序曲
歲月荏苒，再次背上行囊去看撒哈拉已經是三年後的2007了。一直耿耿於懷突尼斯南部撒哈拉的無趣與沉悶，這一次，我要去看一看鮮活有趣的撒哈拉。邀約一位墨西哥來的旅者，一起參加這一趟撒哈拉之旅，不曾想她也看過了突尼斯的撒哈拉。聽完了我的有趣無趣撒哈拉論，她留下了一句“Sahara is Sahara”的評論，義無反顧地走上了她的朝聖之旅：卡撒布蘭卡、拉巴特。。。
其實，我一點也不知道摩洛哥的撒哈拉又有趣到何等的程度。出門沒有做任何的功課。到了馬拉喀什，又隨便參加了一個旅行團，就開始了我的撒哈拉之旅了。
回教國家摩洛哥
摩洛哥也是回教國家。雖然真主阿拉似乎沒有在摩洛哥的地下埋藏豐富的石油資源，回教文化熏陶下的國民性似乎有著驚人的相似。懶散隨性地生活，決不願為賺更多的錢而付出更多的勞動。填飽今天的肚子，是他們最為宏大的目標了。當然，我們的司機兼導游的摩洛哥人可不是這樣的，否則，一車的人被扔在半路也不是沒有可能。
賺游客的錢，似乎在哪裡都是天經地義的。摩洛哥人也熱衷於討價還價，不過交易不成人情在。即使價錢談不攏，只要你沒有出爾反爾，摩洛哥人也不會惡言相向。去看了一個沙漠中游走四方，售賣各式掛毯、地毯的駝隊主人。自稱手工制造的各式毛毯堆滿了好幾個房間的各個角落。主人不辭辛勞地叫人搬出一塊一塊的毯子，鋪在我們的面前。一件件看上去確實相當精美，不過開價也不菲。一塊大概三四平米的毛毯要6000多dh（摩洛哥錢，1dh差不多1人民幣）。一塊可以放在茶幾底下的毛毯要價3500dh。殷勤的主人一再讓我還價。記得有一個網站說到，在摩洛哥買東西，開價與最後實際能成交的價錢之間的關系實在很難說，取決於各種主客觀因素。不過如果開價和成交價相去50倍，也不是什麼奇怪的事情。本著這樣的原則，怯生生地，我喊出了200dh。大概看著彼此之間的鴻溝實在太大，多說也無益，主人笑著把我送出了門。
入夜之前
我們的車一路東行。要去的是摩洛哥東南的沙漠。先前聽一個人說起，摩洛哥西南的沙漠比較危險。閑聊時問起司機大哥，危險在哪裡？回答是因為有很多沙。這個答案真是讓我郁悶。不知是語言不通，（摩洛哥人講阿拉伯語，以前是法國的殖民地，所以全民都會法語，英語則很勉強了），還是事實如此。聽起來，東南的沙漠裡大概沒什麼沙了。
翻越了幾座橫亙在眼前的連綿高山――那山頂的積雪似乎觸手可及――車子已經行駛在滿是沙礫的撒哈拉地區了。司機大哥也知道，這樣的撒哈拉是無法取悅眼前這幫一心衝著沙去的游客的。車子依然一路狂奔。終於，第二天的午後，在公路盡頭左側的地平線上，出現了一個、兩個。。。巨大的沙丘。司機大哥一扭車身，離了公路，開始了沙礫上的秧歌，而我們則開始享受免費的按摩。
近了，越來越近了。當茫茫四野，只有沙礫，早已不見來時的路時，眼前的巨大沙丘，赫然已成為沙山，山腳下還依稀點綴著幾個小房子，只是不見大漠孤煙。午後的陽光，暖暖地撒在那些起伏的，柔軟的細紗上。每一粒沙，都映射出迷人的褚紅色。就該是這樣的，撒哈拉。這就是鮮活有趣的撒哈拉――線條流暢，色彩絢爛，光影交錯，起伏綿延。唯一遺憾的是，司機大哥把我們扔在這沙漠的邊緣，就讓我們自生自滅了。除了眼前巨大的沙山，背後，依然是一望無際的沙礫地帶。這使得眼前的沙山變得不太真實，似乎是生生搭出來的布景。扔下行李，謝絕了客棧主人要准備的茶點，我要趕在太陽落山前，進到沙的深處去，我要“四顧皆沙也”的感覺。
太陽還是落得很快，往那巨大的沙丘後面落去。離我設定的目標――翻過那座要擋住太陽的大沙丘――還遠得很。看似近在咫尺的沙峰，卻因為面前一個個深深的沙谷，而不得不在沙脊上迂回前行；看似緩緩的一個斜坡，走到近處，才發現爬上去不是一件輕而易舉的事情。必須在太陽完全下山之前，回到客棧。雖然，此時回望，我依然能看見遠處如火柴盒大小般的客棧。但是一旦太陽完全被擋住，沙漠裡便伸手不見五指，若陷入沙谷，則完全迷失方向，氣溫更會驟降。想像著這入夜的可怖，我，只有收拾心情往回趕。緊趕慢趕，當沙丘背後反射出的最後一縷光線漸漸變弱時，我終於看到了亮著白晃晃的燈的客棧了。
燦爛星空
夜是漫長的，在這遠離喧囂，遠離文明的沙漠邊緣。晚餐依然是一成不變的羊肉，牛肉或是雞肉中的一種，已經記不真切了。外加土豆，胡蘿蔔，以及讓我看到牙齒就覺得發酸的橙子。
當寂寂靜夜來臨之時，那久違的滿天繁星如約而至。上一次看到這樣的星空，還是02年在麗江的事了。古城的小巷，在靜夜裡幽長而曲折，一抬頭，不期然看到碩大的星星似乎就在頭頂閃耀。不知是緯度還是海拔的關系，那晚的星星，離得似乎特別得近，看得特別得真切。北鬥七星那巨大的勺子，就如同掛在鄰家的屋檐上。那一年的旅行，很多畫面常常重回心頭，不過，那一次，我竟然沒有留下片言只語。
今夜的星空卻顯得那麼得陌生與遙遠。層層的，密密麻麻的，毫無重點，全展示在我的面前，怎一個“繁”字了得。我不能認出一個星座，連那北鬥七星也不知隱匿何方。此時，真希望有一個上知天文，下知地理的，能在耳邊娓娓訴說那些“天上宮闕”的故事。
再看兩眼不知何時才能再見的燦爛星空。
啟明星的召喚
人們每到一個地勢開闊，不管是山上，海上，但凡離開了每日蝸居的住所，就想到要看日出了。於是便要看沙漠日出了。客棧的主人說日出在六點半左右。所以鬧鐘調在了五點半，六點出發，還是要向那沙裡進發。
天是漆黑的，風是刺骨的。當鼻子被凍得稀裡嘩啦的時候，手都不情願從口袋裡伸出來去慰籍一下。群星早已黯淡下去了，唯有東方那一顆呼喚著太陽的啟明星格外地閃耀著。且看且走，啟明星的方向天際漸漸變亮。漫長地等待，時鐘早該過了六點半了，才漸漸明白，太陽早已升過了地平線，卻被眼前的沙峰遮擋。天光已經大亮，太陽卻仍未躍出來。所以還是去攀越昨天未能攀越的頂峰來得更有挑戰。經過昨天的迂回作戰，此時在沙上走起來，更有經驗一些。況且時間充裕，不知不覺中，已比昨日更靠近那座大沙峰了。驀然發現眼前一個巨大的陡坡，三四十米高，或者更高，五六十度陡，或者更陡。若能上到坡頂，似乎就上了大沙峰的一半了。更抓住我視線的是兩行腳印。那兩行腳印直愣愣地，就從我站的地方，延伸到了陡坡的頂部。如果沒有這兩行腳印，我絕對又要開始迂回了。不服輸的勁頭一上來，我也要這樣走上去。
果真是踩著前人的腳印，我開始向上。我提著一口氣，保持著頻率。沙軟軟的，不著力。用力把腿提高四五十釐米，踩下去，卻又陷落了三四十釐米。我想一氣地上到坡頂，不要停留。頂峰似乎就在眼前，坡卻越來越陡。每一腳陷落地更多了，雙手也幾乎觸及地面。我，無法堅持了，終於停下來喘一口氣，也穩一下散亂的腳步。再次停下來的時候，頭頂差不多已經要齊著坡頂了。終於要攀上去了，每一步都很沉重，必須加快頻率，讓踩下去的腳還沒有陷落得太深的時候，就拔起來，又往前行。最後奮力地兩大步，我終於上來了，氣喘噓噓。
風猛烈地刮著，腳下的沙，貼著沙面快速地移動著。前人的腳印在眼前的另一個斜坡上繼續，而我站著的地方，卻看不到腳印。即使我自己剛剛踩過的那幾個，也在沙的快速移動中，迅速地消失著。回望身後，那長長的幾串腳印，我信心滿滿，要上大頂峰。
然而，喘息了不過四五分鐘，我卻突然四肢發軟，惡心想吐。任是再多的豪情，再多的不甘心，也知道自己已經無能為力了。我能逞強的時代一去不復返了，雖然只要再努力一點點，我就能到達勝利的顛峰，但是我不能了。我留戀地看著那個大山峰，看著前人的腳印在那個斜坡上轉一個彎後，也不見了，卻留給我無限地遐想－－沙峰後開啟地會是怎樣一個不一樣的曠野千裡。再看四周，太陽已完全出來了。此時的沙卻是棕色的了，不復昨日那般迷人，但依然讓人怦然心動。我怕繼續停留，都沒有力氣下去了，只能用“平沙落雁式”慢慢往下蹭。下來畢竟不是很辛苦。懷抱著遺憾，我慢慢地往回走。漸漸恢復了元氣，回想那一刻，該是沒有吃早飯，血糖太低所致。
人生總是有遺憾，有些遺憾可以重來，有些卻不能。
尾聲
車再次在公路上奔馳。來的時候，一轉彎處，常常看到一樹一樹的黃葉，逆光中讓人驚艷。此時，用心去找，卻不能找見。多了滿樹的白葉，在風中凋零。莫非沙漠方一日，人間已經歷寒冬？
就這樣，我離開了撒哈拉。離開的時候，我說，好了，我不要再看撒哈拉了。Sahara is Sahara。