川藏線十日記之八然烏到波密清晨，推開窗戶，空氣清新，白塔就在正對面，山腰間纏繞的薄雲輕柔而飄搖，使得看到的一切有了些神秘。能立在窗口就觀賞到景色，這也彌補了昨晚無水的缺憾。 田地的綠也由於被水霧濕潤而分外的鮮，時間還早，沒什麼人在走動，只是遠遠的有幾個色彩鮮艷的和黑色的身影在移動，那引人注目的色彩應該是幾個勤勞的驢子，一早就出門拍片，而那黑色的只能是藏民的犛牛了，清晨的草也許更合它們的口感。 人家那麼勤快，我們也不能落後，今天要上米堆冰川，在那裡據司機說要耗費6個小時。面條下肚，車子出動，沿著湖邊開去。 在一個拐彎處停下，回望然烏，煙氣彌散在鎮子的上方，而霧氣則飄拂在半空中，泛亮的湖水襯著，使人聯想到縹緲的神佛之地。今天早晨然烏的朦朧，感覺倒勝過昨天的清晰而平淡。
待繞過這個突出在湖中的山岬，就是瓦村了，一些木屋建在湖邊的緩坡地上，房頂均是用木片當瓦，層層鋪下。屋旁的田地，湖邊的灘地，對岸的山上，也鋪滿了深深淺淺的綠，只是天色仍然灰蒙，感染得湖水也成了同樣的顏色。 這裡是安目措，搞不懂為何然烏稱湖，而相連的安目就用上了藏地習慣的“措”。措結束了，收攏成細窄的一條，帕隆藏布江產生了，在湖和措的推動下，急奔著去尋找它的歸屬。 在上午9點，我們到了米堆冰川的入口，昨天放棄了來古冰川，今天可就要與米堆親近一次了。就在入口處的對面，一面陡壁拔地而起，直刺蒼天，這大山與周圍的山截然不同，它岩壁赤裸，灰白的顏色在綠色的周遭中，顯得觸目，像身披鎧甲的武士，傲然挺立。 門票50，開車進去，裡面的道路是沙石路面，還要經過幾條小溪，司機加大油門，轟然而過，激起的水花高高濺起。車子在路邊停下，告訴我們這裡是拍照的標准點，於是大家操起家伙尋找角度。這時回望山口，那面赤裸的岩壁有了些光耀，張揚地突兀著。
朝冰川方向看去，雲層遮擋了雪山，只顯出了從那裡流淌下來的冰川，沒有許多耀眼的潔白，看上去倒是灰蒙蒙的一片。 眼前的房屋旁立著許多高杆，經幡飄揚，給有些暗淡的背景添上了色彩的活力。
車子又往前走了一段，路到頭了。下面是通往冰川的小路，我們帶上必要的東西和食品，開始徒步進山，約定好下午四點前回來。 先經過一個小村，散落的房舍被青稞田環繞。一陣鈴響，居然一輛自行車從小路上衝了過來，看來車手是初練，滿臉的緊張。 平原的人看到冰川，總是興奮著驚喜，愉悅著好奇。可是與冰川為鄰的藏民，已經熟睹了那白色的妝扮，反倒好奇的打量著我們這些遠道的來客，給我們指出上山的小路。 走向那高牆般矗立的冰川，路旁的地裡長著不知名的植物，串串黃花掛滿了莖杆，再加上麥田，稍遠的森林，就像畫筆橫抹出了道道濃重的色彩，去逼近，去襯托那雪山的作品。 穿過田地，就是牧場，一道圍欄檔在路上，大家姿勢不等，一一跨越，其中以陽明的肢體動作最為規範，原來他搬用了自己熟悉的上馬套路。 進入森林，林木高大，沒有很多砍伐的現像。這時的冰川已經被樹木遮擋，只是讓林木來給我們養眼。 途中遇見一位小伙子，聊了幾句，他剛從墨脫出來，這可讓人有些敬仰。不過，他說，現在從波密已經開通往墨脫的班車了，那裡經常的塌方已經由施工隊分段承包，隨塌隨修。這事轉告了大家，於是墨脫的神秘崇高形像立刻在心中打了折扣。 前方出現了一棟小木屋，周圍懸掛了許多經幡，一位修行的喇嘛，招呼我們喝水。為了上山的游客，他每天灌滿暖瓶，來招待路人。 愈往上，林木愈密，不時有倒塌的大樹伏在地上，等待歲月使它朽敗，倒是時光短暫的野花，活潑潑地怒放在它的身旁。 還有山間的溪流，喧嘩著從高坡奔下，翻騰出白色的浪花，跳躍在塊石間。 這溪水清澄透澈，不禁捧起喝了幾口，甘甜沁腑，決不亞於城裡瓶裝的礦泉之類。 沿著溪流登高，前方的樹林外，看見了大堆的岩石，它們大大小小的堆積著，也許就是遠古冰川搬運的結果。我小心的在石堆上尋找踏腳點，爬上了由碩大岩石堆砌的高處，米堆冰川赫然展現，在山谷的對面，兩條冰川從雪山傾斜而下，彙攏在大山的腳下。
冰川再沿著谷底，順勢推出，將那冰的前沿，遠伸到接近村莊到地方。只是在谷底的冰川，被覆蓋上一層灰色的石礫，失去了白色的耀眼。 為了更近的看清楚那白色的源頭，需要繼續向上。由於年齡和體力的差異，我們已經前後拉開，好在上山的路沒有岔道，不會走散。於是，我和陽明繼續走向高處。 坡，不陡，路，也不難走，只是看不見任何人影。後來才知道，看冰川有兩條路，一是我們正在走的一條，可以登高去看；另一條則需要老鄉帶路，可以逼近冰舌的前沿，去領略冰的寒氣。 透過樹林，又能看見冰川了，它已是近了許多，更加的清晰。我們加快了腳步，期望去逼近觀看。 走出樹林，這裡是半山的一處開闊地，面向冰川，毫無遮擋。兩股冰川傾掛在對面的山上，一覽無遺。上方的雪山依然看不見，只是聽見那裡傳來一連串沉悶的轟響，應該是積雪的崩塌所發出的罷。
由於降落的沙塵，冰川蒙上了灰色，只是在冰川的斷裂處，顯露出真實的顏色，白得泛藍。 冰雪的重力擠壓，使得冰川下移，也推出了道道的皺褶，它們前呼後擁，推擠著，等待著，也許再過百千年，它們終於到達終點，再次轉化成原來的形態――水。 倒是它們中有些不安分的個別，搶先溜了出來，領先化為了水，在冰瀑的旁邊，掛出了水的細流。 無論是千百年前的冰，還是搶先溶化的冰，一起彙集在冰舌前，形成了一汪小池。這池水混濁，與山間的小溪水天壤之別，也許是由於冰川下移時，挾裹了大量的沙石塵土，導致了那溶水的混濁。 時間已是下午一點，我們也該返回了，告別了綠色環抱中的白色，下山去。 不愧是最美第冰川之一，讓我們得到了視覺和心靈的享受。可是在回來的路上，我的眼睛又受到了另一種色彩的衝擊。那是在路邊，綠草地上，凌亂著一片五顏六色，是食品包裝的廢棄物，並且從內容看來，肯定不是當地老鄉的所為。應該是類似我們這樣的游客，懷著對冰川美景的向往，來到這裡，完成了他們對美的追求，可是卻留下了如此不堪的場景。 反思，也許我們不會這樣亂扔，但是，其實我們每一個路過的人都在給這條景觀大道制造出廢棄物，那怕只是你乘坐車輛排出的廢氣。 人，不可能不來，但是，我們是否能夠做得更好？ 從然烏到波密的路已經全部是油路了，一輛輛的越野車風馳電掣，在湖畔邊，在峽谷間，車子開起來自然十分的爽。 不過，快極也會生悲，一輛外殼已經變形的SUV衝上了路邊的土坡。我們下車關心，看來人員無礙，行李已經搬了出來，並且聯系了波密的維修。據說這車在拐彎處失控，衝了出去，完成了空旋360度加轉體180度，還好最終站住了，沒有四輪朝天。聽完講述，再看看道路另一側的帕隆藏布江，如果衝進這水，那遄急的流水可就不知將車帶到哪裡去了，也許會到了墨脫？ 於是，在以後的路上，這幅場景就成為了我們警示的源頭。 出了峽谷，谷地開闊起來。這一路，從然烏的3900米到波密的2700米，公路伴隨著帕隆藏布江越走越低。隨著海拔低降低，山嶺也更為蔥綠，路邊的山坡上，高聳的山嶺上，森林遍布，連綿不絕。植被保存得如此完好，可真是罕見，應該是這裡人們呵護的結果。 波密一帶的房舍與其它地方不同，喜用紅藍顏色的鐵皮屋頂，也許是為了在濃密的綠色裡，凸現出更為絢麗的不同。 波密――西藏的江南，謝謝你也沿用了我家鄉的名字，無論是在你這崇山峻嶺的西部高原，還是在我那平坦開闊的東方水鄉，我們共同的特征是――綠色。