拉薩至那木措的公路好得出乎想像，如果中間加上隔離帶幾乎可以稱作“拉那高速”。一起包車的同伴7年前曾經去過那木措，那時，他用了12個小時。今天，我們邊走邊拍，不到4個小時，那木措靜謐之藍便已注滿視野。
仍然是一段令人興奮的路程。剛出拉薩，羊八井河就在公路一側與我們相對而過，我們往上，河水向下。當雄之前，青藏公路不時在青藏鐵路的橋下穿過或者遠遠地並行。類似“中鐵二局，開路先鋒”之類的標語在大橋身上依然清晰可見。車過當雄，海拔開始急劇上升，公路在峽谷中呈之字型延伸。山巔、白雲、雄鷹仿佛都觸手可及。藏族司機巴桑有15年的駕駛經驗，在我們不斷的驚嘆中，巴桑更顯從容。那根拉山口是此行遭遇的最高海拔，巴桑並沒有刻意提示我們。當我們在5190米的高度遠眺那木措時，一個MM當即淚流滿面。她甚至消隱了拍照的欲望，一個人坐在山口的一座瑪尼堆前靜靜地與遠方那面湖水對視。我們都不忍去打擾她，司機巴桑在此刻亦不知蹤影，他似乎有意讓我們在此多停留一些時間。
扎西半島是我們在那木措的宿營地。由於海拔的關系，同行的7個人都不同程度地出現了高反，只有巴桑活蹦亂跳，一起吃午飯後，他就一頭鑽進某個帳篷裡跟他的藏族弟兄們搓麻將去了。
下午4點，休息了3個小時之後，我和LP決定向湖畔進發，開始環扎西半島之旅。當我們能夠親手觸摸湖水的時候，才發現那木措是那麼平易近人。湖水輕柔地拍岸、瑪尼堆在湖面呈現倒影、遠處的念青唐古拉山在低沉的雲層中時隱時現······我知道如今的那木措已不是旅行者難以到達的目的地，但此時此景，那木措及其周邊的草甸、雪山仍然透射出難以置信的迷幻氣質，讓人有置身彼岸之感。
在靠近扎西半島的最西端，我們終於迎來了那木措的輝煌落日。無話可說，真的無話可說。在偉大的自然面前，作為人的感覺不僅渺小而且孤獨。我覺得自己並不是在俗世呼吸，所有的思維隨著雲彩的明暗在湖水中過濾直至沉到湖底。念青唐古拉用一整面的銀色、那木措用一整面的藍色盡情反射著太陽的光輝，。他們彼此關照，相互配合。千萬年來在這片高原上毫無顧忌地重復著這一世間絕景。作為游客，我不過趕上了一次，但我知道這一次是我與那木措跨越無數時光之後完成的一個承諾，這個承諾來自未知世界。
天很快暗下來，環扎西半島的計劃最終沒能實現。我們打算明天早起，爬上山頂繼續享受那木措晨曦。回到帳篷裡，睡意在跟4700米的高度對抗。午夜時分，我推開房門，獨自一人擁抱那木措之夜。其實我是想逃離那個被帳篷包裹的空間，沒想到卻引來一片狗吠。在滿天繁星的襯托下，這些純淨的聲音讓我聞到了那木措特有的寧靜。
我沒什麼能留給那木措，只是在湖邊親手搭起了一座瑪尼堆。它很笨拙，根本不像一個建築。但是那些石頭畢竟印下了我的掌紋和氣息。如果你也去那木措，請像我一樣。
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