天剛蒙蒙亮，我和小Z就步行走到政府大院取車。經過交通旅社時，看到有一台越野吉普停在路邊，車上三個驢友模樣的人還在酣睡，估計是昨晚沒有找到住宿點。回憶起昨晚，我們雖然住在郵電旅館的房間裡，並不比他們更好多少。每個房間有兩張單薄的硬板床，褥子很薄，躺上去硌得骨頭生疼。被子裡面的棉花疙疙瘩瘩，有的局部只剩兩層布。我把另一張床上的被子拿過來墊在下面，打開睡袋，把自己的被子壓在上面。我感到很累，想到小Z夫妻開了一天的車，比我更累，就把自己房間裡僅有的一瓶熱水給了他們，回房間倒頭便睡，並且一夜無夢，好香。
取車回來，服務員還沒有起床，看看房間裡沒有一點熱水，簡陋的廁所在樓外的亂石灘上，門內外到處都是大小便。打消了洗臉刷牙的念頭，驅車踏上行程。清晨的索縣城格外寧靜，沿街的飯館還沒有開張。好在這裡距巴青不過30公裡，到那裡吃飯時再洗漱吧。
太陽還沒有升起，和煦的輕風吹在臉頰上，帶來一陣清新的感覺。與昨天相比，似乎山體岩性堅實些，也許是道路在山腰盤旋的緣故，泥石流的痕跡明顯減少。我們很快就到了巴青縣城，這裡規模比索縣城大了許多，路邊可以看到一些賓館。雖然沒有到裡面詢問，單從外觀看就要比索縣好許多，關鍵是這裡有選擇的余地，而索縣只有4家小小的旅社。路邊的飯館也像西藏其他地方一樣，基本上是川菜的天下。不過飯館裡也是沒有自來水，做飯洗臉的水都是從一個缸裡舀，估計是從井裡打上來貯存的。
剛出巴青縣城，因為道路總體上是不斷下降，在兩山之間的開闊地蜿蜒伸展的，從車上就可以看到前方十幾公裡外的道路，使人有一種從高空俯看沙盤的感覺。太陽還在地平線下，正前方的遠處山尖上有一小片雲彩，在漫射光照射下，顯出夢幻般平行排列的七彩，雖然也像彩虹一樣分層排列，但筆觸短而粗，更像是油畫家的調色板。
汽車慢慢降到山谷，沙石路依傍著一條小河，不知道什麼緣故，兩側的山坡大都岩石裸露，但山脊上卻有植被覆蓋。河對岸的山坡可能是不久前發生過滑坡，裸露出大片的乳白色山體，其余部分都是土灰色。猛然發現，山尖被陽光直接照射的部分，呈現出耀眼的金黃。通常所說的“日照金山”，是指在陽光照在雪山尖頂時，金黃和銀白相接的景色，此時是金黃和土灰相接，其視覺效果自然遜色一些，但也相當壯觀。
(日照金山)
道路在延伸，時間在流逝，不知不覺中已經到了中午，沿途路標很少，但基本上沒有岔路，陸續碰到幾趟班車，也曾與兩輛越野吉普會車，所以並不擔心迷路。在色扎鄉政府附近，出現了兩條規模相差不多的分支，且沒有路標，使我們有些猶豫。向路邊老鄉問路，他們都友好的笑著，就是不回答，小H估計他們可能聽不懂漢話，只好任選了一條試探，結果不久就看到了路牌，證實我們沒有走錯。走不多遠，遇到幾個戴紅領巾的小學生，站在路邊怯生生地望著我們，停下汽車，小H把他們招呼過來，拿出事先准備好的鉛筆和練習本，送給他們。這些學生每人拿到一份後，就躲開車窗，讓其他同學依次領取，並向我們敬隊禮。回想起昨天在當雄草甸，那些藏族大人小孩圍車爭搶學習用品，拿到後繼續索要，形成鮮明的反差。那裡人們的純樸已經開始被貪婪侵蝕，但願我們的贊助不要產生意外的副作用。
到達丁青時間尚早，我們決定繼續趕路，沿途風景變化不大，有幾處山形相當壯觀，如果好的攝影家應該可以拍出攝人心魄的照片，這裡也許會是驢友們今後追逐的熱點線路，但此時天色已晚，光線不足，我們無心戀戰，急急前行，到達類烏齊縣城已近晚上9點鐘。類烏齊縣位於317國道與214國道彙合點，是重要的物資集散地，城內飲食住宿條件較好，我們吃過飯舒舒服服地洗了一個熱水澡，消除了所有的疲勞。
次日早晨我們出發時，旁邊的兩台吉普也在准備上路，大家閑聊知道，距丁青縣城約40公裡有個孜珠寺。據說其歷史最早可追溯到二、三千年以前，現在的寺廟是十四世紀中期再度興建和恢復的。孜珠寺是康區一帶現存規模最大、教徒最多、苯教儀軌保存最完整的寺廟之一，該寺還存有一種古老的苯教裸體神舞。遺憾的是，事先沒有做好作業，現在退回丁青去看，顯然不可取，等以後有機會再彌補吧。
那兩台車的司機又建議我們去位於類烏齊鎮的查傑瑪大殿，那是昌都地區現存歷史最悠久、規模最宏大的一座古寺，當地群眾流傳著“先去朝拜拉薩的大昭寺，而後再去查傑瑪大殿”的說法，可見它的名氣之大。寺廟至今珍藏著質量上乘的文物精品，如傳說為格薩爾用過的馬鞍和戰刀。類烏齊鎮距縣城30公裡，考慮到時間緊迫，加上興趣不大，決定放棄，直奔昌都。
我們以為類烏齊到昌都的道路，屬於317國道與214國道共有部分，應該路況很好，實際上大多是一般的沙石路面，直到快到昌都鎮，才開始瀝青路面。
昌都鎮是昌都地區行署所在地，位於群山環抱之中，是川藏聯系的重要關口，57年前（1950年10月），解放軍就是通過昌都戰役殲滅藏軍主力，打開了進軍西藏的大門，為和平解放西藏奠定了基礎。歷史上這裡是茶馬古道上的著名重鎮，隨著現代交通手段的興起，現在其重要性有所衰減，但仍是繁忙的商業活動中心。強巴林寺位於昌都鎮內的台地上，現任全國人大副委員長帕巴拉·格列朗傑為該寺第一大活佛，現已轉世至11世。該寺主要建築保存完好，經堂內塑有數以百計的各類佛像和高僧塑像，上千平方米的壁畫以及眾多的唐卡畫，堪稱康區文化藝術寶庫。
我們對藏傳佛教了解甚少，走馬觀花瀏覽了一下，時間還不到上午10點，已經走了105公裡，今天原定目標是四川德格，計劃行進387公裡。從昌都開始，我們將正式進入川藏北線，了解到昌都以後的路面都是瀝青路，我甚至考慮提議增加111公裡，到瑪尼干戈住宿的可能。因為按時速60公裡計算，到德格不過下午3點鐘，游玩一個小時，4點繼續前進，到瑪尼干戈是下午6點。
平整的瀝青路面，路邊黃綠相間的小樹，想到今晚就可能住在心中的聖地，體會西部牛仔的粗獷彪悍，不由得感到心曠神怡。偷眼瞄了一下汽車的時速表，接近80公裡，心裡那是一個爽！3天了，每天大都是30公裡的時速，可委曲了我們的翼虎。哈哈，沒有坐過拖拉機的慢，就不會體會到汽車的快呀！在妥壩吃了午飯，沒有停留，我們繼續前進。
然而，福兮禍所依，好景不長，剛開了1個多小時，遇到前面修路，我們被迫停在路邊。川藏北線的養護完全是由武警部隊承擔的，使我有幸見識了全機械化流水作業，比城市道路建設的速度還快。我們身邊的道路不到半個小時就鋪設完成，卻仍沒有放行，原來還要等瀝青路面冷卻。鋪路機械在不斷推進，作業面已經遠遠在我們後方，慢慢地消失在我們的視野之外，路面早已完全冷卻，在我們前方150米處作為路障的卡車仍然沒有開動的意思。兩輛越野吉普沿鋪好的路面，開到路障跟前，右轉衝下路基，繞過路障和對面車隊，再返回路面繼續前進。隨後有幾台拖拉機，甚至長安鈴木面包都積極仿效，並取得成功，最後只剩下幾台大客車和我們。小Z看了一下路基，擔心刮壞底盤，不肯嘗試。直到2個半小時後才放行，此時已經是3點半鐘，看來人算不如天算，還是老老實實住在德格吧。
汽車沿著新鋪的路面前進，輪胎發出清脆的沙沙聲，GPS告訴我們，這裡距離德格還有120公裡，再有三個小時左右能到，可那時已經6點多鐘，印經院應該已經關門了，明天至少要等8點以後才能參觀，時間又被浪費半天。哎~~，沒辦法。不過自我安慰，明天可以仔細觀看印經院，並在瑪尼干戈多停一會兒，與今天趕路相比，算是各有千秋吧。
幸福的時光總是短暫的，我的方案比較還沒有算清，汽車又被逼到路邊停下，前面又是在修路。這次更絕，路邊是懸崖，誰也別想繞行。乖乖等了3個半小時，將近8點鐘才放行，天已經完全黑了，前面的路又是尚待維修的路面，在漆黑的窄窄的山路上，連續急彎，車隊很快拉散開了，大家爭先恐後奔赴江達。今晚所有的人都只能住在江達，可據說那裡平常客人很少，接待能力有限，後到者可能有露宿街頭的危險。小Z發揮了他的駕駛才干，翼虎也展示了它的卓越性能，我們的車連續超過了幾台大客車，率先衝進江達縣城，顧不得飢餓，趕緊聯系了一家旅館，條件不錯，價格便宜。也許老板沒有料到後面有大隊人馬即將到達，今晚他可以發一筆小財。
今天實際走行333公裡，沒能完成計劃到達四川德格，被迫停在西藏江達。好客的西藏可能察覺我是最後一次進藏，想多留我一晚吧。今天給我的警示是，訂計劃時必須留有足夠的余地，預防不可預見事件的發生。好在本次延誤仍在可接受範圍內，如果明天不出意外，仍可按原計劃到達爐霍。不過明天已經沒有自由時差，佛祖保佑吧，我可是好人。