在中國，廣州或許是所有大城市中口碑最差的一座：難懂的方言，復雜的人口環境，還有另人惶惶的治安。
可她畢竟是有兩千五百年歷史的古都，南越國在這裡留下了不可抹去的印記，五羊的傳說也正吸引越來越多的游人來到這裡。當然還有不可或缺的廣州美食、老火靚湯、西關大屋裡發生的故事，都像是一把鑰匙，讓你能打開廣州的魅力之門。或許正如巴金所說：“南國的風物有一種迷人的力量。”在我的眼裡，也顯得夢境般的美。
不管你是不是去過那兒，把下一站作為廣州，那是不會讓人失望的。
非去不可陳家祠
要在廣州城中找一個非去不可的精彩之地，我想，那一定是陳家祠。
陳家祠之於廣州或許相當於豫園之於上海，但兩者似乎又從來不能相等，因為它永遠是喧囂廣州中一片安寧靜謐的港灣。
外面是密密麻麻的街道，而這裡卻有寬敞的院落；平日能讓你眼前一亮的事物少之又少，而這裡卻紛繁堆砌著，讓你目不暇接。見了這裡精致典雅的屋舍，你會覺得那些所謂的超現代建築也不過是粗陋雜亂的。或許每天的心情是浮躁的，可是一來到這裡，就如同走入了一片廣闊的田野，寧靜開闊，不由得讓自己慢慢沉靜下來，漸漸地，仿佛自己也溶化在這裡。
一直對嶺南的祠堂有一種莫名的向往，迫不及待得在庭院裡東穿西走，想看個究竟。陳家祠的每個角落竟是藝術珍品，從進了大門的木雕屏風到屋脊上的灰塑，再到廂房的鏤空窗戶，無論身在何處，都能給人無限浮想的空間。這樣的珍品，只有親眼所見，才能對得起它的珍貴，那比任何的道聽途說都來得直觀，真切。藝術裝飾中所表現的內容也更讓人回味，竹林七賢、八仙賀壽、火燒赤壁……如同廈門集美鰲園中的石雕一樣，上至神話，下達歷史典故，構成了一部國學百科全書。
陳家祠據說是由百余年前廣東72縣陳姓家族所建的合族祠和書院。陳姓在廣東算是大姓，想來陳家祠在建築藝術上集大成也不足為奇了。中國人果然有書院情結，即使是陳氏祖先的牌位被砸了，書院也能保留至今，而且還成為了外地游客到廣州不得不去的美景，前人應當是始料未及的。
現如今，陳家祠只是作為一個載體，還在流連它本身所表現的藝術，卻又被其所承載的民間工藝品所吸引。無論是牙雕還是陶瓷，都能留住你的腳步。苦了的是眼睛，貪婪地想把所有一切都裝入眼球，而心情卻是舒適的，奇功技巧，目不暇接，給人以美的享受。
這個地方是需要慢慢品味，仔細消磨的。那些來去匆匆的旅行團，僅僅聽了導游一陳不變的解說詞，還沒仔細看過周遭的一切，便又迫不及待地被趕上車，前往下個景點。
我倚靠在廊下的立柱，那些從天而降的淅瀝雨點在我身邊擦過，仿佛帶我回到了一百多年前，過往的一切似乎就在眼前，變得清晰可見。
書院大門外則是一大片綠化廣場，據說是拆了舊房和小工廠而建的，開闊的廣場上時不時有當地的居民來散步，背後的陳家祠更顯得優雅、恬靜了。
六榕無樹留花塔
“未有廣州城，先有光孝寺”，它的地位或許和譚柘寺在北京差不多。可是我卻對離它不遠的六榕寺情有獨鐘，或許就是因為蘇東坡所提“六榕”二字。
也許是杭州西湖蘇堤的名氣太大，蘇東坡在杭州留下了太多佳句，以至於後人對他與廣州的淵源知之甚少。想當年蘇東坡謫居嶺南，來寺游覽，見到其中的六棵老榕樹，便欣然提寫“六榕”二子。歲月流逝，六棵古榕樹自然早已不見了蹤影，“六榕無樹記東坡”，兩個字卻永久地保存了下來。
寺內的六榕花塔自古便是羊城登高望遠的名勝。如今雖然高樓大廈多了，但沿著塔內階梯盤旋而上，一直到達最高的第九層，憑欄而望，也能感受到它的巍峨。再加上塔內的壁畫和所供奉的佛像，不難想像當年的輝煌。“日啖荔枝三百顆，不辭長作嶺南人”，蘇東坡在惠州寫下的這千古名句，或許正是他內心最真實的想法。
五羊石像載傳說
傳說中的五羊早已名揚四海，那是廣州的像征。五位仙人，穿著不同顏色的衣服，騎著不同顏色的羊，帶著谷粒飽滿的禾穗，他們給廣州人民帶來了豐收。越秀公園裡的五羊石像，依山傍水，儼然已成為了廣州的標志。
那是著名雕塑家嚴積昌等人根據五羊傳說而設計的：站在高處的老羊嘴裡叼著稻穗，顯得雄勁有力，而它腳下是兩只緊緊相偎的小羊，旁邊還有一對母子羊，母羊回首望著身邊的幼羊，眼神中流露出了母愛的溫情。五只羊神態各異，如同一個幸福和睦的家庭，從它們的身上，你能感受到的是一種溫暖的力量，和諧的力量，或許這種力量正是南國迷人力量的原動力。
遠處有人在唱粵劇，絲竹管弦之音不絕於耳，伴隨著雨點的聲音，一直傳到很遠……
景行仰止紀念堂
離越秀公園南門不遠就是中山紀念堂，我想，它應當和中山陵一樣，是讓全球華人都景行仰止的地方，“雖不能至，然心向往之。”
南國的東雨如同牛毛一般，密密的，打在我的身上，讓我的脈搏似乎也有了異常的跳動。望著紀念堂，驚訝於它的沉穩，驚訝於它的大氣，也驚訝於呂彥直的才華。背靠著越秀山，於青山翠攏間更掩映出它的雄姿。
我應當倚靠著紅柱，抬頭仰望堂闕一角，那些過往便會如同膠片般在我的腦海中一一放映，而這雨，也應當是洗去了一百多年來所受到的恥辱。庭院內的一對華表會顯得更高大，參天的古木也會顯得更挺拔。
堂前是孫中山先生的全身銅像，手拄著拐杖，眼睛凝視著前方。很多時候我們只能看到歷史的背影，能看清現實並且改變環境的，那應當是偉人。
沙面之歐陸風情
朋友推薦我去沙面，他說那是一個洋氣十足的地方，置身其中，能讓你有一種錯覺，仿佛是在歐洲的某個小鎮。而它，也擁有沉澱了百年的氣質。
雨中的沙面是寧靜的，間或有一兩個行人，也只是舉著雨傘，匆匆走過那一幢又一幢歐式的建築。倘若沒有下雨，應當坐在花壇旁，看著五彩的建築和滿島的綠色相得益彰。而此時，我情願扔掉雨傘，讓雨點隨意打在身上，我也肆意走在街上，享受這裡的幽靜。
每幢老房子都應該擁有自己的故事，或許它們的內部遠沒有外表來得富麗堂皇，但我仍然羨慕住在這裡的人，如同住在花園之中，推開窗便是綠色。偶有一兩間新的建築，與周遭的環境也總算相配，但總覺得缺少了那一種獨特的氣質。
沿江的南岸一段是更美的，開放式的沙面公園，歷史悠久的沙面網球場，還有場邊出土的兩尊古炮，將過往的租界故事展現在眼前。還有畫廊，酒吧，那是充滿藝術氣息的，到晚上，這裡也應當回展現出更迷人的一面。
遙想西關當年美
西關，在老廣州的眼裡應當是繁榮的像征。舊時商賈雲集，便成了荔灣地區最繁盛的地帶。如今雖然新城發展迅速，搶了這裡的風頭，但來此一游，撫今追昔，透過那一幢幢騎樓，那一棟棟西關大屋，仍能尋找到舊時的韻美。
上下九、第十甫路自然是人聲鼎沸的，各色人群聚集在一起，將本不寬敞的馬路擠得水泄不通。或是大眾化的消費價格是這裡擁有如此多人流的首要原因，再加上滿街的美食，怎能不讓人流連。去陶陶居喝早茶那也應當是心情舒暢的，“樂也陶陶”，據說店名是康有為題寫的。廣州人喝早茶也是很講究的，早早的去排隊，就是為了坐在每天都坐的那個位子。喝早茶就像是談場戀愛，每天都去趕赴一場約會。
上下九路的傳統騎樓被整飾一新，塗上了鮮艷的油彩，讓我很難尋到一絲舊時的痕跡，而西關大屋卻是容貌依舊。耀華大街上古老的麻石路，大屋傳統的“趟攏門”的門面，還有在門前坐著的老人，似乎都記錄下了從大戶人家到“七十二家房客”的轉變。也許歲月的流逝早已將大屋的內部變得面目全非，也許“外來媳婦本地郎”又喚起了人們尋找西關大屋的記憶，或許我們每個人的心目中都有一幢西關大屋，那是美好的願望，是理想的彼岸。雨水浸濕的麻石路上傳來鞋跟與路面相撞發出的聲音，抬頭一看，是明眸皓齒的靚女，興許就是“西關小姐”的後代。
醉美夜色何處尋
當落日收走了最後一縷余輝，夜幕也在城市的天空上拉開了，來來往往的人群投入了它的懷抱。北京路的霓紅已被點亮，沿江路上的建築也被景觀燈照射得五光十色，還有珠江上經過的游船，一切都浪漫得讓人陶醉。
北京路自古便是廣州的繁華中心地帶。政府將考古出土的古代沙礫路面用玻璃罩殼直接保留下來，它沉澱著廣州的歷史、廣州的王氣。游人經過，腳下踩著的是新鋪設的彩磚路面，再看看一旁的古代道路，自是很有意思的一件事情。
精明的商家把廣告打在燈籠上，成片得掛在樹上，讓人看得心裡暖暖的。路旁古老的騎樓已被無數林立的商業符號裝扮成了前所未有的面貌。那一塊塊碩大的廣告招牌，一間間亮麗的櫥窗，還有一盞盞五彩斑斕的霓虹燈，交織在一起，美得動人心魄，幻彩得讓眼睛迷離。
逛得累了，或是去食街嘗一下美味的蘿蔔牛雜、魚蛋，或是隨便找家檔口，雙皮奶、肉丸，那也是很好的選擇。
沿著北京路往南走便直抵珠江，這裡像是濃縮了的上海外灘。江邊的天字碼頭曾經迎來載著明朝前來上任官員的輕舟，現在作為珠江夜游游船停靠的碼頭。或許正是當年無數達官貴人在這條美麗的河道上穿行，才照舊了沿襲至今的繁華。順著沿江路往海珠廣場走走，柔和的江風不時拂過臉龐，路上如織的車流，路旁西式的建築都在夜色的映照下展現出動人的美。還有被燈光裝飾了的海珠橋，如同珠江上的一串珍珠，亮麗迷人。
游走在這個城市，搭地鐵是讓人感受愜意的。在一、二號線交彙的公園前站，隨意得乘上一列列車，聽著中粵英三遍報站音，有了衝動就下車，下一站廣州就能乘著這趟列車到達。
(陳家祠)
(紀念堂)
(六榕花塔)
(沙面)
(珠江)