這是我最自豪的一天，從八點半開始，到五點半結束，實際行走八小時，暴走24公裡，從海拔3200米降至1000米，下降2200米。 Poon Hill的日出 凌晨時分，聽到窗外的腳步聲，樓下是上山的必經之道。陸續看到各國游客穿戴得很厚，帶著頭燈，拄著登山杖奔Poon Hill去，頭燈的光束晃動成一條上山的路線。間或聽到因攀爬而激烈地喘氣聲，Poon Hill比這裡高500米，還有約一小時的路程。我生怕錯過日出，趕緊起床，全副武裝，跟著影影綽綽的隊伍上山了。 走到較平緩的山頂，觀景台約有兩個籃球場大。人們朝北面張望著山那邊。對面的低處山巒疊嶂，遠處是綿延不絕的雪山群。它們像披著潔白鬥篷彙聚在一起的巨人，仿佛與我們相隔僅咫尺之遙，卻又覺得那邊就是玉宇天宮。其中最高的Dhaulagiri峰(8167米)，是世界第六高峰，形狀有點像珠峰，只是它的梯形腰線更高一些。天邊厚厚的雲層像西餐盤上的鐘罩，慢慢地掀開一道縫隙，外面是金紅色的霞光，照在天際邊的山體上。每個人的欲望都被吊起來，希望鐘罩再往上掀，好能看到雪山的尖頂，但是造物主就是捉弄人，雲卻像是凝固了。一個小時過去了，東面太陽升起的地方已經霞光萬道，天頂的雲層完全打開了。Dh峰腰際以下的雲海也褪去了，但山頂處的雲像帶了面紗一樣，遲遲不肯掀開。等候的人們漸漸地失雲了耐心，陸續開始下山，離開的人們認為，即使今天烏雲滿天，也是行程的一部份，反正已經來過了，也看到這裡的雪山群了；留下的人們心裡存著寄托，希望再等等，也許會有無限風光。大家來去相安，心中都是一樣的寧靜。 一向貪婪成性的我選擇再等一會兒。觀景台留下的人們開始環顧左右，相互微笑致意，十多人中，只有我一個中國人了。我左邊坐著一個女孩，是個老外，女孩用中文跟我說：“你好！”喲！真是難得，我趕緊與她打招呼。她是英國人，家在倫敦，芳齡27歲，曾到中國合肥教過一年英文。在中國期間，她去過南京，還去過九寨溝，現在什麼都不做，已經周游列國三個月了。想想真是很佩服歐洲人的生活態度，他們認真而拼命地工作，為的就是積攢夠旅行的費用，然後全身心放松地游走，然後再工作，再休假。因小女孩會些簡單的中文，我們交流的內容相對多些。她看著我手上的Nikon D80相機，問我多少錢買的，然後感慨說，如果在英國買會很貴。她抱怨，在英國什麼都很貴，而中國的經濟發展很快，中國人越來越有錢。又一次聽到外國人稱贊中國的進步。說著聊著，終於迎來了對面Dh峰清楚的面龐。 有時想想自己多等一個多小時，是為了享受那份雪山雲日的影移景幻？還是像行軍打仗的軍人，只為攻克多一個目標呢？這次旅行十多天來，想看到的幾乎都看到了，我們首要目標就是世界屋脊的雪山：從南迦巴瓦峰開始，沿著喜馬拉雅山脈西行，直至珠峰腳下，然後穿過喜馬拉雅來到南麓，伴著印度洋的季風，在高海拔高濕度的地區，現在是最後一次靠近白雪皚皚的山峰。時間不早了，我必須要下山。我們走的路其實是在一條山脊上，山對面是一溜兒七、八座海拔7000米以上的雪山群環抱成大大的臂彎。引得我們不住地往左看，下山的時候，幾座雪山像拉洋片似的挨個兒親近我們，一直回到客棧時，面對著的是昨天冷峻令人生畏的安納普爾娜南峰，今天它變得和藹慈祥。 Namaste! 在陽光照耀的雪山懷抱裡，享用了美味可口的早餐，先前回來的小朱已經打點好行裝，臨走之前，我衝回房間，拍下站在窗外的雪山，體驗坐在床上俯瞰山谷，遠眺安峰系列的感覺。按照約定，今天我與小朱要“分道揚鑣”了，他繼續沿著小環線走，我則要在一天內原路返回到博卡拉。 說實在的，雖然這條路線已熟悉，但想到要獨自行走異國的山路，還要在天黑前到達終點，心裡不免有些緊張，小朱拿出地圖，像首長布置作戰任務一樣細致地幫我標注，在哪裡吃飯、休息？不同的路況有哪些注意事項？如何保護膝蓋？最關鍵是速降幅度這麼大，千萬不能跌跤。一般專業驢友都不屑與外行同行，外行不懂戶外常識技巧，不能吃苦，體力也差。在這裡我要向小朱致謝！沒有他肯搭我做伴，我不可能有這次徒步之旅，人在旅途，往往是人性釋放美好品德的時候，熱情、和善、慷慨、正義、勇敢、堅忍不拔、齊心協力，這些均屬教化的品行，不求一生具備但求某個階段能盡情展現，這也是為什麼越來越多的人酷愛戶外的原因吧。 八點半，像上班一樣，我獨自上路了，戴著厚厚的專業護膝，拄著兩個木杖，沿著碎石路開始孤路狂奔，太陽升起來了，好在先走的是林間路，沒有暴曬，路上有很多枯葉和溪水，我小心地不讓自己滑倒，無論是路左邊的峭壁上，還在右邊的山崖下，都是蒼翠的叢林，靜幽幽的讓人有些心裡發毛，盼著路上有人同行，但真要過來幾個人，一看都是本地背夫，不必又有些緊張， 化解的辦法只有那句“Namaste！” 這是尼泊爾語：你好！從進山開始，無論是碰到本地人，還是外國游客，你只要雙手合十，一句“Namaste！” 肯定能獲得對方的回應和笑臉，彼此的距離驟然拉近，在這個自然淳樸的國家，人民的生活相對貧窮，但是他們大都善良熱情，山裡更像遠離現代喧囂的世外桃源，一切都透著安逸。 一個人的暴走 嚴格按照既定的間隔，每50分鐘休息10分鐘，我的腳步越走越快，頭頂不時傳來飛機的轟鳴聲，今天是大晴天，那是小飛機航游安峰線，有時也有直升飛機，也許是游擊隊的，總之給人一種不安全的感覺，透過茂密的樹葉，外面是清亮的藍天白雲。 就這樣，像回放鏡頭一樣，在山裡下多上少的坡路上，經過了一個個來時的村落，路旁的樹木變得稀落時，我走出了森林，陽光直射在身上，渾身上下很快就濕透了，襯衣脫下來，能擰出水，連背包後面的襯墊都是濕漉漉的，我是不大出汗的人，能這樣大汗淋漓，實屬罕見，也是從未有過的舒坦。為了怕陽光灼傷，帽子、墨鏡、全臉覆蓋多用圍巾，襯衣從背包後披下來，即遮擋陽光，又通風，還能很快曬干。 漸漸地，村落和客棧多了，峽谷變成山谷，站在路旁，欣賞山谷裡錯落有致的梯田風光時，一回頭，看到了在Poon Hill遇到的英國姑娘，她也是一個人，她的計劃也是今天回到博卡拉，於是我們搭伴往下走，中午時分，沿著石階路，趕到了我第一天住的那家客棧，那家的小姑娘在門口跟鄰居大嬸在整理腌菜，一看到我，甜甜地笑著：“Namaste！（你好）”我告訴她中午在她家吃飯，再做中國湯給她喝，她歡快地跑回家向媽媽報告去了。所謂中國湯就是西紅柿蛋湯，當我把湯端上來欲與英國女孩分享時，她抱歉地說，她不吃雞蛋，但我感覺到她很有安全意識，是啊，誰知道我會不會在湯裡放了蒙汗藥？再後來，談到我們從徒步終點Nayapul鎮回博卡拉的交通時，我原想，兩人行可以分攤800R$的出租車費，但她說她的預算是乘大巴只需80 R$，如果趕不上大巴，她打算在山裡住一天，得，既然道不同就不與謀唄。我不能停下，半小時的吃飯休息時間一到，我又匆匆趕路了。 3300個台階，上來的時候是對體力的考驗，下去的時候簡直就是對膝蓋的磨難，我小心翼翼地之字形側著走，腳著地時腿部略有彎曲以增加緩衝，減少對膝部的衝力，兩根木杖支撐前面的路，好比四條腿走路，這樣震動的力可以分擔在手腕和手臂上，減輕了下肢的衝擊。盡管這樣，腿還是越走越軟，心裡默念：“千萬不能摔倒。” 總算平安地走到鐵索橋邊，此後就是平緩的坡地了，身心俱疲地我決定，奢侈地多休息10分鐘，附近的小孩子眼巴巴地望著我，看著那些黑亮而清澈的眼睛，我想起包裡還有奶糖、巧克力，孩子們拿到後，臉上洋溢著幸福快樂地跑開了。整整一天，抬頭是雪山，森林，梯田，瀑布，河流，低頭是碎石路，石板路，石階路。隔著大河看到公路時，還要一小時才能走到汽車站，身上的衣服濕了干，干了又濕，我全身幾乎都木了，每塊肌肉組織都是僵硬的，兩條腿變成了鐘擺，在木杖的指揮下機械地交替前行，但還是一步不停地走！走！走！我想到曉行夜宿，想到了長征，我像執行任務急於歸隊的戰士，一天都在沉默中，幾乎無語，卻沉浸在獨自享樂的幸福之中，享受著暴走帶來的挑戰和愉悅。這是有生以來的第一次自虐暴走，耗時八小時，行走24公裡，從海拔3200米至1000米，下降2200米。 獨在異鄉身是客 一上出租車，我忙打開手機，終於回到人間了，短信一條條進來，共計15條，家人、朋友、同伴，先是普通的問候，再是留言，內容越來越緊張，老公要求我一出山就回電；同伴說他們等不到我的信息，先回加德滿都了；盡管徒步前，我一再強調這幾乎是條成熟的旅游路線，山裡食宿方便應有盡有，（也是的，應有盡有咋就沒有通訊信號呢？）整整三天與世隔絕，我在領略無限風光的時候，他們從等待到等候，從期盼變成了焦慮，我像從人間蒸發了一樣，讓他們擔心了，趕緊一條條回過去，安撫他們焦急的心。 然後，我開始發愁自己了，三個同伴走了，我到博卡拉住哪兒啊？我財產衣物都被他們帶走了，我身上的銀兩須支撐今晚的住宿、回加都的路費、三頓餐飯。回到湖濱的那家客棧，狡猾的老板嘮叨著房間的好處，試圖加價，我聽不懂也沒心思聽，我只咬定我能給的價格，最後他的妹妹斡旋，原來600R$的房間300R$（相當於33元）給我。客棧裡可以訂明天回加都的汽車票，老板說，明天上午10點半豐田面包車來接我，一切安排完畢，我坐在院子裡的餐桌前發呆。早晨與小朱分手後，我就沒有再說過一句中國話，英語只是被迫交流的工具，不是語言，孤獨感彌散開來，我感到沮喪和無助，如果說出山時，我的體力達到極限的話，那麼現在我的情緒也降到了冰點。
(被罩著的雪山)
(poonhill標牌)
(原始森林)