火車晚點，至鎮遠下車時已近五點，在凱裡車站我給她讓座的婦女，熱情地帶我走了一條近路，沒過出站口，直接進入了一幢家屬樓的四樓，盤旋著下到一樓才是馬路，倒有山城重慶的意思了。出租車很破舊，一色的夏利，估計該淘汰了，司機說過不了一個月全部換新的，不知真假，倒是便宜，婦女的親戚開旅舍，電話聯系了一下，滿了，說沒什麼，旅社到處都是，很便宜的，你隨便找一家就好，鎮遠就是兩條街道，一會就逛完了，她在鎮遠縣委下車，堅持要付車費，只好由她，出租車司機很熱情地帶我看了幾個客棧，在正秋客棧住下來，20元，挺干淨。稍微安頓，帶相機出門，街道整齊劃一，頗有古意，只是太新，就少了一種韻味。舞陽河彎曲著穿過城裡，房屋也就順勢堆積在河的兩岸，形成太極圖的樣子。這是雲貴高原的最東端，地勢還未完全抬起，天空也就沒有雲南那麼高遠，雲朵還是很所白地游移在藍天上，夕陽正欲西下，光暖暖地鋪灑下來，白牆黑瓦，石橋碧水上也就有了一層金輝，河裡有劃船捕魚的村民，拖著長長的倒影，在看不到水波的河面上蕩起一片片漣漪，很是迷人。鎮遠自西漢時就已記入歷史，公元前202年，漢高祖在此設無陽縣，二千多年來，這座古城以她重要的地理位置，優美的自然環境，成為兵家必爭、文人竟至之地。明代文學家、書畫家祁順曾寫道：“鎮遠多佳山水，不得游則為恨矣。”朱元璋興師入黔，鎮遠即為首站，故自古就有“欲通雲貴，先守鎮遠”之說，吳敬梓在《儒林外史》中稱鎮遠為歌舞地，一直到近代，抗日戰爭時期，國民政府在此地設和平村，組織“在華日本人民反戰同盟”，使這個小城又帶上了一層濃重的國際色彩。古城就是這樣，沒有文化的古城只是一些古老民居的泛泛集中，歷盡磨難，飽經蒼桑，而又保存完好的古城才會愈久彌香，就像封存多年的酒，角角落落，點點滴滴裡都透著一種與眾不同，那種骨子裡散發出來的味道，模仿不來。客棧旁邊一個飯店，老板娘姓江，懶懶的，不願意炒菜，說你吃碗米粉得了，停電了，沒菜，只好這樣，交談中知道她的苗族丈夫已病逝，帶一個十歲的兒子度日，很是艱難，問她哪裡好玩，說：“哪裡都不好玩。”顯得很頹廢。司空見慣的東西總是沒有了那種好奇。飯後回到客棧，電視裡鎮遠縣委書記正號召人們不要亂扔垃圾，要創建文明鎮遠，客棧老板大喊夜裡有大雨，請大家注意，雨已經開始下了，往窗外看，雨霧裡密排的燈閃爍著好看的光芒，於是帶三角架出門。貴州是個多雨的省份，經常是毫無預兆地天暗了下來，雨水接踵而至，氣溫隨之下降，有句俗語“四川的太陽，雲南的風，貴州下雨像過冬”，所以，在這裡很少有炎熱的感覺，一進入夏季，貴州的旅游旺季就到了，貴陽機廠的機票也就不再打折，各個景點走動著操不同口音的外地人，避暑，還是貴州。今天的雨好像特別地大，大個的雨滴透過雨傘化為更小的水滴在我的臉上濺落，不禁讓我懷疑新買雨傘的質量，整個街道籠罩在一片水霧裡，四處是嘩嘩的水聲，印像中沒見過這麼大的雨，夜景在雨霧裡也透出了幾分神秘，拍了幾張，小心地往回走，路邊一家“苗侗風情旅行社”，與在凱裡見到的是一樣的裝飾，想起推薦我去雷山的女老板說她有好幾個連鎖店，這應該是其中之一，看到裡面有人，走了進去，結識了仇鋒。上海人，高高瘦瘦，教師，也是一個人出來旅游，給我看了他當天去鐵溪拍的片子，感覺還不錯，一個很平和的人，51年出生，不顯老，上海人都這樣，當過知青，吃過很多苦，並沒有太多怨恨，把一切看的很淡的樣子，約我同去梵淨山，我去過了，要了電話，約明天一起在城裡轉轉。雨響了一夜， 上午八點多了還是沒有停的意思，我打著雨傘走出客棧，按老板的介紹，去看“歪門斜道古巷子”。這是一片依山而建的民居群，由於地勢高，無水淹之憂，故而成了富人聚居區，貧民和平民則大多集中在地勢較為低緩的河對岸。鎮遠這座小城演繹著太多民族爭鬥的故事，“融合”不過是弱肉強食所導致的一種地位的改變，城內的土著居民已近絕跡，取而代之的是歷朝歷代的強勢群體，“鎮遠”，這個名字就帶著一種統治者的霸氣。來自北方不同地區的占有者按自己的理解將這一片建築群，逐漸改選的精美絕侖，這裡有北京胡同的清幽，也有江南水鄉的精致，有重慶山巷子的錯落，又有本地建築的玲瓏。高門大臉，曲徑通幽，由於沒有統一的布局，積年的拼湊使得建築五花八門，自成一體，路不中規，門不中矩，故謂“歪門斜道”，後來，當有好事者意欲將之統一規劃改造時，卻發現幾千年來人們無意的堆積竟成為動都不敢動的一大片經典。人們在這裡井然有序地生活，並不關心外界的風風雨雨，“傅家大院”是保存最完好的一座古宅，富裕的前輩們給他們的後人留下了太多富有時代意義的東西，日常生活裡，他們最簡單的觸摸就是一段厚重的歷史，盡管他們並不知覺。當余秋雨在各級官員的陪同下浩浩蕩蕩地來到他們門前要參觀時，他們一樣堅持收取三塊錢的“衛生費”，並不因為某個特殊人物而改變他們骨子裡的那份從容，我想，也許正是由於這份波瀾不驚和從容，才使得這片古宅韻味盎然，也才使得更多的外地人趨之若鶩。願這份從容永遠不變，願這種韻味一直盎然。從古巷出來走到大街上，水已經越積越大，密集著四處尋找出口，一些店家拿木板擋在在門口，以防止進一步地灌入，街道上有武警官兵，穿著整齊的軍裝在地方官員的指揮下，協助排水。一代最可愛的人，在每個危險的時候都有他們的身影。和平年代的軍人，能做的事情確實不多。每個熱鬧的地方都有寺廟，作為人們精神寄托的宗教，幾乎無孔不入。青龍洞是一片依山而建的古建築群，由祝聖橋、中元洞、紫陽宮、萬壽宮、青龍洞、香爐岩六部分組成。共有大小建築36座，儒、佛、道三教合一的地方在中國並不多見，他們擁擠地排建在這一片山岩上，我想並不是因為別處沒有地方，應該還有更深層的原因。“舞水無雙福地，黔山第一洞天”是鐫刻在窗欞上的一副對聯，一窗一字，維妙維肖，粗心走過的游客往往會忽略了這些毫不張揚的精美。不同風格的建築與山體巧妙結合，起起伏伏，錯落有致，一個亭子建在一塊岩石的突兀處，幾近懸掛，讓人驚嘆古人的匠心。30元門票，有點貴了。仇鋒打來電話，約同去和平村，兩個高高瘦瘦的人走在一起，吸引了很多人的目光，先過衛城垣，修整過的，從底層的寬大的基礎可以想見當時的雄偉，這是內城防線，一個個突出的垛口緊張地對著舞陽河面，想像著古時冷兵器時代的攻城情形，硝煙中弓矢滿天，嘶叫裡屍橫遍地，那種直面才是真正的戰爭，科技的發展，技術的進步讓戰爭也帶上了一層狡黠，幾個人一次大膽的決定就可以改變一場戰爭的格局，你只要有足夠的心機，一個小娃娃也可以戰勝一群彪形大漢，怎麼想，都顯得不夠男人。延續下來，人們都在探索戰勝對手的捷徑，最基本的身體要求成為多余，跑步也成了肥胖陰影下的一種無奈嘗試，實力，被聯盟、威懾和智力所代替，戰爭已經不是原始意義上的戰爭了，發展下去，一種進化到足夠階段的昆蟲是不是也可以消滅人類，尚未可知。和平村保存的還算完好，女監拆除了，日本軍隊裡的女兵好像不多見，慰安婦倒是常提常新，進門迎面就是國民黨的那種青白，青色的底子印著“抗戰到底”四個白色大字，一座古建築，被改成會議室的樣子，陳列著很多老照片，國共兩黨與這件事有關聯的人物，想到日本鬼子在中國的殺戮，我總感到，中國傳統裡的以德報怨是不是真的能感化人心，尤其在對那些已經被馴化的沒有人性只知攫取的禽獸時，前幾天看《南京夢魘》，看到一半竟然看不下去了，政府的無能，民族的屈辱，自不必說，一樣是人，怎麼會有那麼大的仇恨？殺人取樂，應該算是一種怎麼樣的冷酷心態，日本，真的應該好好教訓一下。拿破侖在雅法海邊槍殺過4000名土耳其戰俘，因為“我哪裡有糧食養他們？”，孫立人也在緬甸活埋過1200名日本戰俘，只是因為他們“到過中國”，前者被指責殘忍，後者則贏來一片贊聲，當時的盟軍美國曾擔心此舉會引起日軍更瘋狂的報復，可是，恰恰相反，從那之後，日寇聽到新一軍的名字便抱頭鼠竄，聞風而逃，孫將軍的部隊也就勢如破竹，戰績輝煌。太輕易的忘卻，太大度的寬容都不會換來尊敬。德國總理曾經為在二戰中給猶太人帶去的傷害下跪請罪，日本人呢？靠！這幫畜牲。 天後宮是中國境內離海邊最遠的一座媽祖廟，由在這裡做生意的福建人集資捐建，有關媽祖的記載始於宋代，是我國東南沿海一帶人民虔誠信奉的一位神靈，據說船民在海上遇到危急，只是誠心呼叫媽祖名號即可逢凶化吉，故而在我國南部媽祖廟遍布，鎮遠的媽祖廟建在一個高坡上，門前高高的石階讓人陡然產生一種敬意，主殿稍顯破舊，前排一個長廊，正中是香爐，左殿裡有關於媽祖傳說的繪畫，還算生動，防火井就建在大殿內，屋頂上有用於取光的天窗，雨天，香火並不旺盛。中午吃飯時與女老板江提到鐵溪，問了好幾個人說水把路淹了，進不去，她打了個電話，對我說，龍潭去不了，路封住了，但是可以到杏花村，只好退而求其次，三輪摩托嘶叫著衝過好幾處路面上的水灘，將我們送到鐵溪景點門口，一個碩大的雕塑提示著吳敬梓書中“龍神嫁妹”的故事曾經在這裡發生，摩托司機是江的親戚，還是推來推去地給了他五塊錢，江說，過去這裡幾乎沒有居民，水清澈見底，是可以喝的，近幾年，飯店越開越多，環境已經大不如從前，這裡的飯店都挺別致，傍水而起，草屋石凳，有的房間就伸出在水面上，人們吃飯時就可以通過木板的縫隙欣賞流水游魚，很是浪漫，貴州好多人大老遠邀親喚友地開車來這裡，大人在樹蔭下打一天的麻將，孩子們就在水裡嬉鬧魚蝦，玩累了就吃飯走人，南方人普遍會享受，懂生活，在貴州很少看到匆匆忙忙的行人，每個人都悠悠的，成竹在胸的樣子，有時候真的感覺有點納悶，哪裡來那麼多生活的錢？在杏花村橫河的一個木橋上遇到兩位老年人，看我拿個相機，要求我給他們照張相，問我多少錢一張，旅游的這段時間裡，遇到過好幾撥這樣的人，一般也就含糊一下就過去了，實在不忍心拒絕他們眼裡的渴望，我說你給個郵費就行，男的很仔細地念著讓我記下了地址，然後與他的老伴相攜著走到橋上，從鏡頭裡看到他們坦然又親密的站在一起，我的心裡居然湧起一種感動，一個六十五，一個六十三歲了，農民，歲月在他們臉上寫滿了蒼桑。一夜的大雨將山上的泥土衝進河裡，水變黃了，並不好看，只能想像這裡原有的清幽，江說，看這雨量，這水要變清至少要四五天，感到很沮喪，江還要照顧飯店，於是返程。第二天一早仇鋒打來電話，約去爬石屏山，壁立，類屏風，故名，說一早去可以省去門票，輾轉來到山頂，有霧，看不到遠處和鎮遠的全景，同行的旅行社老板說很可惜。山上有苗嶺長城，也只剩下了斷垣殘壁，巨石砌成，能想像建造時的艱難，說是苗嶺長城，其實是城內的漢人防備苗人進攻的工事，守衛外城，所以又叫府城垣。苗人生活在山上，武器落後，取勝只有依靠偷襲，漢人慣於防御，只好建這麼個東西，小心戒備，以確保城內官民的歌舞升平，就像北方的長城現在只是一道風景一樣，龜縮永遠伴著挨打的提心吊膽，還是擴張來得安穩些，當然，這得依靠實力，清末，國勢衰微，如果沒有祖先給他們留下的那麼大片土地，大清國的滅亡只會更早。下山的路上有四官祠，供奉著戰國名將王剪，白起，廉頗，李牧，四人分屬秦趙兩國，可見當時勢均力敵，“秦擊趙者再，李牧連卻之，洎牧以讒誅，邯鄲為郡。”這種例子在中國的歷史上演繹的太多了，非將不能戰，兵不盡忠，君昏臣佞，小人挑撥，亡國也在情理之中，不足為惜。河水還在渾黃著，後悔第一天來時沒有多拍幾張，下山後又去古巷轉了一圈，看了四方井、豬槽井和傅家大院，仇鋒說路通了，約去舞陽河，與徐州的一家人同行，應該是孩子考試考的好，家長獎勵她出來旅游的，小姑娘也就十來歲，背著個大包，抖擻著走在前面，一副小大人的樣子，帶孩子旅游是對孩子最好的鍛煉，開闊了眼界，增長了知識，也提高了能力，包著裹著的孩子永遠長不大。舞陽河又名又名舞水，古稱舞溪、鎮陽江、鎮南江，在地圖上是個紅色標記的景點，國家級，不止一次地看過這裡的圖片，青山綠水，峭壁陡崖，很是秀美，來到跟前，卻隱隱地有一種失落，黃色的水太煞風景了，倒影也混沌著，顯得很粗糙，游船上熱情的導游還是很認真地給我們講解了幾個著名的景點，金雞叫天門，石猴出洞，破鏡重圓，三疊瀑，火燒赤壁，孔雀開屏等，倒也形像，如果是一汪碧水，倒也頗有詩情畫意，只是。。。。。。有點遺憾未必是件壞事，只能這樣想了，沒辦法。買了去張家界的火車票，晚上12點的，客棧老板還算不錯，沒有多收半天的房費，一個下午的時間，到周達文故居看了看，鎮遠人，很早參加革命，在蘇聯呆的時間長些，曾受斯大林高度青睞，不知何故，在蘇聯肅反中含冤犧牲，及至1998年，才被中央組織部預以平反，在這裡建個故居，以示紀念。革命，犧牲不可避免，內鬥中被同行殺害，確實可惜，好在最終有個這樣的結局，雖與現世無補，也只能告慰一下在天之靈了。從展出的材料上看，是鄧小平前妻的姐夫，這樣算來，他與鄧小平應該是連襟，也就是我們說的“兩橋”。夜上火車，前往張家界。
(鎮遠)
(鎮遠)
(鎮遠)