對西安的神往，也許僅因為它曾經是唐朝的都城。那個彌漫著濃郁詩情與酒意的古代國際性大都市，教人如何不想她？盡管那古老的城牆在現代摩天大樓的映襯下，顯得有點灰暗，但是能有幸打從城牆下走過，那也是一種滿懷的富足。 四月底的西安，有明媚的春光作伴，正是出游的好時節。客舍外沒有青青的柳色，只有車如水馬如龍。正午的陽光照在身上，透著炎夏的灼熱。而清晨與傍晚的東風吹在臉上，竟有著朔風的威力。 對你而言，與其說是旅游，不如說是懷古。因為那城牆已不是當年唐朝的城牆，那鐘鼓樓當然也不是，每天清晨，坐在環城車上，就可以清楚地看到那地下水道向護城河排泄污水的景況，那種痛惜感豈止是一句簡單的"煞風景"了得？遺存下來的名副其實的唐代建築，只有一個位於南郊的大雁塔。歷經公交車的長久顛簸，下車穿過創造多項亞洲紀錄大雁塔北廣場，手持不菲的門票，你才有幸從慈恩寺收票處進入。結果才發現，游人竟不能登臨塔，理由很簡單：只有再掏腰包買一張同樣不菲的門票，才有資格。同行的四人中，只有你獨自登上了那個七層的磚木結構建築。只有你自己知道，你不過想體味一下那麼多墨客騷人登臨送目的名塔，是否也能激起你的一點文思。站在塔頂，遙想當年那些得到"雁塔題名"恩寵的新科進士，而今又有幾個在那詩的國度的史冊上留下片言只字？倒是那些寒士奮筆寫下的篇章，成為不朽的經典。千年後，你的一聲"人去塔空，物是人非"的喟嘆，在那些慕名而來的人流中，激不起半輪漣漪！而附近的曲江、樂游原等景點，你沒有去，自己不僅不覺得可惜，反而有深深的慶幸。畢竟，她們只不過存在於唐詩中，如何經得起後人商業化的造作？ 華清池本也是一個詩意的所在，如果不去親臨的話。你沒有打算去，因為你未來之前，早就耳聞那不過是徒有虛名的公園式建築罷了。但由於是集體行動，你還是身不由己去了。兩個後人挖掘出來的干涸湯池，一律青磚結構，在偌大的仿古建築中顯得空曠而寂寥，游人只能從導游小姐絮絮叨叨的解說詞中去發揮自己的想像力。那位胖美人沐浴的倩影，當然也只能從白樂天的長詩中去領略一二了。至於那一處正在公開叫賣的溫泉，除了佩服當地人的經濟頭腦外，真的是乏善可陳。倒是那按歌亭前那一出今人演繹的皇帝選妃戲，惹得游人趨之若鶩。那位飾演太監的，陰陽怪氣，極盡搞笑之能事，賺得游人廉價的哄笑此起彼伏。其實對於大多數游人而言，也許園內那幾間舊屋在西安事變時留下的彈痕，更能勾起他們本能的獵奇心理。 華清池裡沒有溫泉，好在灞橋上還有柳色，盡管那橋早已換成了現代化大橋，那柳也許不過是後人刻意補栽上的，至於橋與柳依附的離愁別恨，自然也只能是曾經的古典。但是，我們有理由相信那橋下的水應該還是當年的灞水。你只是乘車打橋上走過，也許橋附近還有後人仿建的不少景點。沒有下車去一一登臨，自覺那是一種明智的選擇。畢竟，對於你這樣的匆匆過客，何苦要在一堆人為的景點上，去對景傷懷，去尋章摘句呢？渭水也還在，去延安的途中，你曾乘車從上疾馳而過。只是橫跨其上的鋼筋水泥大橋，早已將唐人詩句裡的那點詩情畫意切割得了無痕跡，而且水源更是污染得讓人無話可說。 在離開西安的前夜，一行四人從下榻的賓館，打的前往鼓樓特色小吃一條街吃宵夜。歸去時，已是次日凌晨零點時分，曉風中有一種徹骨的寒意。途經鐘鼓樓廣場，四周燈火依舊輝煌，廣場上仍有稀稀疏疏的人群，或走或坐。猛抬頭，發現一輪圓月正懸掛在中天上，淡淡的清輝傾瀉下來，竟有說不出的溫暖。因為不管人世如何滄桑，日月依然輪回，起起落落，圓圓缺缺。只有這一片月色，閱盡過當年長安的繁華，也見證著現代西安的熱鬧！