藍天下簡潔的牆壁，柱廊下安靜的過道，夜色下輝煌的教堂塔樓……奧維耶多的一切一如它的樸素的名字，一切好似平淡無奇，但是卻有讓人過目不忘。
在擁有世界遺產最多的西班牙，奧維耶多遠遠沒有高第手下的蓋勒公園、宮殿和米拉宅邸讓人稱奇，也不比托萊多或者昆卡那樣氣勢宏偉，自然和同是古跡的卡斯蒂利亞的古羅馬高架引水橋相比，也不如前者的出鏡率高。可就在這小城的一片磚瓦下，一塊石磚中，卻蘊涵著豐厚的歷史積澱：這就是長達1200年的阿斯圖裡亞斯王國的故事。
公元8世紀，在坎塔布萊山和比斯開灣之間，伊比利亞半島的這塊土地上，是加洛林王朝的天下，當時的西哥特人在半島北部建立了一個基督教王國。隨著信徒的興旺，基督教的光輝日漸熾熱的照耀著逐漸茁壯起來的小國阿斯圖裡亞斯。8世紀下半頁，王國在如今的奧維耶多修建了一座長方型教堂，可惜不久以後便毀於摩爾人之手。後來阿斯圖裡亞斯的阿方索二世對這裡進行了重建，並留下了許多世俗和教會建築，城市重新繁榮起來，成為與聖地亞哥匹敵的人口興旺的中世紀聖地。
正是隨著這次重建，一種創新形式的羅馬式前期建築風格產生了，這種建築風格通過奧維耶多城內諸多宗教建築顯現出來，比如納蘭科聖瑪麗教堂、聖薩爾瓦多聖殿和聖朱利安教堂。然後好景不長，由於政治以及地理因素，阿斯圖裡亞斯王國政府遷移到萊昂後，奧維耶多很大程度上失去了政治影響。1521年，一場災難性的大火幾乎摧毀了整個城市，並且使社會秩序陷入混亂。世俗權力從此接管了神權。在市區的一些角落裡，至今依然可以看到那幾百年前大火的痕跡。
走在如今的奧維耶多，街道與建築依然於幾百年前沒有什麼太大的變化，城市的中世紀部分，13世紀修建的圍牆依然完整無缺，三條南北方向大街和一條東西方向的主干道構成了城市的骨架。略有改變的只是那外牆壁剛剛粉刷過的顏色，以及新近更換的店鋪招牌展示著21世紀的風采，當然，字體依舊是古老的花體文字。
漫步小城的東部，可以看到由大教堂和附屬建築組成的宏大主教區，幾座宗教建築的歷史甚至可以追搠到中世紀早期，如聖薩爾瓦多教堂和聖朱利安教堂。它們都是奧維耶多11世紀盡享繁榮的見證。可是現如今的教堂，早已沒有當初的人聲鼎沸，也許這種安靜的氣氛才更適合教徒與上帝之間進行心靈的交流。從重疊的屋頂，隨處可以看到直插藍天的十字架。找尋到的時候又被那教堂的莊嚴的立面所吸引，而所有的教堂面前，幾乎都有一處頗為安靜的而開闊的廣場，讓人眼前有一種別樣意境。也許正是這信徒與他們的主所共同追求的。透過任意一間教堂的石拱券門向內望，都可以看到由彩色玻璃透過的聖潔的光，可惜我去的時候沒有趕上基督教徒做禮拜，錯過了那聖詠的洗禮，只有從心中感受主的恩惠了。
Oviedo的出名之處，便是這些教堂，聖薩爾瓦多大教堂便是其一。這裡的教堂也絲毫沒有科隆大教堂那種氣勢，更沒有神聖家族教堂那種絕倫，這裡的教堂是那種讓人走進去不會生畏，好比自家後院，是一處你隨時可以與神交流的地方。走入教堂一派黃牆紅頂的建築群中，馬上感到一種與塵世絕緣的感覺，走進去，那種透過彩色玻璃窗的聖潔的光線讓人覺得充滿敬意。跪在長椅上，與面前的基督默默對話，希望他給我一個幸福的未來。
聖卡瑪拉教堂更是讓人覺得親切，從城東便看到那高聳而出的十字架。找尋到的時候又被那青灰色的石面所吸引，掩映在奧城那滿眼的綠中的教堂，讓人進入時眼前也是一片綠的清涼的意境。也許正是這信徒與他們的主所共同追求的。建造在16實際的建築至今仍屹立於小城之中，
為那時代居住的居民以及走馬燈似的觀光游客們庇護著。
由於歷史原因，Oviedo的一部分教堂失去的往日的功效，偶爾被用做一些藝術展廳，教堂牆壁上掛著圖片資料，盡管那輝煌的燈光將教堂照得通明。但是在沒有贊美詩的廳堂裡，往日的教堂失去了那種莊嚴，只有在你抬頭仰望掉漆圓頂時，才能品味出那一絲的神聖。
離開神聖的主教區，感受這裡人們生活的氣息。
喜歡聽音樂的人，在聽到“阿斯圖利亞”這個名字的時候，心中便蕩漾起一陣親切感。好比登山者聽到阿巴拉契亞或者生物學家聽到加拉帕格斯一般。有一首著名的吉他獨奏曲叫《阿斯圖利亞斯傳奇》。傳奇只能在歷史中，在人們的意識中永遠流傳，而音樂的演出場地Campoamor劇院卻在小城中永遠的停留下來。
Oviedo的Campoamor劇院，每年都會舉行富有傳統意韻的音樂會。可是非常“不幸”的是，我趕到的時候，來自德國的斯圖加特室內樂團剛剛巡回演出完畢。現在也不是周末，Oviedo藝術學院的學生也很少到這裡排演。沒有了音樂的陪伴，我只好一個人在靜默的劇院中徜徉了。
在歐洲，幾乎每個城市中都有自己的劇院，好比舊時中國的梨園，用現代比較“紅色”的話說，就是文化宮。不過此文化宮中，只有音樂的馨香在漂浮，和我們這裡一宮多用的現像卻是大不相同了。踏上中世紀的台階，回想著幾百年來這裡曾經有過的輝煌，心中自然萌動起一種崇拜的感情：這裡的劇院，自然沒有巴黎歌劇院中的歌劇魅影，也沒有維也納皇家歌劇院的金碧輝煌。可是從巴洛克風格的柱廊以及充滿貴族氣息的雕飾上，這裡曾經流淌過的風花雪月必定是耐人尋味的。劇場不大，和國內一個中等的文化宮差不多大，由於沒有演出，劇場內的燈光沒有完全打開，顯得曖昧有加，或有或無的音樂的精靈們在晦澀的燈光中飛舞。或許在那翅膀與空氣的撞擊聲中，會婉轉的奏出MOZART的弦樂小夜曲，也許是門德爾松的優美的小提琴協奏曲。貝多芬的《英雄》需要力量，這麼小的胸襟恐怕是容納不了的；帕瓦羅蒂的我的太陽自然也無法在這樣的局限的穹頂上升起。
南邊的舊城區保持了幾百年前的原貌，大多數建築都是在16世紀那場大火後修建的。不過，歲月的打磨已經讓人們忘記了過去的苦難，從如今的安靜恬淡的生活氛圍中，你真的難以想像到這裡會有著那樣轟烈的歷史，好似什麼都不曾發生過，千百年來人們如同在靜止的時間中生活，習慣了慢節奏，習慣了享受生活。別了繁華都市的高樓，離開了時尚生活的便利，奧維耶多人要的就是這屬於自己的生活氛圍的一部分與雅致的心境。那種境界具備了，其余的一日三餐的縫補晾曬的事情是誰也避免不了的，那麼不妨就讓這些“俗事”俗下去，只求的自己擁有一份開心就好了。這大概就是當地人追求的生活意蘊了。旁人自是難以體會，也是不能體會，無法體會，只有旁觀的份了。