈光，綿延十多公裡，越過巴東長江大橋找到了賓館，當地的旅游經濟很發達，旅館條件很好而價格便宜，上網一查，我們又回到長江南岸，已經不能再回頭沿著巫山、奉節、雲陽一線到達萬州，只能改走318國道沿恩施、利川到達萬州，然而此去便離開長江改變了陸路游走三峽的計劃。夫人對旅途的絕大變化一無所知，我則哄她：明天我們要行進在湖北著名的土家族苗族自治州，整個這條線路就是一個風景區。夫人疑惑地問：巫峽和雲陽張飛廟不去了？我只能一哄到底：對，來一趟不容易，當然得奔最美的去。夫人懵懂而高興地答應：好!清晨的霞光裡，從賓館眺望巴東長江大橋沿岸，整齊而簇新的高層建築遍布沿江地帶，層層疊疊，一座新興的山城呈現在游人面前。這裡曾經是湮沒在歷史長河裡的巴國中心，而巴國究竟是春秋戰國為楚兼並還是東漢末年為蜀鯨吞，至今無法確證。史載這裡盛產優質礦鹽，亦曾富甲一方，有學者論證所謂“鹽巴”之“巴”即來源於此。披著滿身的霞光啟程，沿著209國道經龍鳳拐入318國道，目的地是恩施土家族苗族自治州的利川。《國家地理》上有學者斷言，318國道是中國最富於旅游資源的景觀國道，此刻一路駛來，方明白所言不虛。沿途道不盡山的俏麗，水的柔美，看不完田園的安詳，村野的富庶。開始，我們還時常查閱地圖資料，看看當地屬於哪個景區，到後來目不暇接，根本無法分辨哪兒是景區哪兒不是景區，剛剛在一片山野裡發現類似江南奇觀雲海，立馬又突現一群蒼茫的原始山林，那樹是豁達開朗地肆意伸展，那花是自由自在地隨興怒放，常常是道路一邊怪石嶙峋爭相凸起，而另一邊則百丈懸崖之下清江滔滔。就在這樣的山道上，我們驚訝地兩次發現老人旅游車隊，一次是摩托車自駕車旅游團隊，一行四人。一次是自行車旅游團隊，其中的一個打著紅色隊旗：“重慶夕陽紅自行車旅游團”還有一行小字落款，好像寫的是重慶某街道什麼的。看到他們陸續在山頂歇腳，我像是路遇知己一般地趕到他們前面停車，把他們一一攝入鏡頭。老人們非常高興，任由我們拍攝，有的還擺好架勢讓我們拍。我打聽他們的目標，告知“武漢”。打聽他們的年歲，才知道大的72歲而最年輕的也有58歲，這讓我們大為感動，把車上的礦泉水全搬出來送給他們，老人們推卻不過，真誠祝福：一路順風！我揮手示意：羨慕你們！真的，在這一刻突然明白人活著除了需要吃飯穿衣，其實還有追求，而美好的追求會讓人迸發無盡的力量和無窮的智慧，譬如這些老人。到達成都已是次日下午，在高速公路往雅安方向（海螺溝）的路口有交警免費咨詢服務，下車加油、休息、問路，被告知最近幾天往海螺溝方向的游客每天幾達上萬人次，已經超過當地的接待能力，且雅安經康定到磨西鎮的山路是貢嘎山西麓，有二十多公裡碎石路，車速最多只能在20碼以下，算算剩下的時間，趕回去上班已經是捉襟見肘。思量再三，這次只能對夫人實話實說縮短行程，夫人搖頭，萬分不情願地低聲說：好吧。旅游網上有一句廣為流傳的名言：“假驢” 不看三星堆。巧的是網友蘆葦蕩在廣漢，而三星堆也在廣漢，於是電話一陣聯絡，電話那頭意外之後連聲歡呼，車到廣漢賓館，嘿，一家三口全侯著了。再到廣漢著名的火鍋城，呵呵，老板硬是在客滿為患的店堂裡讓上海人“加塞”，蘆葦蕩操著“川普”（帶濃重四川口音的普通話）熱情非凡，直到把我們一個個吃的滿面油汗。第二天冒雨參觀三星堆，那精彩絕倫的文物令夫人直呼不虛此行。離開廣漢便去了著名的武侯祠、杜甫草堂。雖然是滂沱大雨剛住，而武侯祠游人卻已經摩肩接踵，恰好有四川電視台在作現場報道，看到我們來自上海便過來采訪，問得很到位：為什麼千裡迢迢來看武侯祠？答道：因為旅游是一種精神文化的需要，而武侯祠是能滿足這種需要的一部分。問：看了以後感覺如何？答：我們的歷史文化博大精深，武侯祠就體現著這種博大精深，吸收歷史文化是對個人精神世界的一種陶冶。采訪結束小伙子收起話筒時，連聲說，呵呵，兩位這個歲數駕車來蓉，可以啊!祝你們玩得愉快。我回禮：謝謝。這天的晚餐是在“中華名小吃”就餐的，在座的還有四川某高等學府的兩位學妹學兄，滿滿一桌，雖然已經上坐可還是令夫人口水橫溢，下箸不迭直至盆底見白。兩個小網友一個秋波暗送，一個坦蕩呵護，此景此情看在眼裡，令人心生愉悅：年輕真好！由於假期限制，第二天我們不能不踏上歸途。經成（都）南（充）高速到鄰水繞道大竹，再經梁平到達萬州。朋友戈歌是地質勘探工程師，曾經參加建造萬州長江大橋，離滬前他叮囑：到萬州別忘了去看看我造的那座大橋！言詞裡透著一種無法抑制的自豪和驕傲。那天到達萬州只是下午四點，我把車開上大橋，慢慢地駛過，瀏覽著厚實的橋身、巨大的鋼構，不要說這橋不如東海大橋壯觀，也不必拿它和上海的南浦、盧浦大橋比試，只要看看這樣一座橫跨長江、連接兩座大山的橋，想想施工難度，誰都會感受到大橋由內而外透著一種堅韌無比的力量美!喝，難怪戈歌念念不忘讓我們看看他“造”的橋。在萬州街上漫步，那路起起伏伏，高樓的前門是一樓而後門竟然是三樓——也是一座不折不扣的山城！下榻的錦麗賓館門前是一條不長的小吃街，傍晚時分烤魚的香味彌漫在街道上空，尋味而來發現就在賓館旁邊，露天飯店已是高朋滿座，於是坐下來等了約摸一個小時，才端上方型烤魚盆，盆下有酒精爐，那條烤魚浸沒在濃濃的調料之中，香味辣味四溢，嘗一口，魚皮脆，魚肉鮮，味重而濃烈，沒有忘記先拍照而後動箸。不料，正當興致漸濃時，飯店樓上有個半老徐娘將灰塵淅淅簌簌地往下扔，邊扔邊指桑罵槐：自己發財叫人家吸煙，叫你發財！當那個財字狠勁從嘴裡嘣出來，那手便隨之一抖，又掉下一大團垃圾，食客們驚駭得一個個跳將起來，有的仰頭張望有的抖落滿身的灰土。看看我們點的烤魚，已是不敢再嘗，想著別讓挨了悶棍的老板再損失便付了一些小費，重新找了一家烤魚店，雖然萬州烤魚大同小異但那味道終不如前了。從萬州到達恩施的路程花了半天時間，中途穿越朝東岩景區。當我們沿著高標准的318國道萬州段到達朝東岩時，遠遠的看見道路盡頭是一座巍峨的大山，駛近了才發現山下有一道悠長的隧道，隧道前有停車場，來往車輛大多到此停車休息憑欄觀賞。在隧道前抬頭，山高千丈壁立萬刃，山路便開鑿在山崖之畔，腳下的萬丈深淵之中卻是郁郁蔥蔥，遠處還不乏民居良田，像是精工制作的彩繪，遠風徐來，倍感心曠神怡。磨磨蹭蹭到達恩施，稍事休息，便直奔著名的恩施土司城，這是一處我們從未領略過的古建築。建築全部以木結構為主，絕不施用油漆之類的塗料而以本色示人，外以繁瑣的木雕木刻裝飾，刀法初看粗糙而細看質樸，且每一花樣都蘊含著各不相同的故事傳說；內以復雜的木榫眼子橫豎斜勾，歷滄桑而不倒。其精准、繁復在沒有圖紙全靠手工制作的年代，簡直就是一個絕世奇跡。高大的土司城門樓有三層，盡管地板開裂，樓梯扶手陳舊，但依然全無晃動。九進堂層層疊疊沿山勢節節向上，內有戲台、臥室、議事堂等，儼然一座皇宮，其奢糜規模，在當地當時想來已是竭盡豪華，從最高處遠望，周圍有一座高高的城牆，把土司城和外界割裂開來。我們進去的時候，戲台上正在表演土家族歌舞，當年由土司享受的“包廂”裡座無虛席，熱情悠揚節奏明快的土家歌舞引來掌聲一片，此起彼伏的鎂光燈把游人的興致推向高潮。直到日落西山才想起還得找地方品嘗當地風味，直到夜色漸濃才盡興而歸。原本打算離開恩施時游覽著名的天坑地縫奇觀，但是由於錯過了岔口等發覺已經駛出100多公裡了，返回去恐時間不夠，不得不再次改變路線，選擇在歸途上順道造訪荊州古城，耳熟能詳的典故“大意失荊州”之處。荊州古城是今天的荊州的一個區，古城牆保存非常完好，東西南北四座城門均保持古城原貌，而以東門為最，高大的城牆之上門樓氣勢非凡。當年周瑜與曹軍一夜苦戰，天明時分興衝衝來取荊州，關羽就是在此城樓上雙手抱拳笑謂“公瑾晚矣”，把個周瑜氣得吐血，從此吳蜀兩家為此齟齬不斷，以至最終關羽大意失荊州成千古之憾。城內古建築之一是明代建造的關羽廟，門外嘈雜，各式小攤小販占滿人行道，廟內左側被占地開了家飯館，右側為住宅區所侵占，大廟的圍牆明顯往裡重修，讓出一半土地給了住宅，以至大廟看起來不倫不類，中國的寺廟建築講究對仗，而大廟因為讓地成了不對稱建築。大堂內供奉的關羽塑像陳舊破敗，園子裡衰草敗葉凌亂不堪，古剎玄妙觀亦復如此，實在不敢再寫。倒是東門邊的張居正故居，修復得很好，可惜也用作了音樂茶室和店鋪，問一下知道那茶室最低消費每位200元。想來中國土地上這樣的故居、文物、舊址多如牛毛，所謂“可惜”實在是庸人自擾，遂不以為意，寬心而去。是夜，宿於荊州。古街的五月春風和煦，夜空裡月明星稀，翌日上得高速公路回了上海。此次西行全程5800余公裡，一路駕車爬山過橋渡江，又數度暢行於高速公路，甚為過癮。嘗謂自駕車旅游之樂，不在風景在乎路途之中也！
(香溪入江)
(恩施土司城)
(成都武侯祠)
(三峽大壩--高峽平湖)
(野渡無人舟自橫)