看了界碑，吃了早飯，告別了曲老板，雨還在下。來疆的飛機上，廣播裡說5號6號喀納斯地區有雨，一向不靠譜的天氣預報這次竟然應了驗。我們的心情像天空一樣灰蒙蒙。
從白哈巴到喀納斯，我們相當於是從後門進的景區，每人150元，記者又可以免票。景區裡是不准社會車輛穿行的，我們趕緊找了地方藏好車子。
新
疆的早晚溫差大，這是有心理准備的。只是沒想到白天下雨之後，山裡的氣溫也會陡然下降。能穿的衣服都穿上了，還是冷得發抖，於是，一項偉大的發明就在喀納
斯湖畔誕生了——抓絨睡袋做披肩，外面再套上一次性雨衣。如此喬裝一番，結果就是把湖中的水怪嚇跑了，據說他們一路往東狂奔，到了長白山，新聞裡都做了報
道。
喀
納斯湖很大，大到你會懷疑這到底是海還是湖。湖岸據說一共有9道彎，坐快艇最遠也只能到達3道彎。實在不能接受快艇碼頭對整個湖畔風景的破壞，我們決定沿
著湖岸徒步。徒步的棧道是修在泰加林中的，林中的樹木都是瀕臨絕種的、只有在這個地區才見到的稀有樹種，有西伯利亞雲杉、西伯利亞紅杉等等。
站在湖邊，你會覺得景色有些眼熟，九寨溝？沒錯！一樣的彩色的水，一樣的彩色的山，不同的是，九寨溝的水是透明的，水底的顏色不論多深都一覽無余；而喀納斯的水是濃稠的，像玉一樣潤綠，像絲綢一樣亮滑。閑話少說，大家還是看圖片吧。睡豬同學都搬著板凳等了好幾天了。
雨
還在下，山間雲霧繚繞。到觀魚亭俯瞰湖面全景的計劃只得取消。從湖邊回來，我們就在喀納斯村子裡溜達。原則上，整個景區裡是不允許住宿的，所有跟團旅行的
游客都要出山住到一個叫賈登裕的地方，然後第二天再進山，這做法估計就是從九寨溝學來的。不過自助游的散客還是有辦法賴在景區裡過夜的，只是條件差些而
已，一張床、一棉被、一個屋頂，四面牆，不能洗澡，沒有獨立衛生間，到點就停電。
雖然游客蜂擁而至，雖然區間車穿梭往來，但村裡的哈族居民和圖佤族居民還保留著他們自己的生活習慣：出門騎馬、日出放牧、車行車路，馬走馬道,最好的房子是村裡的小學。
第二天早晨7點的時候，趙師傅突然在叫門——天晴了，出太陽了，趕緊上觀魚亭看日出啊。
喀納斯湖西岸有個最高峰，叫駱駝峰，觀魚亭就建在峰頂。據說站在亭中是有可能看到水怪的，水怪一般都在7道彎一帶出現。遺憾的是，因為前一天的大雨，整個湖面都被霧氣籠罩著，我們又總結出了看不到日出的第三個理由：有霧。
當我們徒步從觀魚亭下來的時候，景區的區間車開始絡繹不絕地往亭上送游客了，發車的密度遠遠高於北京的地鐵，真擔心亭子有一天會不堪重負轟然倒地。上下山的路都是修在牧民的草場中間，偶遇的放牧人還衝著我們的鏡頭揮手。
喀納斯湖順著地勢自北向南往山外流，形成喀納斯河，河水遇到寬闊的河道，先後形成了幾個有特色的分景區——神仙灣、月亮灣和臥龍灣。從觀魚亭下來，吃了每人10元的管飽的早飯，我們開始沿著喀納斯河往下游走。
天徹底放晴了，瓦藍瓦藍的。水面越發顯得絲滑閃亮，白樺林的葉子也開始泛黃——下一站是禾木。如果把喀納斯比做“神的後花園”的話，禾木就是“神的自留地”。