獨闖柬埔寨 之五 吳哥城（上）（8月7日上午）元成宗二年，立春過了沒多久，一艘大船從溫州港拔錨啟航，全速向南駛去。船上乘客得了蒙古大汗密令，明面兒上是出使真腊（今柬埔寨），就是今天的參觀訪問之類，暗地裡卻要說服真腊及周邊小國，聽命於元朝皇帝。使團中的一人，姓周名達觀，溫州永嘉人，早年在南洋做過生意，本人又酷愛旅游，被招募至使團旗下，當了一名隨員。周達觀默默無聞，卻有個小小的嗜好——寫游記。在吳哥呆了一年多，根據自己的 所見所聞，寫下一部八千五百字的《真腊風土記》。這部隨手寫成的游記，寫後被扔到一邊，無人問津。19世紀初卻突然進入歐洲人的視線，因為它是世界上唯一留存下來記載吳哥風貌的文字。1819年法國漢學家雷米查將《真腊風土記》譯成法文，亨利穆奧正是根據這個法文譯本按圖索驥找到了吳哥遺跡；1971年，該書被譯為高棉語，成為柬埔寨人的史書。周達觀不經意間為人類文明的傳承做出了卓越貢獻，所有去過柬埔寨的中國人無不為之感到驕傲。“國宮在金塔、金橋之北，近北門。周圍可五六裡。其正室之瓦以鉛為之；余皆土瓦，黃色。梁柱甚巨，皆雕畫佛形。屋頗壯觀，修廊復道，突兀參差，稍有規模……”這是《真腊風土記》中關於皇宮的一段描寫，而這皇宮就在吳哥城(ANGKOR THOM)之內。吳哥城是真腊王國吳哥王朝的國都，初建於9世紀末，鼎盛時人口百萬，規模之宏大，遠超過羅馬城。12世紀末，真腊國王阇耶跋摩七世突然皈依佛教，將吳哥建築從印度教推向了佛教的嶄新時期。現在游客所能見到的巴戎寺、皇宮遺址、聖劍寺等建築，都是阇耶跋摩七世時的傑作。只不過王城範圍縮小，吳哥窟、巴肯山留在了王城之外。15世紀初，暹羅（今泰國）入侵真腊，亞特國王被迫放棄吳哥。從此，王城以森林為被、大地為褥，開始了長達六個世紀的沉睡。從吳哥窟出來，THA的突突繼續向北，幾分鐘後來到吳哥城南門。THA回頭對我說：“這裡可以照相。”我下車，注視城門。他的臉在城門之上。我看到的是他的正臉和側臉。沒有移動腳步，卻同時看到了他的正臉和側臉。沒錯，那是四張堆砌在一起的臉。朝向四方，滄桑，寬容，攝人心魄。在吳哥的日子裡，我無數次看到他的正臉和側臉，無數次感受著他的滄桑，寬容和攝人心魄。他是誰？有人說是阇耶跋摩七世自己，有人說是大乘佛教的觀音，也有人說是印度教主神梵天。我更傾向於“自己”的說法。世上但凡雄才偉略之人，多少有些自戀傾向，刻出四張臉俯視（或說是監視）自己的臣民，一點兒也不過分。幾年前去埃及阿斯旺的阿布辛貝神廟，拉美西斯二世法老把自己的坐像雕得有幾十層樓高，而他老婆的立像還不及法老的膝蓋。城門之前有護城河，跨河大橋兩側對稱矗立著兩組石像。最初的理解是一群士兵正在舉行拔河比賽，而拔河用的繩子巧妙組成了欄杆。後來經過對印度教初步學習，才知道雕像取材於印度神話《攪拌入海》—— 一個關於天神和魔鬼為提煉長生不老藥而團結合作的故事。左邊慈眉善目的是天神（修羅），右邊滿目猙獰的是魔鬼（阿修羅），那條“繩子”是蛇王瓦蘇基。招呼THA繼續前進，本想趕緊見到傳說中的巴戎寺（BAYON）,THA這小子卻在巴戎寺前兜了一圈，徑直把我拉到一處排檔：“餓了吧？吃點兒東西，看看風景。”這吃飯的地方，遠遠望見巴戎寺，就是看不太清；背後靠著小樹林兒，可能蚊子挺多。不過已有幾個亞裔美女占了張兒桌，我想她們的品味該不會差，就坐下來。老板娘殷勤地獻上菜譜，我一看英文還用美元標價，就知中了THA的套，不過一頓早飯還是順水推舟送個人情吧。點了份雞蛋炒面2.5美元，上菜時居然附送兩根香蕉和若干菠蘿塊兒，送的比買的還貴。THA這個人英語講的不好，可挺愛聊天。他說今年27，有兩個女兒；我說我32了，還沒老婆；他說在暹粒蓋了一幢房子，我說你很有錢哈，我在北京買不起房；他說不是他有錢，向老丈人借的錢，今後還要還；我說你要養一家子，怎麼還啊；他說多開車，還有就是房子蓋了二層，要把下面的租了，每月收租子。說完就把手機留給我，讓我幫他介紹客人。這裡不妨公布一下：012498059。THA講這些話時一直笑著，我突然很感動。一個27歲的男人，能笑著面對生活的重壓，需要怎樣一顆快樂的心？不過我相信，快樂的人永遠是幸福的人。更多文章和照片請瀏覽本人博客 上路walking outdoors http://amengchen.spaces.live.com
(沒有移動腳步，卻同時看到了他的正臉和側臉。)
(右邊滿目猙獰的是魔鬼（阿修羅），那條“繩子”是蛇王瓦蘇基)