在青海，幾乎每個人de額頭、顴骨都被烈日曬作深紅色，青海人自豪的將之稱為“高原紅”。去往瑪多的長途車還未開出西寧，就一路被蔬菜、粉條等農副產品塞滿了車廂，這些都是順路帶給瑪多鎮上的。高原上的人特別純樸，惡劣的自然環境下惟有團結一致才能生存。半路小憩吃飯時，熱心的高原人像對待自家朋友一樣主動為你斟茶，盡管你們素昧平生。特別是在瑪多去黃河源頭的路上，遇到人都會大聲打招呼，不認識的人也會變得特別親熱。
青海的修路工人很多，大多是從內地離鄉背井而來。在此我由衷地感謝國家西部大開發戰略，感謝在風雪肆虐、走一步都要喘三喘的青藏高原上辛勤共做的工人們。是他們冒著生命危險、帶著家人的思念，在如此惡劣的環境下奇跡般的架起一條天路，讓祖國的邊疆有工業鐵臂一寸寸不斷延展。這裡山高路險，這裡荒無人煙，長途車經過時他們激動的起身向我們招手----你可以感到他們平日裡是多寂寞。因此，姑娘們，當你們路過這群異鄉人時，哪怕只是一閃而過，也不要吝嗇一個微笑和一個揮手，盡管拋開你的矜持，向他們大聲招呼吧！在他們眼裡，你就是他們的姐妹，他們的母親，是他們終日魂牽夢縈的心上人！
高原人有高原一樣廣袤的視野、曠達的心胸。在高原上才會明白，什麼是“天圓地方”、什麼是“眾生平等”、什麼又是“道法自然”。和無盡的蒼穹大地比起來，人是多麼渺小，多麼脆弱，無異於任何一種生靈。去他娘的什麼世俗禮法、什麼行為規範，唯有“天性”，萬物靈長與生俱來不可磨滅的天性，在這高原上充分釋放。
瑪多到黃河源頭沒有路，只得單獨包越野車去。司機仁根是個淳厚的藏族人，從我們走進瑪多的那一刻起就一直陪著我們找旅館，走遍了這座小鎮。他聽不懂我們的言談，甚至初見面都理解不了“怎麼稱呼”的意思。於是我們的交談便改為最為淺顯直白的句子：“你叫什麼？”“住在哪裡？”即便如此，交流時也是半比劃半猜。現代都市的所謂“文明”，恰恰為返璞歸真制造出障礙，如何去感知自然？仁根是自然的代表，他讓現代人記起久違的天性卻已無法改變。我們和他像是兩個世界，在同一個地方磨劃出自己不同的痕跡：
仁根開車很有股子野勁，起步剎車非常迅猛，橫衝直撞；我們只會慢慢的點火，踩離合，平穩開動。
牛頭碑下，我眺望鄂陵湖放聲朗誦《河床》，心潮澎湃：這是整個漢民族繁衍、文化、賴以生存的源頭阿；仁根顯然沒有我這樣的心情，這是他生長的地方，他不懂我在干什麼，自顧自的拉開嗓門，唱一首蒼涼的藏語歌。
開飯了，我們這些所謂“文明人”在山上聚眾而坐，撕開從現代社會帶來的各種包裝袋；仁根和他的同伴們也在一起，你猜他們吃什麼？絕對料想不到，他們掏出煮熟了的整羊排、羊腿，省去藏刀不用，大口大口的吃將起來！吃到高興時，仁根仰面躺倒左右亂滾，天真的像個孩子。
面朝清湛的鄂陵湖，我們一排人不禁放聲歌唱：“沒有什麼能夠阻擋，對自由的向往”“不知日落日升多少個夏秋，不知我已這樣奔跑了多久”；仁根靠在他的吉普車上默默地看著我們，聽車裡傳來唱藏經的聲音，不發一語。
但仁根有時卻那麼的神秘而令人費解。在我站在鄂陵湖畔的一塊峭石上默然垂首時，他撿起一個土塊丟了進去。“啵”一聲，土塊轉眼被湖水吞沒了。他指著消失的漣漪對我說：“這塊土會流到大海裡去。”
大海，我不知道終生居住在海拔濱五千的青藏高原上，仁根是怎麼知道的大海，這對他太過遙遠。是源自藏人的古老傳說？還是某位旅行者的描述？在他的心裡，大海又是怎樣一幅景像，是否也像這神聖清冽的鄂陵湖一般廣博？江流入海、海納百川。從這裡奔騰而出的黃河要蜿蜒五千多公裡才終能彙入東海，而仁根、從未下過高原一步的仁根又如何去想像？我被他徹底震撼了。
回去的路上仁根又與許多藏人打招呼，他們都有一樣深邃不見底的眼窩、長而卷的睫毛、黝黑的發膚與眼眸，當然，還有那一抹醉人的高原紅……