潿洲島的閑暇時光我以為，游覽海島的最大樂趣，就是可以安全地與大海親密接觸，享受蓬萊仙子們被大海擁抱的悠然。可我有時甚至無法將海南當作一個島嶼，因為它實在是太大了，大到使我產生“不識海南真面目，只緣身在此島中”的錯覺；但是，如果將你置身於一塊巴掌大的礁石上，讓你時時擔心被波濤吞噬，那更是毫無樂趣可言。從這個角度看，潿洲島25平方公裡的大小確實很適合感受島嶼游的樂趣。它的知名度雖然無法與海南相比（也許因而在中國最美麗島嶼的排名中屈居第二），可潿洲島能與附近的斜陽島並稱“大小蓬萊”，想來海洋景觀也絕不會遜色，更值得稱道的是它自身鮮明的特色：中國最大最年輕的火山島，有著極為豐富的海蝕和火山遺跡景觀，因而旅游資源也更加豐富。【丹屏下的滴水】我們住在島西部僻靜的小漁村裡，因為是在滴水丹屏附近，所以就叫滴水村。我幾乎是立刻就喜歡上了滴水丹屏這個名字，猜測它一定是經過哪位高人詩意化的想像而打造的；可走到近前才發現，原來這個景點名稱竟然是如此寫實：在奇岩遍布的島岸，樹立著一道險峻的巨崖，立面非常清晰，真正像一面巨大的屏風拔海偉立，崖頂之上藤樹纏繞，繁茂的綠葉倒掛崖頭，展現出生命眷顧的力量。裸露的暗紅色岩層紋理異常清晰，給人極佳的視覺享受（後來在火山博物館了解到，這崖是由火山噴發物堆積而成，在地質學上稱為層狀韻律構造的粉砂岩）；更為奇特的是，走近巨崖，能明顯地看到岩層間有水滲出，不斷地向崖下滴落，退遠些看，仿佛一道珠線錯落的水簾。如此清新與厚重和諧交織的景觀，恐怕也只能用美輪美奐來形容了。 晚間，和房東黃師傅聊起這奇異水滴的源頭，證實了我的判斷：這水來自崖頂植物根系蓄積的雨水和山泉。我更得知，雖然現在島上家家戶戶都已用上了自來水，可這微小的水滴，竟然是許多居民長久以來的生命之水;那時，島上淡水有限（可能也沒有多少地下水來源，所以水井也很少），自黃師傅年少記事起，每日裡就挑水桶下到崖邊，等待那水滴不緊不慢地將桶蓄滿，然後再上幾十級台階，將水倒入自家水缸，供全家生活所需。黃師傅用手指比劃說：“那時我十四歲，每天要這麼挑六趟呢！”到後來，這樣的過程居然被小伙伴們升華為比賽速度的游戲！我望著他憨厚的笑容，突然有種別樣的滋味湧上心頭：在這樣一個被似乎是取之不盡的浩瀚所包圍的地方，人們竟然要去岩壁下渴求生命的延續！這固然表現了人類求生意志的頑強，可這種極大豐富和極端微弱的矛盾組合，不也再次證明了人類的脆弱和渺小嗎？【海灘邊的黃昏】黃昏漸近，潮水戀戀不舍地退去，為我們留出一片難得的空曠。潛水教練們正合力將沉重的氧氣瓶抬上岸。白日裡，他們不厭其煩地向即將入海的游客反復強調著安全和注意事項，嚴肅的表情詮釋著呵護生命的敬業精神。現在，忙碌的一天又要結束，可在他們臉上，似乎並沒有寫著多少疲憊，也許，是被責任暫時卸去後的輕松掩蓋了吧。我午間暢游的地方，一群男孩正赤著腳，在臨時足球場上興奮的鏖戰著，不時有“隊員”奮勇地倒地鏟球，伴著周圍快樂的笑聲，在被海水浸潤了一天的沙泥上留下畫家潑墨寫意一般的圖案。海灘的另一側，那棟為拍攝電視劇而特意搭建的小竹樓向著海的方向傾斜著，似乎隨時都會散架（可至少它經受住了我們來之前的那次台風的影響）。竹樓旁一艘小舢板因台風而閑置，光亮的船身像是剛上了桐油，樓與船在夕陽的余暉裡成就了一副完美的剪影。竹樓後面的銀白色沙灘是宿營者的天堂，五顏六色的帳篷都已經支起，主人們正三三兩兩的坐在旁邊欣賞落日，憧憬著頭枕波濤的甜美夢鄉。漁家們都回了嗎？哦，還沒有。你看近海，依舊有辛勤的漁老大搖著舢板，緩緩在夕陽的光暈裡劃過；只是可惜，少了些歌聲，無法成全漁舟唱晚的曼妙巧合。他們從自家錨定的漁船裡卸下當天的“戰利品”，運到岸邊，原來，海邊就近的漁市馬上就要開張了！“商品”不多，就一個小竹筐，可種類還算豐富，而且絕對新鮮，很快就吸引了不少的游人將它圍成一圈。照例是挑挑揀揀、討價還價，彌漫著商品交易的熱鬧氣息。戀著這些生動的畫面，淡淡喜悅著的我，已經完全在享受這自由自在的閑暇時光了。海浪並沒有走遠，只是更加溫柔了，溫柔地拍打著我的雙腳，頑皮地將細沙留在趾間，然後再帶走；我急切地撥通家裡的電話，想讓遠在千裡之外的家人也聽聽這呢喃般輕柔的濤聲。“兒子，聽見海浪聲了嗎？”“我聽見了，爸爸，我想你！”那一刻，豆豆的呼喚令我激動不已，眼淚幾欲奪眶而出。濤聲依舊，可太陽卻終於支撐不住，天色也完全地黑了下來，遠方的海上，只剩下數盞航標燈在閃爍。精明的商家，在與海浪近在咫尺的地方，支起一張餐桌，用蓄電池延續著光明，為三口之家營造起溫馨浪漫的就餐氛圍。是啊，大自然的瑰麗實在令人感動，然而，更令人感動的，是能夠和家人、摯友分享這份瑰麗，珍惜那人世間彌足珍貴的親情、友情！【奇特的火山石】潿洲島是國家地質公園，火山遺跡在島上很普遍，這也是它最大的特色。我不了解火山，好在，島上已經設立了火山博物館，讓我這樣的外行能夠多了解些這方面的知識，不至於面對那些姿態奇異、色彩特別的石頭，只是看看熱鬧而已。博物館不大，可介紹卻很詳盡，使我了解到不少與火山地質有關的專業知識，比如火山遺跡按地質構造可以分為：層狀構造、岩漿流動構造等等。（當然，要能夠將那些詳細的種類介紹都細細讀完，是需要相當的耐性的！）島上專門為游客開辟了火山口遺跡公園，將大量海蝕遺跡保護起來，呈現在游客面前。沿著木階梯下到海邊，眼前的景觀令人咋舌：數十尺高的懸崖下，千瘡百孔的赭紅色的火山岩交疊在一起，其間有許多火山洞穴，遠遠望去像是在海邊架起的一座巨大的迷宮，迷宮下就是更加謎一般的大海。在這樣的山岩上行走，確實不是一件容易的事情，就好比在拆遷後的瓦礫中穿行，你既要留意不錯過眼前的美景，又得當心不要掉入那深深淺淺、大小不一的洞穴；有時，道路狹窄到只能側著身子從崖壁下通過，到近前才發現，一株生命力極強的仙人掌由崖上伸向天空，“逼迫”得我們只能再低著頭小心通過。在過後的一片沙灘上停下來，從腳底傳遞而來的卻不是松軟的感覺，而是可以帶來更多理性的穩健。我望著大海，望著那些山岩，忍不住又走到崖邊，或是蹲下身子，撫摸這些粗糙的地表皮膚，這似乎是此時我能想到的、親近大自然的最好方式，它們曾經是那樣的火熱、滾燙，可現在也都被歲月帶走了內在的溫度，只剩下太陽照射下表面的一點溫暖了。你可以嘲笑它們是沒有任何生命力的一堆石頭，然而，三萬年後，它們依舊還在這裡，經受住了歲月的洗禮；在這其間，又有多少曾經無比鮮活的生命了無塵跡了呢？【別遺漏了它們】芝麻灘顧名思義，因了灘上細如芝麻的黑砂石而得名。沙灘兩側突出、植被豐茂的火山岩遺跡如喇叭口狀向海中延展開去，視野卻也是不錯的。芝麻灘雖並比不得北海銀灘開闊，也就百來米長，可也少了銀灘的煩雜喧囂（它不在旅行社一日游線路中），我們去時，發現整個海灘了無他人，成了我們幾個的專享海灘；吹著海風，聽著海浪敲擊山石的聲音，捧起一把“黑芝麻”輕輕地相互揮灑，恣意地、無所顧忌地談笑，再次為休閑二字添上了有力的注腳。潿洲天主堂是座由法國傳教士出資建造的教堂，用透氣性很好的珊瑚石作主要材料，可謂是就地取材，同時輔之以瓦漿，也保證它的牢固性。如今，百余年過去了，雖然外牆已經斑駁的寫滿歲月的滄桑，石頭欄杆上的裝飾物也早已殘破不全，可它依舊聳立在小島的東北面，成為潿洲島上最重要的人文歷史陳跡。看了正門前的記事，知道原來當年島上居民來此避難，受到教會的幫助，才得以在茫茫大海中覓得這處居所，享受著難得的太平生活，後來，附近村民紛紛加入教會，信仰世代相傳，並且恪守著每周禮拜等最樸素的教會禮儀。不信，你看那教堂內一塵不染的禮拜長椅和禱告台就是見證，同時，它們也見證著近代以來潿洲百姓與世無爭的幸福生活。中國究竟還有多少風光旖旎的島嶼藏在深閨？當潿洲島從視野中慢慢消失的時候，這個問號也在我的腦海裡逐漸清晰起來。如果沒有《國家地理》去年對於中國美景的評價體系，恐怕崳山島、潿洲島這些名字也只是在少數資深旅游愛好者的圈子裡流傳。現在，它們已漸漸為大眾所了解，然而，我更相信，在中國九百萬平方公裡的海洋領土和十一萬個內陸湖泊上，一定還有許多連《國家地理》都還無暇關注的美麗島嶼，寂寞地顧盼流連於周圍日日歸去來兮的波浪，有朝一日能為她帶來遠方青睞的目光呢！【小貼士：1、去潿洲島的交通受天氣影響較大，出行前請及時關注；在北海國際客運碼頭，一般四、五號售票窗口散客票出的較多。2、潿洲島由南至北長65公裡，由東至西寬6公裡，且道路起伏較大，所以個人以為步行和自行車都不算特別好的主意（體力超好的朋友出外）；島上有許多邊三輪摩托車，一般50元左右就可以帶你逛遍島上六、七個景點。 3、想吃海鮮的朋友，可以早晨去碼頭邊的菜場自己選購，還是相當便宜的；回到住處加工，加工費一般5元/菜。我們就嘗試了一次，買了五只螃蟹，許多扇貝和蛤蠣，外加兩個素菜，連加工費才80元錢。（見下圖）4、潿洲島盛產香蕉，小米蕉非常便宜，一元錢一大串，而且很甜。5、住宿可以考慮住在離碼頭遠些的地方，可以更加安靜地休閑。】
(黃昏)
(黃昏2)
(倒垂)
(滴水丹屏)
(豐盛的晚餐)