大清早鬧鐘就吵了，馬上被人從被窩裡拎起來，趕緊洗臉刷牙打包行李換房間，接著匆忙下樓趕去客運站，打仗一般，就為了到薩迦寺。如果不是心疼那兩張車票錢，我打死也不去。早飯在車站邊上的館子湊合，碰上我這不吃包子不喝粥的，只有看人吃的份兒。“吃快點，我們好占個好座位。”反正我沒得吃，就不停的催吃飯的人。 等得快睡著了，車才開。西藏的班車，除非爆滿，否則准點情況極少。薩迦寺不在公路上，有點偏僻。車開不久，小狼說他要睡覺了，忽然覺得這人怎麼能這麼無趣呢？！雖然不久後我也睡過去了。因為回來時，我發現對沿路一點印像都沒有。車上除了我倆，全是香客。所以當他們全部在一個小寺廟前下車的時候，我非常吃驚，不會吧？鼎鼎大名的喇嘛教的主寺，就這麼點大？不對啊，不是冬天蹭喇嘛的車去的那座。難道買錯車票，但我問清楚這車是到薩迦寺的呀。這時，司機也讓我們下車，又告訴我們半小時後回來，再坐這個車走。我莫名其妙，半小時後就回日喀則了？不是吧！全車都下去了，我們也下去看看吧，半山上是個很小的寺廟，進門是個大轉經筒。我轉遍整個寺廟，也找不到一個漢字。看著小喇嘛，我知道問了也白問，語言不通啊。怎麼沒人賣門票？終於發現門票的好處了-讓我知道我這在哪兒！ 香客們走了，小喇嘛准備關寺門，我決定把它歸屬於路邊小寺廟一類。車繼續走。一個半小時後，我看見薩迦客運站5個大字，和左手邊高高的紅牆，終於到了。班車不停客運站，而是停南廟路口的一個賓館裡。下車時，師傅問我們是不是還坐這車回去，我們說好啊，他正要和我們交換電話，我問，“車啥時候走啊？”“明早11點吧，大約這個時候。”“我們想今天走。”“今兒沒車了，車剛走，就剛我們來時走的那輛。”“不是吧？那我們怎麼辦？”“你們明天坐我車走吧。”“嗯，嗯。。。”我無意識的應著，轉頭看著身邊的人“我們怎麼辦？”“今晚住這裡洛。”“我什麼都沒帶，怎麼住？”“沒事啦，就一晚上。”“飛雪今天到日喀則，她聽了會罵死我們的。”“要不給她發個短信，讓她晚一天過去。”。。。“反正今晚住這，我們先吃飯吧，中午了。”“我不餓，我想今晚回日喀則。。。”“下午找到車就回，乖啦，先吃飯吧。”這種措手不及的意外，真是影響我的心情。雖說出門在外沒啥可講究的，我也不是那種要睡自己睡袋每天化妝出門的女子，但什麼日用品都沒有的在薩迦寺住一晚，還是不願意。“沒車我們走路回去吧。”我自說自話的走著，沿路看見的都是藏式旅館，這幾年藏地之旅，我害怕住藏式旅館了。“天寒地凍，不想在薩迦過夜。被子好髒啊。”“好，我們今晚一定回日喀則。”薩迦寺多是藏餐館，我們找了家干淨些的坐下，要了小瓶的酥油茶，還有蛋炒飯。酥油茶我全喝了，有點鹹；飯只吃了兩口，沒蒸透，還熱著炒，粘粘的，不好吃。 小狼問我薩迦寺門票多少，我搖搖頭，冬天那會兒跟喇嘛進去，不花錢。要不我們再大搖大擺走進去試試？還沒到門口，就被小販攔住了，我說我們不買東西，他說，你們要買門票。原來寺廟在修繕，小販代售門票。我討了半天價，人家一分不減，想想，大老遠來了，也不差45塊錢，就掏錢買了兩張門票進去了。 書上說，薩迦寺是第二個敦煌。 那一堵巨大的經牆，書寫千年，88000部用藏文或梵文寫成的經書，一代又一代高僧奮筆抄寫，用虔誠切成的經牆。牆上閃爍著他們的靈光，無限的智慧和情感支撐著薩迦一脈。 去的那天，薩迦南寺正在大興土木，我無緣得見這堵經牆，只能單憑想像證實它無愧敦煌——黃道士當年，僅僅發現了一個小小的藏經洞。薩迦寺還有據說畫自元代的七十二壇城壁畫，收藏有3600多葉用藏、漢、蒙文書寫的價值連城的貝葉經，薩迦大經堂有四大名柱——元朝皇帝柱，猛虎柱，野牛柱和黑雪柱，最粗那根要3人才能合抱。。。我隨心的在各個殿堂轉悠，身旁的人顯然比我還漫不經心，也是，宗教的壁畫壇城，對我們這所謂無信仰一代，實在晦澀難懂。記得看過一本書，書中老先生一個勁兒的說，我們現代人的閱讀水平，思考能力，甚至不如古時候的孩童。看得我額頭不停冒汗，最近每晚挑燈夜讀naipaul的《幽黯國度》，再次證實老先生的話所言非虛，看慣了流水帳似的敘事，naipaul的書比上學時魯迅的散文還要折磨我的腦筋，很快，思考過度的我就會在燈下打起瞌睡。我對紅白黑三色的花教，遠不如與印度佛教關系親密的寧瑪派上心，蒙古式的臉譜像也不像傳統佛像深得我心，加上同伴對我的疑問總是唯唯諾諾，看完那11個薩迦法王的靈塔後，我提議不如我們上樓頂平台看看有啥好玩的。歐東拉康裡頭，微弱的酥油燈光在昏暗的殿堂裡搖晃，如同我們在牆上的身影，轉身低頭抬腳，身邊人影變換，我發現我把小狼代入了另一個人，不知何時。我們在布達拉聽同一部經而不知道彼此，多年後在另一座廟裡又因為布達拉認識，我們看牆上的壁畫，講一些經文，還有很多玄乎的前世今生的故事，我找出很多懷疑的理據去反駁，也因此聽了更多因緣際遇的道理。陪我在薩迦寺的人原來不是他，怪不得不講修建薩迦寺的壁畫的精妙，八思巴畫像的線條流暢。
前院長長的樓梯通到大殿頂層。平台的西、南是寬敞的長廊，廊牆上繪有壁畫，南壁是薩迦祖師像，西壁壇城。 南寺的結構更像一座古代城池，高大的外牆猶如堅固的城牆，護牆河至今仍依稀可辨。城堡內為殿堂僧舍，共有40多個建築單元。薩迦寺的主持稱法王，是血統和法統傳承的。教主娶妻生子，由兒子世襲其位。這使薩迦寺更像一座城邦而非寺廟。 跟南寺一河之隔的北寺，依山而建。原本規模很小，歷代薩迦法王不斷擴建，又加蓋金頂，形成了逶迤重疊、規模宏大的北寺廟宇群。八思巴被元中央政府封為“帝師”，統領西藏後，薩迦北寺更成為西藏地方政權機關所在地。可惜，北寺在文革期間遭到毀滅性的破壞，如今，遙望北寺，就像尋常寺廟，難以聯系昨日的輝煌。
北寺有大片廢墟，很厚重很有歷史感，加上拉康殿裡新修復的一批國寶級的壁畫，不能錯過。在一個殿裡看到一個像修行洞的地方，問喇嘛，是哪位活佛的修行洞嗎？我能進去看看？估計他沒聽懂我說什麼，嘰裡咕嚕跟我說了一堆藏話，沒有搖頭也沒有點頭。盡管我對那小洞很好奇，但宗教的地方，不能無禮；正要離開，老喇嘛卻自己走了進去，我又跟著他到洞口，只見他在裡頭的石縫裡，舀了一勺水倒入水壺，出來示意我攤開雙手，他把水倒我手上讓我喝下去，又拿水沾沾我的額頭和眼睛，接著又嘰裡咕嚕的說了一段。小狼莫名其妙看著我，我也不知個中所以，我喝了那有點來路不明的水還是讓他有些吃驚，“沒事，我從印度回來”。山洞可能是供聖水的聖地，等閑人是進不得的，我在洞邊嗑了個頭，多謝了喇嘛，離開小殿堂。直貢梯寺，白居寺，桑耶寺，青樸甚至到bodhgaya的寺廟的喇嘛或是藏民們，都用他們覺得有助我長壽安康甚至有益於身後來世的方法幫助過我，我雖不是佛教徒，但真的發自內心感激他們，也體會了渡己渡人慈悲為懷的佛意。 我說，我們去轉塔吧，據說跟轉山一樣的，小狼是更喜歡拍照，讓我按照他的指示，在佛塔前按了一通快門。山上天氣說變就變，霎時刮起大風，還下雨了。我還沒開口取笑他，說肯定是佛生氣你不認真轉塔，顧著拍照，要給你點顏色看。他先開口了，時間不早了，要下去找回去的車了。唉！我長嘆一聲，哥哥不是浪跡天涯率性而為的人選啊。 還是在下班車的地方，找了個車肯帶我們回去，可惜，人太多，實在擠不下了。再找了幾個車，都不合適。天又下著零星小雨，我說，走吧，到大路上攔個車回吧。走到學校附近上了個到拉孜的車，我們在分岔口下。下車後再攔了一貨車，把我們送回日喀則市，飛雪在房間裡等我們吃晚飯，我開心的說，今晚是這幾天裡，我第一次點菜吃飯。