１／１９日，晴，今天的瑪雅之旅包括了圖倫（ＴＵＬＵＭ）和科巴（ＣＯＢＡ） 早７點，就從無法忍受的疼痛中醒來，肩膀幾乎不能動了。我看看那堆被我壓得東倒西歪的鴨絨枕頭，恨恨地咬了咬牙。我討厭這種軟枕頭，它們總是給“高枕才能無憂”的我，帶來無盡的麻煩，只是，這一次，麻煩大了。 打開窗簾，灼熱的陽光肆無忌憚地直射進來，不敢相信，這還是早晨，卻已然是驕陽似火。酒店像一只張開翅膀的海鳥，中空的軸線，是電梯間和天井，底樓是大堂和一個小酒吧。客房在翅膀上。酒店兩面臨水，一面是加勒比海（ＣＡＲＩＢＢＥＡＮ ＳＥＡ），一面４２平方英裡的鹽水湖（ＮＩＣＨＵＰＴＥ ＬＡＧＯＯＮ），所有房間，均為海景。樓高只有９層。兩個翅膀環抱的，是希爾頓引以為傲的無數的泳池和水道，把整個酒店，直通入海。傍海的酒吧，餐廳，均有茅草蓬做頂，木樁做柱，錯落有致地散在水中。酒店的主樓，與海岸近在咫尺，側面，還有些低矮的小別墅。靠湖的那面，隔著那條唯一的公路３０７國道，過去就是希爾頓另一傲人的資產－世界級錦標賽規格的高爾夫球場。整個酒店，綿延千米，１７ＫＭ的路標正對酒店大門。 海浪，驚天駭地地擁上沙灘，碧綠而透徹的海水，在銀白的沙灘上，變成白白的泡沫，然後回歸大海，混浸於迎頭趕上的又一輪，翻騰，撞擊，永無休止地往復。我能轉動的，只有眼球。這的確是個休閑，度假的好地方。 這個早晨，就在我忍著劇痛，靠在窗前的發呆中，度過。 退房的時候，就在酒店的前台，以１美金兌１０。６０比索的彙率換了些美金，拿著錢，退房上路，只有９點半鐘。第一件事就是加油。在加油站出了個小插曲。墨西哥和新澤西洲一樣，不用自己加油，在新洲是不給小費的，但在墨西哥，我還是給了。那個加油站的大叔，很規矩，油表是清了０的。加滿，用了２１１比索，我給了他２５０，他找了我４０回來，我就給了他１０塊的小費。為了他的規矩吧。 然後我在加油站，就是７－１１店裡，拿了一大一小兩瓶水，外加一瓶凍咖啡，樣子很像美國的星巴達克，都沒有標價。收銀員說４個美金，我給了她１００比索，她找了我６０回來。鬼使神差地我要了收據，我並沒有看那收據，那個收銀的小姑娘，迅速地打開了收銀箱，又拿了６塊比索的硬幣給我，這時，我再看收據，竟然是３３。１比索。我困惑地再看看小姑娘，她竟然滿目坦然。 泰國和墨西哥的７－１１店，都給了我很壞的印像。問題不在於東西貴了還是便宜了，而是，你不喜歡被騙的感覺。誠信可以讓人活得簡單而快樂。我不想用堤防的心理去走路，去數鈔票，雖然我不富有，但也不至於要去在意無意中的幾塊錢的誤差。我只是，很不喜歡被欺騙的感覺。而且，我更討厭，濫用了信任與被信任。 從此，我不會再相信７－１１店。在美國，這是一家瀕臨倒閉的連鎖店。我沒有在美國境內用過７－１１店，然而，聽到的說法是開ＷＡＷＡ的，開一家賺一家，開７－１１的，開一家賠一家。是不是如此，７－１１都搬到了國外？而在沒有信用約束的國家裡，他們就能長久了嗎？ 我要去的第一站，只要一路沿３０７號公路向南，要穿過機場。至此，我才算搞清楚，酒店在機場以北，而我要去的地方在機場以南一百二十公裡遠。 在３０７號公路上，加油站幾乎每隔十幾二十公裡就有一個。但在後面走的１８０號公路上，就遠沒有這麼頻繁了，大概要相聚上百公裡直到有一個大點兒的城市才會有。 這一天，一切都超乎預料的順利。一個半小時之後，我已經進了圖倫地區。途中，經過那個被譽為坎昆地區的浮潛聖地的ＸＭＡ－ＨＡ。看到無數的旅游大巴，把人帶進去，那之中，沒有我。雖然，我喜歡浮潛，但這次沒有這個時間。 那個遺址就在３０７號公路上，一看到圖倫（ＴＵＬＵＭ）的標識，就幾乎同時看到了那個遺址的標識，不要錯過就行了。 而我，錯過了。剛一錯過就發現了去科巴（ＣＯＢＡ）的路標，這倒是我下一站的路標。過了這個路口，就進了圖倫城，道路兩邊都是小店，還有銀行，那無比親切的彙豐銀行，豁然而立。我想去換多些錢，卻發現裡面人山人海，只好作罷。 繼續前行幾條街，那個遺址的標識就消失了，我意識到可能錯過了，果然，掉頭回來就發現最後看到的那個遺址標識下面，有個不很明顯的箭頭，我已經到了。 一遭被蛇咬，十年怕井繩。雖然是有人看管收費４０比索的停車場，停滿了大旅游車和比我的車高級得多的小車，我還是把所有貴重物品，包括電腦和大小兩部相機，一大瓶水，護照錢包手機鑰匙等都背在了身上，去爬遺址。 停車場就有一個信息服務站，裡面有幾位講英文的工作人員，熱心地給前來問訊的游客講解路線。我從那裡拿到了地圖，並了解到裡面有穿梭的敞篷小火車可以直接把游客拉到入口，如果走的話，應該是八百米遠。小火車票是２０比索。５分鐘一班車，等車的時候，可以看廣場上的墨西哥人的雜技表演。 據資料記載，圖倫（ＴＵＬＵＭ）始建於十世紀，鼎盛於十四世紀，沒落於十六世紀。屬瑪雅文化後古典期的重要遺址，座落於猶卡坦半島東北部，雄居於加勒比海的懸崖邊，也是唯一座落於海邊的瑪雅遺址。這裡曾經是座宗教城市，至今保存尚好，古城雖小，東西牆長１６５公尺，南北長３８５公尺，圍牆卻高達５公尺，牆身厚達６公尺。據說早於１２００年前就有人居住，懸崖上還有燎望塔和望塔樓，抵御過多次外族的入侵和海盜的騷擾。當中有超過６０棟石建築，最著名的，是屹立於１２公尺懸崖之上的古城大神殿（ＥＬ ＣＡＳＴＩＬＬＯ）。如果你一進門就奔了它去，很可能就錯過了西北角的那一圈，最好按照地圖走。每一處的精華，都需要你去自己走一走，看一看，想一想，至於感受，當然會因人而異。 如果想游泳，這裡有樓梯可以下到下面的海灘，那裡有盡情親吻著海水的老老少少，無論膚色，無論種族，海水是一樣衝刷過你的每寸肌膚，無痕也無跡。然而，你的記憶，會有無比快樂和純淨的一個段落，永存。 從樓梯上俯視，兩邊的懸崖正好圍出腳下的一個弧形的天然浴場，沙灘白而細，海水綠而透明，遠看，可以隱約可見林立的樓群，應該是度假的酒店或者ＴＩＭＥ ＳＨＡＲＥ的公寓。更多的，是加勒比海遍地開花的茅草屋。近看，就只有看著你就想往下跳的海水和沙灘。美，是無法用語言形容的。 在圖倫遺址裡，除了那些遺跡，還有大大小小的蜥蜴。這是我有生以來，看到的最大的蜥蜴。身長應該有一米多，而且，它仿佛生來就是給人觀賞的一樣，雄居在一處石階上，透過那個門欄，抬著高傲的頭，翹著修長的尾巴，用突兀的小眼睛，絲毫沒有畏縮地和你對焦，竟然，我的耐性還不如它。我都已經卡卡了無數張底片了，它還是紋絲不動。我起初懷疑它是死是活。然後我動了，它也開始緩慢地移動了。這時，我才可以確定，它是活的，而且，是成了精的，有著處事不驚的從容的一只老蜥蜴。幾乎所有去過圖倫的人，都提到過這只大晰蜴，也所有的人，都成了它眼前的過客。驚訝，好奇，困惑，然後感嘆著離去。只有它，一直在那兒，見證著時間的流失，人世的變遷，和我們經過時的行色匆忙。 都說墨西哥人是懶散的人種，凡事都不驚不慌，不緊不慢，這裡的生靈，仿佛都感染了同樣的氣息，讓我徒然間覺得，自己的來去匆匆，顯得可笑。 繞場一周需要的時間，只有一個小時。憑海臨風，卻可以很長很長。如果心裡沒事，很容易發個呆，一晃就是一個下午。然而，我心裡有事。一個半小時後，我離開了，趕往下一個目的地－科巴（ＣＯＢＡ）。 有著明確的路標，雖不多，但足夠你確定方向。中間沒有間隔和護欄，但路足夠寬敞，有邊道可以從容錯車，限速在８０－１００公裡之間變換。我仿佛終於可以從花花綠綠的車流中區分出的士和警車，超速的本能從這條路，開始恢復。 ４０公裡，半個小時，我進入ＣＯＢＡ地區。在那個修路的環島，所有的標識都奇跡般地消失了，地面被挖得亂七八糟。我也不知道我該往哪裡走。從裡程上看，我已經到了，應該要下主路才對。直行是主路，唯一能選擇的就只有左邊一條路，那起初很讓我懷疑我是不是在逆行。路很狹窄，而且只有迎頭過來的車，沒有人和我同方向。也沒有迎頭過來的車給我警告，我想我應該是對的吧，然後給自己設定一個裡程，我在這條路上走不超過５公裡，如果沒有標識，我就掉頭。好在，只有兩公裡遠，我就進了一個小村子，還是依然沒有標識，但路邊有一對貌似游客的西方人在找吃飯的地方，我停車問路，他們說西班牙語，但勉強我們能讓彼此明白，我在找遺址。他們用手指著意思是在前面。這個答案，於我，已經夠了。 繼續走，我看到有游客把車停在路邊，在公路下面的沼澤裡，圍觀兩個墨西哥小孩兒。這附近應該有兩個湖，一個小的是科巴（ＣＯＢＡ）湖，另一個大的是ＭＡＣＡＮＸＯＣ湖。我問一個上來的人，大家在看什麼？是紅鶴嗎？他說不是，是鱷魚。 好吧，雖然我對鱷魚不很感興趣，佛洲鱷魚成災，南美洲也到處都是，我也不屬於喜歡鱷魚的那類，但讓我來看看墨西哥的鱷魚吧。 那兩個小孩子，原來是用棍子攪動著水，好讓鱷魚動起來，把腦袋和眼睛露出渾濁的水面給游客拍照，以索取些小費。我也順便卡卡了幾張。那兩個孩子，竟然沒有問我收費的意思。 從湖邊爬上來，繼續趕路，一分鐘的功夫，就到了科巴，照樣是停車費４０比索，門票４８比索。和圖倫一樣，只是停車場要簡陋得多，游客也少了很多。 我照例全副武裝地上路，但我錯誤地以為買票的時候可以拿到一張裡面的地圖，或者會像圖倫一樣有個信息服務站能拿到地圖，所以沒有帶自己從網絡上打印出來的地圖。然而，我只拿到了一張門票，就進了門。 據資料記載，科巴（ＣＯＢＡ）較圖倫和奇琴伊查（ＣＨＩＣＨＥＮ ＩＴＺＡ）的歷史都要久遠，可追溯到公元３００年，到約公元９００年不知何故地被遺棄，曾經是附近面積最大的瑪雅遺址，鼎盛時期占地估計達５０平方公裡，人口過４萬。由於地處偏僻，直到二十世紀後期才被發現，估計約有六千座建築物，現今被挖掘出來的，只有５％。最高的大金字塔（ＮＯＨＯＣＨ ＭＵＬ）高４２米，也只有一面完好，可供攀爬。爬上那個金字塔，幾乎就成了來過科巴，最好的見證。 一進門，就有租單車的，一部車３０比索。的士，確切地說，是單車騎士，睬車的人在後，車蓬在前，一車可坐兩大一小的樣子，游客大概都只有兩人一車，但當地人，我明明看到五人一車，三大兩小，體積還都不小，一個抱著一個的。看得我眼直，我有些同情那個車夫。的士的費用是６５比索。 我沒有雇的士，也沒有租單車，這一次，我想走了，因為沿途會有風景。那些挖掘出來的石碑，被很好地保存著。 裡面的路，起初是只有一條路，然後就七岔八岔弄不清楚方向了，連箭頭都是不明所以然的，尤其，我沒有地圖。也許是疏路同歸吧，一路走過，連看帶停，我自然是掃蕩般寸土不放，半個小時之後，竟然也站在了大金字塔下面。 看著人們往上爬手腳並用居多，往下挪坐著下來居多，最優雅的也得倒退著往下爬，我不知道我會以什麼樣的尊容上去和下來，但可以肯定，我得上。 喘了口氣，喝了口水，正了下包，肩膀再一次傳遞給我刺骨般的疼痛。但我的腳步，已經邁向了那個大金字塔。１２０級台階，會有多難？ 一口氣上了一半，我有了中暑般的感覺，平衡的技巧在我不是問題，但體力卻是大問題。索性在一塊石階上坐了下來，補充水。 烈日當頭，下午兩點，仍然屬於頂著日頭爬金字塔腦袋進水才會干的那伙裡的。休息了一下，繼續往上爬。 到頂應該也就一眨眼的事兒，我的狀態，到了最糟糕的階段。肩膀像滿是針扎著般的痛，心髒開始不負重負地狂跳，頭上冒著虛汗，腳下打著顫。我跌坐在一塊太陽照不到的石頭上，調整呼吸，飲水，盡量不動。時間就在那裡靜止，從那些繼續努力著上下蠕動的人影裡，忘卻著自己的痛。遠處的兩個湖，臃懶地躺在大片的熱帶雨林中。原來，都不大。放到相機裡，竟然只是個小水泡。 感覺好些了，我開始很優雅地一步一把磴地走了下來。回頭去看，那個所謂的大金字塔，很渺小的樣子，之後的游人，前僕後繼地上下著。算是給自己的獎賞，我讓人幫我拍了一張照片。臉色蒼白。 回程的路，我依然用走，只是走得很緩慢，唯恐劇烈的動作，會讓肩上的痛，加劇。 我對於問路，不報希望。然而，出乎意料，停車場的守門員，竟然可以說英文的單詞，至少我連蒙帶猜，能理解他說的，走回去２公裡，然後左轉，就可以去奇琴伊查了。我腦袋中打著轉，恍然間醒悟，那應該就是要回到那個環島，修路的地方，走直行的那條主路。 回到那條所謂的主路，地形變成了兩邊都是高聳的灌木，不見人煙，不見任何標識，也沒有邊道，連中間的分界線都不明朗，錯車的時候大家都本能地壓向兩邊的樹叢，當然也沒有限速。開這種路，於我不成問題。我唯一不能確定的，是這到底是不是我要走的路。方向大概是對的，但我的方向感一向都很差，沒有母親在旁邊指點，我只能看出早晨和晚上，太陽絕對在西或者在東時的方向。其余時間，一概找不到北。 我是看著路標走路的那種人。我給自己再一次下了一個指令，如果堅持走２０公裡，還沒有任何路標，我就只能掉頭了。然後，我在絕望之前，終於看到了去維拉都理德（ＶＡＬＬＡＤＯＬＩＤ）的路標，這個小鎮，成了我來來往往最重要的坐標。它幾乎是來往於坎昆和梅瑞達之間的畢竟之地，正好在兩點之間。半個小時之後，進入這個西班牙時期的殖民小鎮前，就有了去奇琴伊查的標識，收費的１８０Ｄ要先轉掉，然後不收費的１８０，要穿過維拉都理德小鎮。看看時間還早，我決定進小鎮去看看，然後走不收費的公路過去，反正只有幾十公裡的路，看看沿途的風景。 我其實並沒有停留，幾乎是一路沿著那個１８０的路標穿過了小鎮，在經過的時候，用小相機拍了些街景，回頭一看，基本都是廢片。 沿途驗證了老墨是有理由偷渡到美國去種草莓。那種在美國被列為最艱苦的工作而缺乏勞動力的地方，異常慷慨地接受著墨西哥的偷渡客，據說種上三年的草莓就可以拿到美國綠卡不知道真假。 沿途所見的普通百姓的生活狀態，可以用艱苦來形容，房子仿佛土坯居多，穿著破爛，裝飾簡陋。但，一個物質如此貧乏的國家，交規卻比泱泱大國的中國規矩得多。基本上按照國際慣例，出城的路，都能維持在１００公裡以上的時速無障礙，入城就降到了３０左右，由無窮多的限速坡來控制車速。很合理。 如果說在美國，我開車算很野的，在英國，我開車算比較正常的，在中國，我開車算極面的，那麼，在墨西哥的猶卡坦地區，我開車就算比較野的了。應該說，在墨西哥的猶卡坦地區開車，是很容易的事情。這的確不同於我對墨西哥城的印像，那裡的人開車之野，無章無法，和中國有得一拼。 ５點４５分，我到了奇琴伊查。確認了當晚的燈光秀（Sonido y Luz）是７點開始，就趕去先把行李扔到酒店。 酒店的停車場，竟然鋪天蓋地的飛鳥，鳴叫聲震耳欲聾。我問前台，有清靜的房間嗎？這些鳥，什麼時候睡覺，又什麼時候醒來？前台是個很和善的老墨，用不流利的英文告訴我，那些鳥啊，大概晚上１０點就會睡了，然後早晨６點會叫我起床，我聽了差點兒暈倒。不敢想像第二天早晨被那些鳴叫聲吵醒的痛苦。 ＨＯＴＥＬ ＣＨＩＣＨＥＮ ＩＴＺＡ是此行最差的一家酒店，價格卻並不便宜，旺季能有房間據說已經不錯了。前台的工作人員告訴我，只剩兩間空房，２３１和２３２，一間靠廚房，一間臨街，兩間房門對門，問我要哪間，還熱心地帶我去看房。我選了臨街的。照例給了前台１０比索的小費，謝他帶我看房，他竟然來了熱情，告訴我晚上奇琴伊查有燈看，然後問我要不要導游什麼的。 謝絕了前台的熱心推薦，我衝回房間，打量著裝飾得古香古色的房間，吸著嚴重的漂白水的味道，皺著眉，檢查了下床鋪，發現不很干淨。但也是沒得選擇的事情，只能隨遇而安。好在房間裡的那兩只吊燈，像我記憶中《紅燈記》裡的信號燈，很古樸的味道，看著也很容易進入發呆的狀態。 匆匆洗漱了一下，收拾出門去趕夜間的秀。說是７點開始，６點半放人，卻７點一刻才開始放人。我先買了當晚的票５０比索，被告之第二天要補４８比索換成全天的票就可以了。應該說墨西哥式的思維，很符合邏輯。停車倒是出奇的便宜，只要１０比索。 我剛把三角架支好，就有工作人員過來用很標准的英文說不能用。嘆了口氣，只能收了，據說在美國呆傻了的人，大多我這樣。如果沒有明文規定，就會為所欲為，一旦有規定，基本會循規蹈矩。看來拍夜景是沒戲了三角架也白扛了。 ４５分鐘的ＳＨＯＷ，配合著燈光，音樂的效果，遺址的興衰被用一種磁性的聲音陰陽頓措，剛柔結合，高低起伏地訴說出來，我再一次強烈地認同那種關於語言的定義，西班牙語的確是情人間用的語言。雖然你聽不懂，但卻仿如天籟。我突然覺得，如果有人用西班牙語求婚，估計我即便聽不懂，也會點頭的。而轉成英文，就真成了商人的用語，沒了絲毫的激情和浪漫可言了。我又開始動了要去學西班牙語的念頭。 回到酒店，問過前台，鎮上還有什麼餐館開門嗎？前台說，本酒店的餐館就開，而且是鎮上有名的餐館。我還是不餓，但我知道必須強迫自己吃些東西，不然我會倒下的。 這一天，我只在早晨的時候胡亂塞了一包從美國帶來的豆干，那瓶從７－１１買來的不苦也不甜淡如水的劇難喝的咖啡，還有，一大瓶水，然後就什麼都沒有吃過了。可是，我竟然沒有絲毫餓的感覺。我只有痛的感覺。痛還在肩上。 餐牌上最貴的一道菜是魚，９５比索，雞或者牛的ＦＡＪＩＴＡ，都是７５比索。我忘了墨西哥不會做牛肉了，要了牛的，結果牛肉老到如柴。裹著配料的豆泥和綠色的菜泥，看不出原料，但我懷疑和仙人掌有關，三張小薄餅下肚，我也算進了一餐正式的晚餐。我的腸胃，仿佛失去了知覺，既不飽也不餓，沒有任何的感覺。 酒店旁邊旁邊，有個叫ＸＯＯＸ的便利店，類似７－１１，從那裡，我補充了些水和早餐需要的東西。 回到房間洗洗涮涮，然後整理照片，午夜的時候入眠。我應該是睡著過的，然而，凌晨３點，我竟然醒了。不是被鳥兒叫醒的，而是，莫明其妙地失眠了。 我終於有生以來第一次，嘗到了那種痛苦，困，卻睡不著。記得曾經有個朋友跟我說過這樣的狀態，我理解不了，但現在，我終於理解了。 打開電腦，我開始瀏覽頭天拍的照片，發現滿意的極少。 前晚吃的餅終於起了作用，我開始瘋狂地感覺到了飢餓。翻箱倒櫃，把所有能吃的都找出來，不過一個ＥＮＥＲＧＹ ＢＡＲ，幾顆巧克力，兩板口香糖還有一包豆干。我把豆干和ＥＮＥＲＧＹ ＢＡＲ全吃了。早晨的時候，鳥兒破例沒有叫，街上也不吵，我再次睡著了。
(雖然在墨西哥見到蜥蜴毫不奇怪。但，這是迄今為止，我所見過的最大的蜥蜴。)
(臨海而立的ＴＵＬＵＭ遺址。)
(ＴＵＬＵＭ城下的沙灘，礁石，和玩水的人們。)
(ＣＯＢＡ遺址裡的樹根。難解之題，存於眾多古跡。成就奇觀的同時，也摧毀了古老的永恆)
(向大金字塔奮進的人們。)
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