得榮，這個被稱為太陽谷的地方，既有海拔3000米以下穿越時空之感的河流峽谷之路，又擁有3000米以上高山草甸，森林湖泊的美景，卻被往來於梅裡雪山和稻城亞丁的游人視做旅途中匆匆的驛站，真的令我有遺珠之憾。其實有著同樣際遇的，還有鄉城，如果不是因為今年亞丁景區的封閉，我也會同樣是個得榮和鄉城的匆匆過客。金秋十月，我飛去雲南，和同伴在香格裡拉租了一輛越野吉普,開始了自己設計的經滇入川的高原越野環線：香格裡拉-得榮-巴塘-措普溝-理塘-稻城（桑堆）-鄉城-得榮-香格裡拉。 去年途徑奔子欄去梅裡雪山的時候，看著金沙江對面的四川境內，一條山間的土路與我們平行，問了司機，知道這是四川得榮縣內的道路，也是從香格裡拉去往稻城亞丁的必經之路。那條蜿蜒在山間的土路，看著有一種寂寞無邊的感覺，連偶爾因車行過帶起的塵土，都久久不願落回到原處。當時就想著一定要走走這條金沙江彼岸的這條土路（今年去的時候已經鋪成柏油路了），去探尋那個神秘的方向。 後來在研究地圖後，我圈定了從得榮向西北方向經茨巫，中咱，竹巴籠到巴塘，措普溝的路線，雖然很少有旅友走這條較為冷僻的線路，但這一路要經過定曲河峽谷，兩入金沙江峽谷地段，隔江看雲南和西藏，所以對我來講，還是挺符合一種“仗劍走天涯”的意境。 從香格裡拉到巴塘，全程430公裡左右，途中宿得榮縣城，用時兩天。其中峽谷路段約300多公裡，從進入得榮境內開始，到竹巴籠新建的金沙江大橋為止。從景色來講，分為四大段，首先是金沙江作為雲南和四川界河的峽谷路段，然後是得榮境內沿定曲河的太陽峽谷經典景觀，途經著名的翁甲神山，第三段是得榮茨巫到巴塘中咱的高山寬谷緩坡風景，第四段再遇金沙江直到竹巴籠金沙江大橋，是金沙江作為西藏和四川界河的峽谷路段。這一路的峽谷之旅，展現了一幅幅迥然不同的風光畫面，可以讓你在一日之內便歷經了蠻荒褐土，春夏綠意，秋日油彩，是我整個越野環線路途中的一大亮點。 香格裡拉出發，走214國道，過尼西，沿金沙江北行到賀龍橋，過江經奔子欄是去往梅裡雪山，而繼續前行則進入四川得榮地界。
作為雲南和四川界河的金沙江段，渾褐沉默的江水還沒有體現出中國最長河流的王者氣派，只是在定曲河彙入金沙江那個著名的三壁夾兩江的彙流處，看到定曲河的碧綠被褐色的金沙江最終“吞沒”的景像，會依稀感受到第一大河流不動聲色的威儀。
(定曲河彙入金沙江)
從這裡向右就折入定曲河沿岸的峽谷地段，青流白浪時而在干禿蠻荒的山體間疾速穿越，時而又舒情般流過寥寥錯落的綠樹菜田，藏式民居。大段大段的路途中，經常是一幅典型的干熱河谷景像，山體沒有綠樹青草，只有裸露的岩石和沙土，如果不是那條清碧而又充滿動感的定曲河，一定會產生視覺疲勞。
(太陽峽谷定曲河段入口)
隨著海拔升高，山的綠意反而漸行漸濃起來，尤其進入海拔3000多米的茨巫自然保護區以後，農與牧的組合經濟呈現出一派田園牧場的祥和升平。意外的，我發現這裡很多地方和新都橋的風景有相似之處，因為從地理地貌來看都很相像，唯一不同的，是新都橋的楊樹多於茨巫，而茨巫地區的農田和藏居多於新都橋。
(茨巫自然保護區的田園風光)
據說，得榮最具魅力的風光並不是在峽谷地段，而是周邊海拔3000米以上的地方，除了茨巫鄉，還有古學鄉的下擁自然保護區，森林草甸，湖泊如鏡。得榮縣城太陽谷賓館大廳的牆上，就有幾幅下擁的美圖，一下勾走了我的魂魄。如果不是這次環游的一個主要目的地是巴塘的措普溝，我一定會驅馬揚鞭，去探尋她的美景聖境。
(茨巫到中咱的高山寬谷草甸)其實，在我心目中最具震撼感的，是西藏和四川相夾的金沙江峽谷，有一段路完全是一副地老天荒的景像，不論是在對面西藏的山體，還是這面四川的山峰，幾乎沒有一絲綠色生命，只有褐色的山，褐色的江水，塵土飛揚的顛簸險路，以及提示前面會有塌方或飛石的路牌。幾度山路上峰回路轉，仍然一如既往的沉寂蠻荒，直令你恍惚是墜落到了世界的末日還是穿越時空來到亙古的天地。
行駛間我突然叫停了車子，然後，在這個無比荒涼寂寞的峽谷深處，踩著被褐土遮蓋的干草和石子，我獨自逡巡良久。
從這條江彙入大海前所流經的最代表現代繁華都市的上海，走過中游武漢，上游的宜賓和重慶，看過長江第一灣，徒步虎跳峽，又在瀘沽湖的旅程中與金沙江比肩而行，此時看著裸露岩石沙土的山體下流過的褐色江水，想像一下金沙江的上游通天河，沱沱河，我想起不知從哪裡看到的，歷史上任何大河所流經的，都是幾個時代文明進化的縮影。
沿著這條大江溯流而上，現代工業帶來的當代文明和繁華外衣終於漸褪漸盡，洗去鉛華，但是，生活於繁華世界的我，當萬物和生命的原始蒼涼，就這樣被我猝不及防地遭遇，心中除了震撼，其實也很茫然。
我們這些現代城市的人，遠行的初衷，本來是藍天白雲，森林河流，雪山草原，以滿足放飛自然的心情。但其實，我們的體力和內心又很脆弱迷茫，因為我們在純粹自然的環境中，已經失去了祖先那種生存的堅忍和野性。所以，當大自然以另一幅裸露而又真實的荒蠻形像出現，我不得不承認自己，既想逃避我的城市，但又離不開我歸屬的城市；我向往大自然的原始風光，卻不能在物質匱乏的環境下堅守終老。
“曾夢想仗劍走天涯，看一看世界的繁華，年少的心總有些輕狂，如今你四海為家”
----我想，即使那些仗劍走天涯的俠客，也只會是這裡的過客。因為行俠仗義，多半都是繁華世界裡的差事，俠客亦如是，況我？
路過竹巴籠金沙江大橋時，我們驅車過橋，在西藏界內的318國道邊小停了一會，我取了一個景，對著我們剛剛穿越出來的峽谷方向，將白塔，江水，山巒，公路和藍天一並收入留影，作為這次峽谷穿越的紀念。
(竹巴籠金沙江彼岸的西藏白塔)
同伴說，我在荒涼峽谷佇立冥想的時候，紅色衝鋒衣的背影是那幅灰褐畫面中唯一一抹鮮亮，直可以作為一幅頗具現代藝術感的照片了。不過我們大家都什麼也沒有拍，因為那一種揉進了心靈感受的視覺衝擊，使照片變得毫無意義。 得榮太陽谷，也許從來不曾成為旅行者的目的地，甚至也不是我這次旅程的目的地，卻因這數百公裡的跨時空般穿越，成為我心中某種特殊意義的歸屬。
後記
在北京，我上班的路線這些年隨著公司的變換，從東二環轉到東三環再變成東四環，感覺城市道路已經變成高樓大廈中的峽谷，密集穿流而過的車輛如同峽谷中的河流。當交通擁堵霧霾籠罩或諸事繁雜令我心緒浮躁，逃離城市是我唯一的企望。
川西歸來後的一個晚上我從四惠橋折向大北窯，在CBD的正中心盤了一個360度向南而去，這一個旋轉恰好將國貿立交橋周圍簇擁的燈火璀璨盡收眼中。繁華都市的中心，輝煌明亮，動感十足，我的腦海竟然閃回了那個寂寞荒涼的峽谷和裸露的沙土岩石，仿佛就是眼前所有的霓虹浮華灰飛煙散後的景像，這一個瞬間後我的心釋然而沉靜。
目睹了那一種既可以是人類的開始，也可以是萬物終結的蠻荒，令你會感到身屬這個時代是自己此生別無選擇的幸運機緣，萬物有其始必有其終，---當善待自己，善待此生。