川藏線十日記之五芒康竹卡到八宿吃過早飯，照例上路，天色依然陰霾，看來今天還要在陰雨中行路，可以有空蒙的山色伴隨了。
這時的瀾滄江，水色卻變得有了紅色，可能是哪裡被衝刷的土壤帶來的顏色，染出了一些艷麗，可以與江灘上的綠地互相襯托。
開始過覺巴山，3930米，相比它前後的山來說，倒是不算高，所以路旁還有許多樹叢和灌木。隨著公路的攀高，雲遮霧障起來，山路像一根飄帶，被抖得彎曲起來，然後往山坡上陡然落定，又讓這飄帶的遠端延伸開去，直入那雲霧的飄渺處。
東達山可比覺巴山高了許多，一路開了上去。漸漸的，雨水變大了，雨水變成雪了，並且越來越大了，覆蓋了地，鋪滿了山，又飛揚得天地渾然，灰白一色。車行越高，積雪越厚，車輪也出現了打滑。在路邊出現了帳篷，還有著許多的犛牛，在滿目白色迷茫的大雪裡，黑白二色有了水墨版畫的效果。
車停了，大家下來欣賞這八月的雪花，鵝毛漫天舞，掌中皆成水。一位小伙子向我們招手示意，正好可以去帳篷看看。
雖然地上已經積了有半尺的雪，可是牧民依然在雪地上擠奶，以供日常的生活，只是不知道這些牛兒如何找尋埋在雪下的青草，也許要忍飢挨餓幾天，需待到雪化時方可飽食。
進到帳篷，在中央用幾塊石頭圍成了一個火塘，驅散了大雪帶來的寒氣，周圍凌亂擺放著一些極簡單的生產生活用具，他們就生活在這樣的地方，來渡過夏季的放牧。
一個羞澀的女孩在打著酥油茶，黑紅的臉龐遮不住青春，破舊的外衣沒擋住對於鮮艷的喜愛。
在帳篷的一角，在一堆看上去是胡亂堆放的衣被下，似乎有些閃亮。走近一看，原來是睡在被子裡的一個幼兒的眼睛，黑亮的眼睛靜靜地看著我，這個陌生的不速之客。雖然與他近在咫尺，但卻有了一種遙遠的感覺。
也許是我們的聲響太大，驚起了睡在孩子身旁的老奶奶。她向我說著什麼，小伙子告訴說她胃疼，沒有合適的藥，只能將准備應付頭疼的藥給了她。
雖然遇到八月的飄雪可謂難得，但在牧民帳篷裡的印像卻更深刻，這一段場景也將成為這次行程中的難忘故事。
翻過了東達山，雪也沒了。山下的左貢只有3877米，比起剛剛經過的兩山自然是低了許多，村莊、綠地、樹木，順著山谷，沿著小河，相伴著戀在一起，也有了許多秀氣。
雨水還在淅淅瀝瀝，我們也該吃飯了。旁邊桌上有幾個騎車進藏的小伙子，也許是被雨水淋濕而受寒，正在很享受的喝著熱茶。我們這一路上看見了許多騎車進藏的人，他們有的裝備精良，有的裝備普普通通，但無論在太陽下還是風雨中，他們總是不懈的一圈一圈的蹬著腳踏，努力地前行。這很讓坐在車中的我敬佩，朝車窗外伸出胳膊，豎起大拇指，向他們表示心中的敬意。我於是過去與這幾個小伙子聊了起來，知道了他們是北大的學生，從書齋來到高原，磨練自己的意志，問他們對這次騎行中最看重的是什麼，答道：是終身難以磨滅的回憶。很好的回答，是的，歲月輪回，人生莫測，景色易變，但這樣的經歷、這樣的方式、這樣年輕的歲月，卻是極難一起彙聚的。
離開左貢，有一段路是沿著怒江的一條支流而行，這意味著我們已經從流向太平洋的水系來到了流往印度洋的水系，也就是東達山的阻隔導致了水的流向不同。
看見公路邊有一群人，正在准備憑借溜索過江，於是停車觀看。溜索過江有兩種方式，一是單根纜索，水平的拉到水流的兩岸，憑借重力溜過一半後，需要雙手攀著纜索才能過去。另一種是架有兩根纜索，均從高到低的連接兩岸，這可省力得多，可以完全憑借自身的重力從高處溜向對岸。
2005年在雲南的怒江，就看見不少的溜索，心癢癢地很想溜一趟，但是沒有遇見過江的老鄉來借用溜索掛鉤，只好存留了一份向往。今天看到的溜索是單根，需要自己用力，如果溜到中間時嚇的渾身發軟，進退不得，那可如何是好？我不敢一試，可我們的蔡師傅就當仁不讓了，他經常需要找個方式來發泄過於旺盛的精力，對於這個機會是絕不會放過的。他溜過去攀過來，也成了我們拍攝的對像。
左貢到邦達間倒是無需翻山，只是在不大的起伏中車行得飛快。邦達是個小鎮，三岔路口的一端通往昌都，而另一端就是下面要翻過的業拉山（又稱怒江山）。
離開邦達，車子開始上山，隨著公路的升高，邦達草原呈現在山下，公路與河流是同樣的黃色，也是同樣的盤曲著，將綠色的草地分割開來。
車過山口，有名的九十九道拐就展現在我們的面前，在對面的山坡上，“之”字形的公路一覽無遺，將一面山坡用道路分割成了若干三角形。
這裡也是典型的干熱河谷，植被稀少，裸露著蒼涼的灰黃。只是在谷底的低窪處，人們將那稍平坦之處開墾成梯田，有了生命的綠色。
而公路就在這黃綠相間處，彎來盤去，用公路纏繞住大山，來克服海拔的高差，展現了人類克服自然的決心。
不過，人們也是要付出代價的，山坡上翻倒著一輛燒毀的小車，那是由於自身疲勞的疏忽還是因為高傲的自大。
就在公路延伸的遠處，大山的山谷間，怒江在那裡等待著我們。一路下山，為了看看這公路到底有多少的拐折，我開始大聲的計數，目標不是那小小的拐彎，而是角度大於150度的彎折。車子左旋右轉，人也隨之右左傾倒，當我們在車子裡被搖得暈頭轉向時，車子也終於到了怒江邊。這時我的計數也有了最後的結果，一共有四十八道拐。這與九十九有著較大的差值，也許是我對於拐彎角度的過高要求而導致。
怒江遄急，江面狹窄，是並流的三江中最窄的一條，兩側的山荒瘠高峻，與我曾在雲南經歷過的怒江有著很大的差異。
不過，倒是在對岸發現了一片小小的綠色，還有十分醒目的小白塔，江面上的一座索橋溝通了兩岸，看來在對岸那裡有人家居住，生活在這看來荒蕪險峻的大山裡。
就在這座索橋的上游幾公裡處，就是有名的怒江橋了。那是一個禁區，至今仍有軍人守衛，禁止拍照，所以難得看到那座橋的真容照片。離橋還遠，司機就告誡我們收起相機，如果被軍人發現，那後果可就要自負了，這使得想展示防抖長焦鏡頭威力的陽明也只能放下了相機。
這座橋的對岸是凸起的一塊巨大岩石，在這岩石上開鑿了一個長約十幾米的隧洞通過，橋洞相連，這就是怒江橋之所以險要的緣由。橋只允許單行通過，橋兩端的士兵肅然站立，用對講機聯系是否放行。我們向這些長年堅守職責的戰士招手示意，他們也是真的不容易。只是不解，川藏線上的險要之處比比皆是，為何只有此地從嚴處理，當年的美帝、蘇修、國民黨反動派已經成為過去式，而今在Google都能俯視大地上曾經隱密的一切，並且用普通的科技手段也即可拍攝這橋，何苦如此，也許這只不過是一種慣性的過程罷了。希望總有一天，過路者能自由的下車來欣賞、拍照，來追思當年修路的艱難。
車子過了怒江橋後，在一支流的入江處停了下來，這裡可以拍照了。回望剛才經過的怒江橋，橋已被遮擋，只能看見那巨大的岩石和隱約的隧洞口，在西斜的陽光下顯得泛紅，感覺只有一個字“險”。
我們的車子沿著那條怒江的支流拐向西方，就要到八宿了。