我們本來是打算取道同仁到湟中參拜過塔爾寺再到西寧的，但是因為沒有錢了，只有采取最保險的辦法---回蘭州取錢，然後坐火車去青海省的省會西寧，由那兒去塔爾寺。
塔爾寺藏語稱“兗本賢巴林”，意為十萬尊獅吼佛像的彌勒寺，座落於青海湟中縣的魯沙爾鎮之南隅蓮花山中，是格魯派（黃教）創始人宗喀巴大師的誕生地，作為藏傳佛教格魯教派六大寺院之一，歷史非常悠久。它靠著山坡，沿著山谷層層排列而建。山前山後，處處有大片叢林，猿嘯鶴唳，極盡人間之幽雅。以褚紅、白、黑三色為基本色彩的漢式風格建築上飄著藏式窗帷和彩色哈達。經幡高高地掛在竿子頂端，藏族僧人在土道上走來走去，在高原的陽光下露出他們黝黑的臂膀，恍如是另一世界。
明洪武12年，宗喀巴大師的母親香薩阿曲，根據大師來信說的意願在大師誕生處修了一座蓮聚寶塔。嘉慶39年，靜修僧仁慶尊哲在塔的附近修建了一座小寺，因寺與塔相連，故人們將其連稱為“塔兒寺”，後來改稱為“塔爾寺”，我們的理解便是先有塔爾後有寺，故簡稱“塔爾寺”。
寺藏文物琳琅滿目，典籍浩如煙海，壁畫、堆繡、酥油花是塔爾寺的藝術三絕。大金瓦寺和小金瓦寺是塔爾寺兩個最有名的寺院。前者以宏大輝煌而著稱，牆為各色香木雕成，很難找出適當語言描述它的高貴美麗，其屋頂分上、下兩層，其中最上層那美麗的寶頂是純金作成的。後者則以歷史和宗教法器而聞名，據說裡面每一件法器和擺設都是一種像征，都有一個寓意深刻的宗教故事，都是神聖佛的傳世之寶，表明了一段歷史。寺設顯宗、密宗、醫學、時輪四大札倉（學院）。
在這兒，我又一次看見在拉蔔楞寺見到的喇嘛、藏族信徒們的朝拜方式。五體投地的叩拜，是藏傳佛教徒對佛的祈禱方式。叩拜時，雙手合掌高舉，觸額部、口部和心部各一次，然後雙膝跪地，全身俯伏，兩手前伸，額觸地面。在這裡，合掌代表領受了佛的旨意和教誨；觸額、觸口、觸心窩代表心、口、意與佛相融彙，與佛成為一體了。
叩拜的形式也很多。有的在經堂佛殿的佛像前磕幾百、幾千、幾萬次頭，俗稱磕“長頭”。 每個僧人差不多每年要磕十萬個這樣的頭。看著他們非常虔誠地頂禮膜拜的樣子，我想在漢傳佛教中是很難見到的。還有的是在寺院周圍圍繞右轉磕頭，每磕一次，齊手指尖處劃一條橫線，下一次腳尖齊線，移動的距離等於身體的長度，這種拜法，俗稱“等身禮”。最讓人感動的是“等身禮”，很多信徒和僧人都是行著等身禮去朝聖的。
在藏傳佛教信徒的心中，拉薩是一塊聖地，到拉薩去朝聖，已成為許多人一生中最大的願望和追求的目標。那些去拉薩朝聖的隊伍，是很難讓人抑制住感情波瀾的。萬裡長天，濃雲密布，直壓到積雪的山頂。幾千裡的路途，硬是被朝聖者用身體一點一點丈量了過來。冬季，寒風凜冽；夏季，也有不少地方積著殘雪，入夜的氣溫降至零度以下。不論烈日暴曬，還是風吹雨打，他們都堅韌地蠕動在通往聖地的山道上。日復一日，綿綿不絕。
有些孩童剛剛出生，便隨著父母踏上了千裡朝聖的路程；有些人已進入暮年，卻仍只身扶杖去完成他們人生中的這次最大的功德；有些生命，在朝聖的路上降臨；有些人則在朝聖的途中死去，更有一些人，是馨身所有去布施聖地的。
長達數月的艱苦跋涉，人們的身心自然十分疲勞。途中的飲食，全靠拾牛糞作燃料，取些山泉、冰塊，支起三石灶，熬茶吃糌粑。火舌舔著他們憔悴的面孔，融化路途的孤寂、艱辛和苦難，剩下的，便是去聖地朝聖的希望在心中閃耀燃燒……
可以說，在塔爾寺的每一分鐘，我都是惴惴不安的，正如我在拉蔔楞寺觀看喇嘛們上早課一樣，我覺得我的存在、所有不是來誠心向佛的游客的存在都是對神靈的褻瀆、對信徒的虔誠的一種侮辱。這些發自內心的虔誠遠勝於我們此次西行的熱情，令人產生一種難以名狀的心顫。（待續）