9月10日 布達拉宮、小昭寺、八廓街、東措、朝拜者和轉經者
布達拉宮
每當黎明，太陽從東面升起時，拉薩城內最先亮起的是布達拉宮。這個偉大的宮殿在大地上的位置非同凡響，從一開始就注定它要被萬人所景仰。布達拉宮，對於藏民來講，它是一個崇高的宗教像征，來自它的偉大、莊嚴和震撼；但不僅於此，它代表的是希望，是千裡迢迢來朝拜的教徒心中不滅的明火，照亮未來的火種。
早上十點半就進了布宮大門，可這個門只驗購票證，購票在半山腰。因此和大隊人馬一到，拾階而上。天很藍，白雲朵朵，抬頭看天，望望台階，有點在吳哥寺登廟上塔時的感覺。佛和他們的化身，總是高高在上的，凡人信徒想參見，需證明自己的誠心，因此通常都會先爬高高的台階。當到達白色“之”字形台階的盡頭時，布宮才剛剛展現在面前，等待我們的是更多曲折上升的樓梯。
布宮由兩部分組成，分別為白宮和紅宮。白宮是後建的，主要參觀的殿閣都在紅宮。一進宮門，拍照就不允許了，再美好的景，再精美的建築，都只能用“照相機般的眼睛來記錄”。布宮初建是松贊干布，在土蕃王朝結束後，布宮被毀滅，只剩下法王洞和帕巴拉康（即聖觀音殿，裡面有一尊檀香木觀音像，據說觀音像是在檀香木中自然生成的，不是後來人為雕刻的）。漫長的歲月過去了，五世達賴成為復活這座建築的傑出人物。在他的帶領下，布宮開始重建。
布宮是一座活著的聖殿，原因是它承載著眾多信徒的精神寄托，轉世靈童將普照眾生的理念已成為布宮的精神動力。香客們每天的撫摸，讓樓梯扶手、地面早已光滑如鏡。無數寶石在日以繼夜的香火中，在酥油的熏陶中，都已得道成仙。
在六世達賴倉央嘉措的殿閣，一位藏族小妹妹邀請我用她的酥油向殿裡的香爐內加酥油，她說雖然酥油不是你買的，只要你是誠心誠意的，為什麼不試試向佛殿加點酥油呢！在她的勸說下，我試著用她的勺子向爐內加了一塊酥油，頓時心中充滿快樂。的確，資助寺院也是消除功利、解脫自己的一種方式。
從五世達賴開始，都在布宮設有靈塔（六世達賴除外）。“外面看是險峻山崖，裡面看是金銀珠寶”，布宮內有無數文物和寶藏。從游客的角度看，布宮內最好的東西都在歷代達賴的靈塔上。無論是綠松石、琥珀、天珠、紅寶石、還是金剛鑽、藍寶石、貓眼石，那絕對是世上罕見的真品。此外，布宮裡黃金是非常多的，每個靈塔都是由上萬兩黃金構成的。五世達賴作為布宮的重建人，其靈塔也是最高的，據說靈塔內有極其珍貴的稀世珍寶。
關於布宮的門票（100元/張，每天限2400人），我在拉薩的時候還比較好買。因為當時處在八月份雪頓節之後，十一假期之間的小淡季（當然這個時節仍為旺季）。早上七點左右去排隊，肯定能買到第二天上午的票；如果八點多去，也能買到第二天下午的票。不過我也聽說，八月份時那是一票難求，一張票最多時加價800元！臨走的那天，在布宮門前廣場上碰到幾個青海海東的藏民，我對他們不用買票就可以進布宮表示羨慕，因為他們會說藏語。誰知他們說，我也可以不買票。因為布宮看門人聽不懂他們說的藏語，但他們手捧哈達，說是去布宮朝聖的，就進去了，也不再排隊買票而且票價只花一元。我覺得這也是一招，只可惜知道的太晚了。如果再去拉薩，我一定先去買個哈達，再手捧一袋酥油，拿個勺子，也去布宮當做回朝聖者。希望這個方法有效，願意試試的朋友可以考慮一下。
（特別提示：一進白宮，有一個衛生間，最好利用一下，因為再找到衛生間時，是在紅宮的出口外面。）
小昭寺
從布宮出來已近中午，於是乘三輪車去小昭寺。其實小昭寺離東措特別近，只是昨天沒有注意罷了！到達小昭寺時人非常少，買了門票（20元）後喇嘛幫我推開廟門，我才發現我是殿閣內唯一的游客。依然是順時針參觀，看了諸多佛龕後，來到主供的七歲釋加牟尼等身像前。殿內很清靜，我靜靜地站在釋加牟尼像前，注視著仁慈祥和的佛祖，不需要一句話，用目光進行交流。佛祖的眼睛隨人而動，無論我是站還是坐，他的目光都在跟隨我，溫暖地注視著我。此時此刻，真是“無聲勝有聲”。如果每天呆在這兒，即使聞著酥油味，我也願意。
與大昭寺相比，小昭寺冷清很多，規模也小不少。
東措
從小昭寺出來，不一會兒就走到東措。今天是幸福的一天，在東措大有收獲，終於看到有去日喀則羊湖江孜的貼子。當前流行的線路是日喀則羊湖江孜，外加珠峰。我一是沒有這麼時間，二是沒准備去珠峰的衣物，因此一直不想去珠峰，也因此找不到伴。今天終於雲開霧散，見到希望了。聯系人是個浙江來的小伙張健，但他說這條行程是三天。三天就三天吧，當下我就把納木錯的兩日游計劃改成一日游。接下來找了個司機，確定明天納木錯的一日游計劃。半小時內全部搞定，心情很是愉快。
在與張健溝通的過程中，還結識了一伙杭州來的越野車愛好者。他們中有的人每年來一次西藏。問其原因，他們的回答是“如果知道原因，就不來了”！非常地有哲理呀！在東措院內叫了一杯甜茶，大家一邊喝一邊聊，聊他們走的路線，以後打算去哪兒。聊著聊著，又來了兩個宜興的驢友。其中一個還帶有套茶具，於是話題轉向茶和紫砂壺。宜興老兄親自泡茶並暢談如何鑒別紫砂壺，還介紹最好的壺應該是光壺（壺四周沒有圖案，僅在壺底有個印章）。今天下午過得特別開心，認識這麼多人，而且還把後續四天的行程給解決了。
東措下午的光線很好，陽光透過經幡後落到地上的影子，幻彩般的，如同人進了天堂。五顏六色的經幡隨風飄動，默默地誦讀著經文，替青年旅社和我們祝福。
朝拜者和轉經者（八廓街和布宮）
聊了兩個小時後去八廓街，一是購物兩是感受轉經者。對於朝拜者我的確很是佩服和景仰。每天，無數朝拜者穿過蒼茫大地向布達拉宮走來，有川西的、有海東海西的、有玉樹的，還有西藏各地的，經久不息。有乘坐火車、汽車來的，還有原始的步行、騎馬來的，更有最虔誠的朝拜者，繼續著古老的、最艱苦的方式，忍受磨難，每一步都以磕等身長頭的方式走來。他們一步一磕頭，用身體丈量大地，撫摩路上的每一塊石頭和路基，高山、河流、沼澤、柏油馬路、草地。他們不會因四處無人就偷工減料，每一步都不會馬虎大意。他們帶著自己的信仰，或背負全村人的囑托，胸系皮裙，手持木套，專心致志的一步一磕，磕頭時絕不是蜻蜒點水，而是帶著誠心的重重地磕下去。所以磕長頭的人的額頭上一般都是青的，有些額頭正中還長出瘤子。對於漢人來說，可能他們的行為不可思議，但站在佛教徒角度看，這代表誠心、渴望、向往和執著。曾遇到一家人磕長頭去拉薩，帶著一輛板車。大家每磕一段路，放塊石頭做個記號，然後回去推車，等車推到記號處，又繼續接著磕頭向前。
沿著布達拉宮，有一圈經筒。每天在布達拉宮旁，八廓街上，轉經的隊伍浩浩蕩蕩，熙熙攘攘，絡絡不絕。清晨和傍晚時人最多，經筒像金色的河流嘩啦響著，一道金光在朝拜者手中流淌。只要在拉薩，每天傍晚，我都去八廓街，跟著香客轉。轉經路上有本地人，帶著孩子一起轉；當然更多的是朝拜者。老阿媽在路上是最搶眼的，歲月的滄桑留在她們面頰上的皺紋，摸著轉經筒時的虔誠，看到我們時友善的笑容，還有口中念念有詞的認真態度，以及手中小轉經筒忽快忽慢的轉動，是轉經路上標志性的風景。走了一圈後，我有些累了，跟本地人一樣做在路邊的台階上。看到轉經者如流水般從身邊經過，個個表情認真嚴肅，偶有幾個小孩子，拉著大人的手，回頭衝我做個鬼臉，頑皮地笑一笑。轉經路上同樣不會缺少磕等身長頭的朝拜者。口中念著六字真言，對著布達拉宮牆上的佛像，一步一磕。朝拜者特別是磕長頭的人，是非常受藏民崇拜的。他們不會伸手化緣，但轉經路上，很多人都會主動地給磕長頭的人一點心情、一份支持。藏民一般一次給一角，但每收到一次援助，他們會對資助者念上一、兩句。我被一個磕長頭的男子所感動，捐給他五元錢，他很誠懇地為我念了一段經，雖然我聽不懂，但也知道他是在謝謝我對他、對佛教的支持。據說，資助了磕長頭的朝拜者，他們在念經時會替所有資助者祈福。很少有磕長頭的人因缺少食物和御寒衣物還倒在路上的，他們對食物要求很低，只要有吃的糌粑就行，加上藏民對這類朝拜者的敬佩和資助，基本上不會發生餓死凍死的情況。但疾病對於朝拜者來講，是最大的困難。可是朝拜者認為，倒在朝聖路上，是人生最榮幸的事，死後自然進入輪回之道，是一個信徒莫大的光榮。