前些日子，在網上下載了一本稱作“色郎”的電子雜志，名雖低俗，但雜志配樂煞是好聽，憑借我多年來積累的那一丁點英語聽力，斷斷續續抽取到一些關鍵詞，可惜百度的歌詞搜索卻難以查出歌的來源，就這樣，這些撩人的歌曲只能成為偶遇。從新疆回來已經兩周了，這長途跋涉的興奮感也在日復一日的工作中消失，流淌在腦海裡的美麗景色也快像偶然聽到的沁人心扉的歌曲那樣，逐步淡去。為了給自己的未來還留下些許記憶，姑且流水帳般的記錄一下吧。一、奔向新疆沒想到，竟然真的要去新疆。新疆在腦海裡總是揮之不去那種大漠的感覺，炎熱、干旱、沙漠、石油、水果、多民族，這基本上就是新疆的關鍵詞。但沒想到，新疆給我的第一感覺是——時差。新疆遠離中國發達的東部，坐飛機基本都會煩躁，幸虧不時窗外顯露出白雪皚皚的山峰，讓人初感西部的特色。到了烏魯木齊，已是東部的夜晚時分，但新疆還處在黃昏前，下班的人群，熱鬧的食肆，加之家人晚安的電話，不免有點異國他鄉的感覺。然而，這種感覺一現即逝，完全雷同的城市發展模式，一樣的酒店、一樣的餐廳、一樣的大排擋，喧鬧中這裡永遠脫不了中國的那種感覺。晚上11點多，順應新疆人民的習慣，我們也光顧了大排擋，口味基本和西北幾省差不多，價格也說不上特別便宜，倒是晚上涼風習習，甚是舒服；西瓜、哈密瓜，清甜如蜜。二、天山天池說到天池，首先想到的是長白山天池，天山天池也許並不是特別聞名遐爾，不過竟然是5A級景點。天池離烏魯木齊不遠，大約1個小時的車程。進入天山，綠色逐漸多了起來，路旁湍急的溪流預示著天池的接近。到了天池腳下，換上區間車，開始30余道彎的盤山路之旅，坐著車觀看天山雪松森林的美景算是一件舒適的事，層層疊嶂的雪松，在猛烈的陽光下給人帶來絲絲涼意。下了區間車後，在松林邊漫步約10分鐘，豁然開朗，人群也多了起來，站在一個小土包上，天池就映入眼簾。碧藍的湖水被群峰環繞，確如一塊碧玉嵌入天山，遠方的雪山與白雲交融，重重的青山、無際的藍天在湖水中輝映，這真是一幅完美的圖畫，讓人忍不住拼命的按快門。不過美中不足有二：一是嘈雜擁擠的人群與雪山湖泊格格不入；二是諸多限制只可遠觀讓人未能盡興。天池湖中有一定海神針，實為一樹，現已掛滿了祝福的布條，天池一側，還有一王母廟，似乎是燒道家的香火，本著純樸的拜金教的信仰，我就沒再前往。
(天山天池)
就這樣，在湖邊靜待多時，美景似乎也有疲勞，再回望這美麗的畫卷，漫步下山。總體感覺，天山天池是一個美麗但略嫌單調的地方，半天足已。
三、荒漠中的吐魯番吐魯番、達阪城、火焰山……，這一串名字，基本可以勾起大家西域城市、對傳說、對維吾爾族的各類幻想，中國最低的地方究竟如何呢？出了新疆，沿著高速公路一直向東，沿途漸漸荒蕪了起來，荒灘上點綴著耐旱的草叢，遠方則是連綿不絕的天山山脈。途中，經過了中國最大的風力發電區，無數的三葉風車豎立在廣闊的荒地上，甚是壯觀，讓人由不得不感嘆人力之偉大。這些風車遠看很小，其實每個個頭都很大，細細的杆其實有很大空間，人們可以從杆中爬到頂。
(風車)
車行了10多分鐘才開離這片區域，接著經過了小鹽湖、大鹽湖，其實就是即將干涸的荒漠中的小片濕地。雪山在遠處若隱若現。過了大鹽湖不久就途徑達阪城，達阪城已基本沒落，只剩下若干土屋，實在難以與出產達阪城姑娘相聯系。過了達阪城後，基本就是這樣的荒漠了，這就真的到了想像中的新疆了。
(荒漠)
吐魯番以炎熱和葡萄聞名。剛下車，就已經真切體會到，據說當天算是涼爽的了，但那種焦灼感基本讓人不願再離開空調一步，這時著實佩服吐魯番的200萬人民，不知他們是如何忍受著生活的。火焰山更是熱無可熱了，大地就像鐵板燒，熱力通過鞋底傳過來都讓人難受，導游警告一定要穿有線的鞋底，用膠水粘的很可能會化掉，我就是不幸的人，鞋底幾乎脫掉。雖然是奇特的美景，但是怕熱的我舉起相機胡亂派了之後就匆匆逃走。
(火焰山)
下一站，交河故城。這裡也是奇特的地方，兩河相交的地方，從大片的建築遺跡還是能看出當年的輝煌，不知怎的，到了這個地方後耳邊總是蕩漾著《愛在西元前》，幾千年前，美麗的異族女子是不是也行走在這土城中呢……
(交河故城)
在這些矗立了上千年的土牆中，有一個地方被稱為嬰兒墓，據說在那個地方發現有200具嬰兒的遺骸，是什麼原因導致這個情況？是什麼原因變成一座神秘的空城？也許考古學家可以講出很多很多故事……
吐魯番的另一個特色是葡萄，還有坎兒井，不過實話實說沒有太大的可觀性，特別是那個竟然掛5A景區的葡萄溝，實在不需要去玩的。吐魯番的葡萄也著實讓我失望，所謂最甜的無核白似乎也比不上在家這邊買的青提甜。當然這裡的葡萄還真是多，到處都是，累累的掛著。
吐魯番總體感覺：新疆的另一面，荒涼、炎熱、非常的炎熱！