（上接贛州篇）
參觀完葉坪也就結束了江西的行程，10點15分啟程前往福建長汀，長汀緊鄰江西，11點鐘就已到達縣城，看過瞿秋白就義地之後，就來到了不多遠的汀州書院，這裡原為汀州歷代考試的場所，試院內栽有兩顆唐代的柏樹，因為庭院不大，所以很難拍出全景。1932年3月18日，福建省第一次工農兵代表大會在這裡召開，並成立了福建省蘇維埃政府。所以也是一塊紅色之地。穿過大堂後面的長廊，最裡面的一間簡舍門口掛著“瞿秋白同志被囚處”，這裡是關押瞿秋白的地方。
參觀完這兩個景點就吃午飯了，當然少不了聞名遐邇的“和田雞”，大快朵頤之後來到賓館放置行李，在這裡江西導游和福建導游進行了交接，此後的路程將由福建徐導帶隊。重出賓館就開始了長汀之旅。
我們先後參觀了辛耕別墅（原系民國時期長汀商會會長盧澤林的別墅。1929年3月14日，紅四軍司令部和政治部設於此，毛澤東、朱德、陳毅等在此召開了紅四軍前委擴大會議。毛澤東、朱德分別住在大廳左右房間，其中朱德一間號稱是和康克清的洞房。）、雲驤閣（始建於唐大歷年間，從宋代起辟為風景區。1929年3月，在此建立了贛南閩西第一個縣級紅色政權—長汀縣革命委員會。）、福音醫院（原為英國教會醫院，“八一”南昌起義後，福音醫院院長傅連暲在此為南昌起義軍醫治傷病員。遷至瑞金後命名為中央紅色醫院。）等革命歷史舊址，然後又去看了天後宮、雙陰塔古井、三元閣等古跡。
長汀是閩西的一個古城，長汀在唐朝時候就建城了。沿著汀江的古城牆就是唐、宋時代修築的，蔥郁的大樹須根爬滿了老城牆。三元閣正門的牆上掛滿了長長的枝葉，城門口的牆腳下一邊坐著老頭一邊坐著老太，正在悠閑的曬著太陽。這裡的街巷有寬有窄，古老的朝天門寬僅三米左右，汽車過不了，所以摩托車在這裡大顯身手。汀江的水看上去不深，灘塗上的水草搖曳，還有幾個婦女在江中洗濯衣物。新西蘭女作家路易·艾黎1938年曾說過，“中國最美的山城有兩個，一個是湖南的鳳凰，一個是福建的長汀。”時過境遷，是女作家說過了頭還是鮮花已遭蹂躪。更有人發出了這樣的感嘆：“汀江，多美的名字。汀江，多麼令人期待的名字。汀江，你可以沒有古舊的城牆，你可以沒有石拱橋，你可以沒有成片的老房子，可是汀江，你該有清亮的水，你該有濃綠的村，你該有能望得到黛青的遠山。”
長汀的景點全部看完了，贛閩之旅的紅色部分結束了，就以毛澤東的《清平樂·蔣桂戰爭》，作為游走紅色故都的感受吧：“紅旗躍過汀江，直下龍岩上杭；收拾金甌一片，分土分地真忙。”當晚住在長汀，一夜無話。
第四天12月4日8點半離開長汀經龍岩前往永定進行土樓的黃色之旅，因為長汀至龍岩的高速公路還在建設之中，所以約200公裡的路程開了近4個小時才趕到永定縣湖坑鎮洪坑村土樓群，在振成樓樓主家開的飯店就餐，飯店開在土樓外邊，飯後由女主人做導游介紹土樓。正當大伙兒欲進入土樓一看究竟時，女主人卻選了一個角度向我們介紹這座土樓的外觀，原來圓圓的土樓左右兩旁各有一幢耳房，連成一個整體遠遠看去就像古代官員頭戴的官帽，房屋的設計者煞費苦心的喻官於屋中，惹得眾人競相留念，到底還是……，進屋去吧。
振成樓號稱土樓王子，建於1912年，分內外兩圈，外圈樓四層，每層48間，內圈樓兩層30個間房間，二層的廊道有精致的鑄鐵花格欄杆，介紹說是進口後從上海運到此樓嵌制的。樓內有一廳、二井、三門。廳堂似一個舞台，台前立有四根周長近2米、高近7米的大石柱，大廳內及門柱上有許多楹聯和題詞，充分展示了土樓文化的內涵。圓屋左右各有一口井，據說各呈陰陽，所以水溫也有所不同，只是無人考證。
出了振成樓，搭乘預定的電瓶車去洪坑村的其他土樓，最先到的是福裕樓，它是振成樓設計者的父輩三兄弟於1880年興建的，樓前有三扇大門，中間大門進出主屋，左右各一扇門進出橫屋。圍牆裡面在主樓和橫屋之間有小門相隔，外觀連成一體、內則分為可互相連同的三大單元。在主樓的中軸線上前低後高，在橫向上主樓和橫屋高低有序，主次分明，外形像三座山，隱含樓主三兄弟“三山”之意，福裕樓是永定府第式土樓的傑出代表。
就在大家探究振成樓和福裕樓的輩分血緣關系的時候，我徑直穿過小橋，來到了對面的如升樓，一位老外正架著一台高炮筒在拍照。這是一座小巧玲瓏的土圓樓，所以美其名曰袖珍土樓，樓建於公元1901年，因為占地不大，所以是單圈結構，但上下卻共有三層，樓內天井呈圓形，中間也沒有廳堂。站在天井中央環顧四周，我頓時想起一句成語：井底之蛙，抬頭仰望，我不就像那只青蛙嗎？
出了如升樓，看見大伙兒慢悠悠的朝奎聚樓走去，我一陣小跑來到了福裕樓邊上的光裕樓，光裕樓建於1775年，距今約230年。進門就見廳堂門框的橫梁上刻著“大夫第”三個字，回來查資料得知此樓是洪坑村最早、最完整的正形土樓，樓主遷進此宅後人才輩出，功名顯達。清朝期間，有大夫9人、進士4人、秀才40余人、武秀才2人。樓為三層建築，顯得比較破舊雜亂，母雞在門廳後的供台上漫散踱步。所以別稱古樸方樓。
出了光裕樓，加快腳步正好趕上團友一起進入奎聚樓，奎聚樓也是一座方樓，因為在主樓前建有高低層次的挑檐建築，仰視的話頗有點布達拉宮的氣勢，所以號稱宮殿式土樓。奎聚樓建於1834年，用了近五年時間建成。
出了奎聚樓，也就結束了洪坑村土樓群的參觀，乘電瓶車來到村口時是15點20分，看看時間還來得及，就同導游和駕駛員商量去高頭鎮參觀高北土樓群，得到了滿意的答復後，就立馬驅車前往高北。
高北土樓群有一座被冠以土樓之王美稱的承啟樓，1986年，我國郵電部發行了一組中國民居系列郵票，其中福建民居郵票就是以承啟樓為圖案。據傳從明崇禎年間破土奠基，至清康熙年間竣工，歷世3代，歷時半個世紀，承啟樓以它高大、厚重、粗獷、雄偉的建築風格讓人嘆為觀止。
15點35分到達承啟樓，一進門，哇，好大。承啟樓全樓為三圈一中心。外圈有四層，高16.4米，每層設72個房間；第二圈共兩層，每層設40個房間；第三圈為單層，設32個房間，中心為祖堂，走過三圈房門才來到中間的祖堂，畫漆斑駁的橫匾盡顯歲月的滄桑，“世德書香”、“兄弟選魁”讓人想到此屋過去曾經有過的輝煌。土樓導游吟誦了一首順口溜：“高四層，樓四圈，上上下下四百間；圓中圓，圈套圈，歷經滄桑三百年”，這是對該樓的生動寫照。爬上外圈的最高一層繞行一周後我又自由活動了，獨自來到了世澤樓。
世澤樓緊挨著承啟樓，兩樓一圓一方，屋檐的邊緣緊靠在一起又互不侵犯，只露出一線天空，真可謂 “一線天”。世澤樓是方形土樓，四周一圈的樓房高四層，因為只有一圈，所以中間的天井很大，天井裡建有四棟單層平房，將天井的走道分割成田字形。
世澤摟再過去就是五雲樓，五雲樓也是一座方型土樓，該樓距今有近六百年的歷史，是高北土樓群中最古老的土樓。高北土樓大多為江氏後代居住，江氏祖先於元代中期從龍岩上杭縣遷至高北，明嘉靖年間始建“五雲樓”，後因樓內人口過於密集，於明崇禎年間開始建承啟樓。十八年後承啟樓建設完工。上世紀五十年代建“世澤樓”，後於六十年代又建“僑福樓”等一批土樓。從而形成了今天的高北土樓群。
走進五雲樓，眼前的景像只能用兩個字描寫：衰落。殘垣斷壁在夕陽下顯得特別凄涼，樓傾斜得很厲害，四周的柱子用一排排木樁斜撐著，屋頂上的瓦片稀稀落落，四周的門窗也已殘缺不全，樓板都已老化，有寬寬的縫，踩上去軟軟的，我也就沒有上樓一探究竟。五雲樓結構樣式同世澤樓差不多，高也是四層，中間是個大天井，天井裡有位老婦在水井內打水，她微笑著朝我說著聽不懂的話，我只能點頭致意。回眸老屋，只有那在祖堂上用紅紙貼的“百歲堂”橫匾和在大門上用紅紙貼的“元老土樓”對聯仿佛在向世人述說著它過去的輝煌。
出了五雲樓趕快回頭走，正好趕上大部隊一起進了僑福樓。樓主是位白發老先生，他見有客來臨，便熱情地介紹起來。僑福樓建於1962年，是樓主在海外的兄弟籌資興建，每年建一層，3年建成。僑福樓是單圈圓樓，高三層，中為天井，底樓正對著大門中間有一個廳堂，廳堂向天井內院凸出。僑福樓外有一圈圍牆包圍著，圍牆上設有外大門，形成一個院落。樓主指著廳堂牆上掛著的一幅照片說：“這幾位是我大哥大嫂。他們的11個兒子、媳婦、女兒都是博士。現在都在國外。”他還帶了參觀樓內的廚房等設施，最後則拿出自己寫的字幅推銷起來，原先充滿熱情的好問者見狀轟的一聲立馬散去。
此時已經16點半，至此黃色的土樓之旅全部結束，看了諸多的土樓，有點審美疲勞，不過遺憾的是沒能發現一處觀景台可以登高俯瞰，那像飛碟一樣的一個個圓圈只能在照片上欣賞了。接著乘了一個多小時的車後，到達了我們今晚的住宿地龍岩，住宿在市區西部羅龍西路上的山水大酒店。
第五天12月5日醒得特別早，閑來無事就出門去逛龍岩的晨景，沿著西安路登高路龍川路，在登高山下和龍川旁做了一個多小時的臨時龍岩市民。留給我印像最深的就是在龍川和豐溪交彙處的獨秀橋，龍川和豐溪的水流在這裡形成一個Y型，而獨秀橋則以一個倒Y型座落其上。由於河水不深，所以主橋墩豎在交彙處的中心點上，然後橋面向三個方向延伸橫跨過三條河流，橋體很像原先的大世界人行天橋。獨秀橋的其中一跨連接著登高公園，漫步在橋上，仰望登高山，俯視龍川河，龍岩市內風景這邊獨好。
（下接廈門篇）