公司安排到大連出差，於是趁周末去了趟沈陽。臨行之前，向大連當地人打聽，多數人認為沈陽又髒又破，名為遼寧省省府，其實沒有什麼好玩的。但對於我來講，一則出差在外，大連及其周遍景點都已逛遍，實在不甘心白白浪費了周末；二則，深受最近網上清朝穿越小說影響，故想去看一下清皇室的發源地-沈陽。
一個人的旅行其實很簡單。周五向酒店工作人員打聽了一下大連至沈陽的交通，得知火車和長途汽車皆可。區別是前者價錢便宜，後者則乘座環境相對舒適，且班次較多（半小時一班），時間比較自由。心想反正兩者都在大連站出發，到了再做決定也未嘗不可。饒是這樣，去之前的必要功課還是要做的：如參考攜程相關內容，設計游程；打電話預定旅館；准備行囊及路上零食，水果等。
一夜無夢，周六早約5點多就醒了。一番整理後，六點一刻即坐上前往大連火車站的Taxi。車子停在站前廣場的九州飯店門口時，才7點不到。一盤算，最早的火車T533要8點出發，車票為55元（硬座）/87元（軟座），全程歷時約4小時。然面前的虎躍長途汽車也才107元，歷時3.5小時，7點就出發了。於是欣然登上汽車。
雖然是長途汽車，但車上硬件設施不錯，皮質座椅比飛機座位更寬敞豪華，車上有DVD循環播放電影（雖然是一些老電影，但也能消磨時間）；另外就是有專門的服務小姐發免費的當天報紙和礦泉水。我在車上吃吃喝喝，看看電影，想想接下去的行程，也挺不錯的。一直以來覺得，出去游玩，其實最快樂的時間是將去未到之時。這次其實也是，當然沈陽也沒有讓我覺得失望。
10點多，車子終於經由沈大高速公路駛入沈陽市區了，一路高樓鱗立，市容也算繁華整潔，途經渾河，陽光照耀下，波光粼粼。看此情景，不禁精神為之一振，立掃車上的萎靡。下車的地方是沈陽北站，沒仔細看，反正大凡火車站，都大抵如此。本想坐公交前往酒店，然天氣炎熱（其實也才30度出頭，但比大連熱多了），就攔了輛出租車。其實沈陽的公共交通非常便利，價錢也公道（大多是一元）。 我在隨後的兩天游玩中，無論去哪，都是坐的公交車。
原想先到酒店Check in,但司機說前面是步行街，繞道不劃算，只好在沈陽最繁華的不行街中街下車了。四下一打量，的確挺熱鬧的，日當中午，太陽也挺火熱的了。直奔麥當勞如廁洗涑一番，然後便去了聞名已久的老邊餃子。其實路並不遠，但由於不熟悉，也費了些時間。該店的門面不大，底樓是一酒店大堂，上樓後環境也一般般。點了一客蒸餃8元，味道有點失望，但出門在外，也不能太講究了。事實證明，後來在沈陽故宮附近一帶的小吃店明顯性價比高多了。
東兜西轉，終於找到了沈陽故宮。其實我的方向感馬馬乎乎，但出去玩，方向感還是要的。沈陽故宮和北京故宮是我國目前僅存的保存較為完整的故宮。其設計規格有大有小，前者帶有更多的滿族少數民族風格，雕梁畫棟雖然沒有後者講究和繁復；但是其配色大膽豐富，也是前者沒有的。我想這也能反映該民族的性格特質和精神：不拘小節，豪放豁達和野心勃勃。難怪乎其卻能從一席彈丸之地的地方政權發展到最終一統泱泱中華大地長達數百年之久,只可惜其後代子孫入主中原後在日漸舒適的生活中逐漸迷失，最終喪失殆盡了這種精神。殊不知這種頑強的民族精神是任何一個國家民族能夠強盛的根基，在中國五千年的歷史上曾反復出現過，如強秦，唐漢；而後就輪到成吉思漢和努爾哈赤了。我想只要中華民族終有一天能重新再創祖先的輝煌，至於是由其中的那一支（漢族或是其他的）又有什麼重要呢？
言歸正傳，再說沈陽故宮。其實作為皇城，其規模並不大，其總體占地面積還不到北京故宮的1/3，其殿堂樓閣也比較樸素，但更趨實用。比如努爾哈赤/皇太極和他們的大妃，側妃們居住的地方，也就是一個比較大的四合院。穿過大清門，即到了用於處理日常政事的崇政殿；隨後便是一座高樓-曰“鳳凰樓”，這是出入內廷的通道，也是當時沈陽城內最高的建築物。在清入關前是皇族盛夏讀書納涼之用，入關後的皇帝則用於東巡時登高賞景，賦詩詠懷。康熙，乾隆，嘉慶，道光都曾在此詩興大發，尤以乾隆留下的墨寶居多。我想這些帝皇當時的心情際遇可能各自不同，但回想帝國往事激發的豪情壯志和勵精圖治的願望應該是類似的。
思緒翩翩之際，就到了皇室居住的內宮了。這座內宮地勢高於前面的崇政殿，其原因是當時營造時，剛脫離山區自然環境的滿族人，仍循舊歷把首領的宅院建於最高處，所以又可稱之為“宮高殿低”，北京故宮正好恰恰相反。整個後宮的主要建築是一進院落，坐北朝南，中間居北是皇帝和皇後居住的清寧宮，規制稍大，內部格局與左右寢宮差不多，但是會用作舉行薩滿祭祀。左右各2處寢宮：前東側為皇太極至死仍摯愛不渝的宸妃海蘭珠的關雎宮，後東側為淑妃的衍慶宮；前西為皇貴妃的麟趾宮；後西則是伴隨和輔佐了3代君王的莊妃的永福宮。這四座寢宮的大小規格類似，外3間作為日常起居和值夜宮女休息之用，裡2間則是後妃的內室。每座寢宮總面積不過百余平方，想現代的3室2廳也和它們不相上下。可見，隨著社會和科技的進步，人們的生活的確是越來越好了。老實說，當時的最高統治者睡的也就是一大點土炕，住的地方起居功能劃分不明，日照通風設施也不甚理想，衛生條件就更別提了。我們現在的平民百姓住的可比他們強多了，要是四四知道了，不知作何感想。反正我是不會跟他換的，別的不說，就是那份全家恬靜祥和的生活氣氛也是歷代皇家沒有的。但轉念一想，這樣的一磚一瓦，居住和孕育了大清三代開國君主，他們就是在這裡鞏固皇權，建功立業的，真可謂是“潛龍之地”。
有意思的是在院落中心位置，豎立著一根鐵竿，又叫“索羅竿”，是專為祭天所用，在竿子頂部有一小碗，可放置一些碎肉喂烏鴉。這烏鴉可是滿清的“神鳥”：據說努爾哈赤少年時在明朝的總兵李成梁處當雜役，一次替李洗腳時，李得意洋洋的告訴他自己腳上長有一個紅痦子，表明其天生就有當封疆大吏的福運。努爾哈赤不以為然，脫下鞋子告訴李自己腳上有七個紅痦子。李大失驚色，因為這像征著“腳踏北鬥七星”，是做帝王的像征。於是決定斬草除根，努爾哈赤得知後倉皇出逃，被追兵困於一遍草叢中。追兵遂放火，索性努爾哈赤機智地躲在水坑中，同時一群烏鴉落在他的身上和周圍，使他所在之處和周圍環境皆為黑色，逃過一劫。努爾哈赤稱汗後，為感念烏鴉的救命之恩，命族人不許殺害烏鴉，而且還要早祭祀是用肉和糧食來答謝這些“神鳥”。 而後我在第二天的福陵和昭陵，也多次看到這些烏鴉盤旋在宮殿高處，甚至穿堂入室，在殿閣內縈繞徘徊。不僅如此，在黃昏時分的故宮上空，成片的烏鴉嘶鳴徘徊，故宮周圍的綠化帶上。數百年彈指而過，焉知這些烏鴉是向人們訴說著那段塵封已久的歷史還是為不甘心一切已經俱往已了呢？
內宮的左右兩邊是東西二所，是乾隆時代建造的，以供皇帝駐蹕期間使用。我想之所以後世皇帝沒有入住清寧各宮，是由於一來這些宮殿布局設施過於簡陋，不足以體現皇帝的威嚴華貴；二來是後世皇帝巡幸所帶的妃嬪子女和侍從人員過多，以致舊時宮殿無法容納所致。
出了內廷向西，就是御花園了，非常非常小的園子，花草樹木還算茂盛，估計是現代重新修葺過的。左邊是一座照壁，隨後是一些文娛場所，如用於賜宴和看戲的嘉蔭堂，放置書畫的文淵閣。後者還是有些來頭的，據說是放置《四庫全書》的地方，其建築風格也迥異其他宮殿，沒有采用紅色作為基調，而是以黑琉璃綠瓦做頂，綠色的廊住，門窗彩繪也多以綠，藍，白為主，多了一份清新淡雅的書券氣。
內廷的東面就是鼎鼎大名的“十王亭”了，這可是沈陽故宮的一大特色。有人說沈陽故宮50元的票價太貴了，我卻以為單是著獨一無二的“十王亭”便值回大半票價了。這是一建築群，外觀恢弘莊嚴，精巧獨特且暗含歷史典故：北面正中一八角大殿曰“大政殿”，正門兩側的紅柱上分別盤繞一對栩栩如生的金龍，8角各有一彩色琉璃的力士端坐檐定。殿前東西兩測各呈外八字排列了5座式樣相同的方亭，分別是左/右翼王和八旗旗主所屬的王亭。其建築格局很像當時這個游牧民族打仗時的行軍儀仗。這處處體現的“八”子和當時八旗參政的政治軍事格局是分不開的。等到大清入關後，推崇儒教文化，采用皇帝集軍政大權於一身，這“八王議政”自然逐漸名存實亡。待到清雍正初年，廉親王允禩聯合其黨羽趁皇帝登基伊始，借“恢復祖制”實則企圖亂政奪權，結果受到剛毅堅忍的雍正帝的狠狠打擊，“八王議政”終於徹底退出了歷史舞台。
出了沈陽故宮，門前是一條很寬的步行街。在故宮東南面就是張氏帥府，步行大約20分鐘的樣子。門口有賣帥府和金融博物館的聯票，票價50元，較之故宮，性價比差了許多。其主要建築是府邸內的大小青樓，府邸後門的趙四小姐故居和不遠處的金融博物館。張作霖和張學良兩代均在此居住。大青樓是歐式風格，內部裝飾極其奢侈；小青樓則含蓄淡雅，是張作霖專為其五姨太所建，可惜的是二樓及以上樓層不對外開放。想張作霖年青時是一介平民，能通過不懈努力專營，進而雄霸東三省，著實令人唏噓不已。其實再一細想，努爾哈赤也是赤手空拳打天下：雖然其父親曾為建洲都督，但後來為仇家所殺，一家人流離失所；努爾哈赤也曾委身李成梁麾下為一雜役，但憑借其父親留下的13副盔甲，照樣建功立業，為大清朝奠定了堅實的基礎。想也是，我等普通人雖難以與其相比，但憑借自己的勤奮和努力，即使沒有過人的智慧，只要踏踏實實，一步一個腳印，也能開創一番局面。但是要懂得知足和珍惜，不然恐怕會弄得和張作霖一樣，天下還沒有得到，一命嗚呼的下場。所以人不僅要學會向前看，更要學會向周圍左右，乃至後面看看。
出了帥府後門，就是趙四小姐故居。這是一幢兩層樓的建築，內部裝飾高雅不俗。底樓是一很小的中式廳堂，僅兩把座椅；餐廳也不大，竹制的一桌兩椅，和前廳有一透窗相隔；令人不僅佩服設計者的玲瓏心思和高雅的品位。北面的花廳是特制的木地板，據說兩位男女主人都非常喜歡跳舞，所以可以看到一部老式的留聲機，估計是後人仿制的吧。二樓是女主人的練琴房和主臥室。有意思的是，主臥室並非朝南，而是朝北，是可以看到對面帥府中張學良的二樓書房的。游罷整座小樓，讓人不禁浮想翩翩：戰火紛飛的中國，年青英俊的少帥手握重權，立志救國，無奈振臂高呼，卻發現舊中國之滿目瘡痍，積疾難醫；幸而得一紅顏知己，卻無奈舊時禮教和諸多顧及，無法讓伊人登堂入室，只得金屋藏嬌；直至西安事變之後，在長達半個世紀的囹圄之中，到得以相汝一沫，不離不棄的傳奇故事。在這英雄美人的故事背後還有一個讓人感嘆的故事，其實這幢小樓是張學良的原配專為二人所置，這有是怎麼樣的胸襟呢？讓人在感嘆張夫人的大度明理的同時，又不禁感慨張夫人的心酸堅忍。
接著我又去了旁邊的金融博物館，其實就是一舊時錢莊的營業大廳和諸多蠟像人偶，細看內部布置結構，不難看出其職員的分工。想我到底也在銀行工作過，又從事財務工作多年，這點專業知識和閱歷還是有的，不免心裡有幾分得意，當然是小小的噢。舉起手中相機做拍攝狀，即被邊上的保安阻止。原來這裡有個奇怪的規定，不可以單獨拍攝蠟像，卻可以和蠟像合影。聽罷不禁莞爾，想起一個笑話：從前有個人去買水果，小販比較淳樸，不肯答應討價還價，卻願意白送幾個水果供客人免費品嘗。
如此這般，第一天的游覽終於結束了。回到預定的如家快捷酒店，又熱又累，趕忙洗了一個舒舒服服的熱水澡，就上床休息了。歇了好一會，覺得又有力氣了，決定出門吃飯。也沒跑遠，就在附近的小店吃了一份燒鍋米線和一盤雞架，好大的量，費了好大的力，也沒吃完，真有點浪費了。在沈陽兩天，覺得當地的物價的確很便宜，這頓晚飯只花了十幾塊錢；在後面的幾頓飯也挺便宜的，反正也就是幾十塊錢的樣子。吃完出門，看天色尚早，就在故宮周圍走了走，又看到有新鮮的杏子賣，居然只有5毛一斤，太便宜了，欣然買了幾斤。後來的經歷告訴我，做人不能貪心，要適可而止：因為買的太多來不及吃，第二天路上又多顛簸，好多杏子最後都壞了，只好扔掉。買完水果，順便研究打聽了一下第2天的路線，就回到了酒店。我選的這家酒店地理位置非常優越，步行到故宮5分鐘，張氏帥府15分鐘。另外到福陵，昭陵和沈陽北站也有直達公交車。只是可惜房間小了一點，電視機居然放到大床的左邊，還有就是生意太好了，服務有點滯後。不過酒店還是滿干淨的，床很大很舒服（一個人睡了六尺的床），酒店還給免費升級到了商務大床房。總體感覺不錯，經濟酒店中算是不錯的了，更何況是其地理位置呢！這裡作一下廣告：如家的故宮店，房價189元/天。
第2天早上8點多起床，感覺恢復的不錯。吃完早飯，退房寄行李，一切順利。隨後就按照昨天晚上研究好的路線圖，坐上到218路車到福陵，反正是從終點站帶終點站，在車上有假寐了一會。沈陽的公交車子不如上海的豪華漂亮，相當於上海10多年前樣子；不過還好人不多，興許是周末的緣故。車子開的挺慢，大概要1個小時左右，下車後向前一直走，約5分鐘就到了福陵。其實這天挺熱的，太陽也挺曬的，後悔沒有帶遮陽傘。門票30元。在福陵門口東西有兩座古牌坊，雖然有不少年頭了，但制作還是挺精美的，估計應該是福陵建造完畢後，由後代子孫建造的。大門還是一貫的紅牆黃琉璃瓦的傳統風格，其實一直滿納悶的，清朝的建築風格為什麼總是延續明朝的那一套呢？難怪乎會落後挨打！進門後是長長的神道，左右分別是華表，石獸。總體布局還是比較中規中矩？從清初到清末，幾乎沒有什麼革命性的變化，就想當時的政治經濟軍事狀況一樣。
由於福陵是依山而建，所以需要沿著一條滿高的台階才可以到達碑亭，這條台階又叫作“一百零八磴”。我沒有去數是不是有一百零八階，不過周圍山林蔥翠，幾乎沒有什麼游人，偶爾可以聽到幾聲鳥叫或是有一兩枝不知名的山花探空而出，仿佛置於清幽恬靜的古畫中，所以也不覺得熱了。山麓小道很快就走到了盡頭，一座二層樓高的碑亭映入眼簾，碑亭和其中的石碑造型古樸，由於年代悠遠，上面的字有些模糊了，石碑上部似乎還有些缺損，清晨的陽光從牆上的花窗斜射進來，是人一時不禁有些神思恍惚，沉浸在一片思古之情中。我一向對於這些歌功頌德的碑文是一向沒有多大興趣的，相反倒寧願花時間去研究碑文的字體或是刻紋。再向前走就是用於祭祀的大明樓和安葬努爾哈赤和大妃孟古的寶頂了。整座明樓其實是和寶頂聯在一起的，就像一座四四方方的城池，四面是高高的城樓，相互貫通，因為是順著山勢起伏而建的，所以就更見其氣勢雄渾，易守南攻了。南面的城樓上分別有左右兩座玲瓏的角樓和中間一方樓，登樓眺望，山脈起伏猶如游龍，整個福陵皆在腳下，不由神情氣爽，所有的疲憊都丟到九霄雲外了。遙想當年，金戈鐵馬，風雲際會，憶昔日意氣風發，嘆如今山海版圖。
下了城樓，東西配殿是用於准備祭祀和存放器具的，現在變成了介紹清朝幾位皇帝生平和陳放皇帝腊像的地方。努爾哈赤和皇太極的形像彪悍，到底是開國皇帝。康熙的形像比較清朗睿智，雍正則憂思重重，乾隆則打扮的像一民間的老人，和他自詡的“十全老人”的稱號滿配的。後面幾代皇帝的形像則一個比一個文弱，難怪會國運日漸衰弱了。道光明顯氣血不足，，鹹豐更是病病歪歪了，光緒則毫無帝王氣勢了。沒有陳列後面的幾代皇帝，想想也是，一代不如一代，還是省了好。要是我是努爾哈赤，肯定也不想老讓這些個不肖子孫在眼前轉悠，一定要大喝一聲；“一邊去。”
福陵游覽完畢，沿原路返回，游人逐漸多了起來，剛才的清幽古樸再也沒有了，看來什麼事都要趕早啊。還是218路回到故宮附近，隨便找了間小飯館點了一客朝鮮冷面和飲料，結果上來好大一碗，有牛肉，還有西紅柿，雞蛋和一些蔬菜，涼涼滑滑的，有點硬，不過很爽口。贊！看到邊上有客人要了一籠羊肉蒸餃，挺香的，讒得我也要了一份。結果發現比昨天的老邊餃子好吃多了，才3塊錢。點了一大堆東西的直接後果是和昨天晚上一樣，盡管努力吃得很多，也浪費了不少。不過一頓飯總共才花了15元，不貴！
酒足飯飽之後，又搭車前往皇太極的北陵，又叫昭陵。這裡還是要表揚一下沈陽的公共交通，很方便，有好多車子可以直達北陵，我坐的是213路，還是1塊錢哦。下了車子，過馬路就是景點了。進陵園得買兩次門票，先是北陵公園6元，而後才是真正的北陵30元。感覺陵墓陵主體部分和福陵類似的，但比福陵大了很多，還有個挺大的人工湖和一旁的貴妃墓陪襯。這位貴妃就是被順治皇帝搶了老婆（董鄂妃）後羞憤之下自戕的那位王爺的母親。如今滄海桑田，這貴妃墓也只存遺跡了。下午時分的日曬越發厲害，游人也多了許多，吵吵嚷嚷的，再加上出入還要好多路要走，也就覺得興致差了好多，遠不如上午的福陵了。早知道這樣還不如只去一個福陵。
草草結束後，回到酒店，取回行李，在大堂的洗手間梳洗了一番，又在沙發上享受了一下空調，於是整裝出發，一輛224路來到沈陽北站，登上了去大連的下午4點出發的長途汽車。因為來的時候，車上發了一張優惠券，所以便宜了10多塊錢。在車子上，抵不住濃濃的疲憊和倦意，就睡著了。臨睡前，看到服務小姐拿了個攝相機把旅客和行李架上的物什給拍了下來，據說是為了我們的人身財產安全，挺搞笑的。車子開了3個小時，快到大連的時候，出人意料的事情發生了： 一位旅客突然叫了起來，原來他放在行李架上的包被人掏了，其中的3千塊錢沒有了。車子上先是一片寂靜，然後失主報警了，其他人開始七嘴八舌的討論。最後在失主的堅持下，車子被開到了派出所門口。這裡，我不得不遺憾地指出大連警察辦事的效率低下：他們在我們到達了半個小時後，才從裡面出來，既不向失主主動了解情況，也不上車調查一下，居然讓失主進派出所裡面去做個備案就算完了。那倒霉的失主當然不肯，反正這位老兄就認定了小偷就藏在我們之中，結果死活不讓車上的人下車，前後折騰了一個多小時。這時已經近十點了，車上不少旅客忍不住叫嚷起來，想想也是，大家伙明天還是要上班的，個別人還要趕去外地的火車和輪船，能不叫嗎？群情激憤。挺搞笑的是警察居然問那位失主，到底應該怎麼辦？ 最後，有幾個旅客比較強硬的，硬是下車走了，其他人和警察也尾隨著走了，失主既沒找到丟失的錢，也沒有去備案，也走了。看來出門在外，還是得注意人身財產安全，自我保護可是第一位的。
現在仔細回想沈陽之旅，覺得還是滿不錯的。可見，去之前的傳聞還是不可盡信的，當然不同人對事物的感知還是不同的。可謂“仁者見仁，智者見智”。
以下是我的主要行程總結和花費：
周六上午：
大連-沈陽榮昌長途汽車（大連站前廣場）107元
沈陽北站-中街Taxi8元
老邊餃子8元
周六下午：沈陽故宮50元
沈陽地圖3元
張氏帥府50元
晚飯和水果18元
周日上午：早飯6元
如家酒店住宿189元
福陵30元
午飯15元
周日下午：昭陵36元
全天交通5元
飲料5元
沈陽-大連榮昌長途汽車（沈陽北站）95元
合計625元（其中不含出發前采購的零食和水果等）
於2007年10月2日