晉中美景美食行⑵—平遙古城 回到介休火車站，路過的車次很多，很快就上了去平遙的車，整節車廂沒兩、三個人。二十多分鐘抵達（5.5元/人,空調車）。出站沿著大路直走，第一個紅綠燈左轉，平遙古城於不遠處出現在視野中。
暮色蒼茫，被彩燈裝飾的古城門，勾勒出飛檐雕欄的輪廓。入城沿著西大街向東，街道兩邊都是各具特色的老房子，各家各戶門上房檐懸掛的華美宮燈和紅燈籠在小巷深處延伸。先填飽肚子，初一營業的飯館很少，看到一家有些人氣的小店，推門而入。點了平遙的特色小吃，貓耳朵，如指甲蓋般大小卷曲的面片,和白菜炒的；蜜汁長山藥，是山藥切成滾刀塊，下油鍋炸後與青紅柿子椒燴成，甜而不膩；撥爛子，就是土豆片裹了面粉蒸熟以後再下油鍋炒，要用很多油，吃起來鹹而香，很頂飽，就是口感有點干。格仟仟，一種面食，似乎蓨面與白面混合而成，很滑爽而清口。地方特色離珍饈還有距離，但也讓人見識了豐富的山西面食，不少連名字也是第一次聽說。吃完開始找住地，這個時節，絕對是供大於求。比較了兩三家客棧，在西大街的集賢客棧把180開價的標間砍到100。這裡客房的裝修都是仿古風格，房間內的床是個大炕，炕上一個茶幾，紅色床幔高高垂下，古色古香的明清家具、窗上貼著的剪紙，朦朧的燈光，很有古樸雅致、溫馨舒適的味道。還不晚，又繼續回到大街上閑逛。游人實在很少，賣旅游紀念品的店鋪也是生意冷清。夜幕下的古城陷入沉靜與孤寂，中心的市樓被彩燈映得晶瑩璀璨，在幽暗的背景下，仿佛在無聲地訴說一段遙遠而深沉的過去。
信步而歸，躺在大炕床上，三心二意地亂撥電視頻道，生活在此刻變得很閑散、很踏實，有種沒什麼雜念的平和。“日落而息，日出而游”。早上才看清楚我們住的院子模樣，方方正正的四合院、中間一個小小的天井、天井上方蓋著天棚，垂落下枝枝葉葉。除了青灰色的方磚鋪地，還有袖珍的水池與漢白玉欄杆的小橋，倒也精致。
鑒於客棧的取暖是中央空調，在大冷天裡沒有達到人體需要的足夠舒適度，無法留戀這樣的環境，換到斜對面的貞君泉客棧，這是當地居民改建自家房屋的客棧，同樣的四合院，同樣的土炕，同樣的民俗裝修風格，更有鄉土氣息，最好的是燒暖氣，標間才60元！老板一家都十分和藹可親。晴空萬裡但溫度很低，全副武裝，帽子、手套、圍巾、相機、電池，一樣也不能落。陽光斜灑在古老的街道上，更加烘托出了古城的厚重。路上很少行人，只有我們在盡情享受古城晨韻。雖然這裡遺留的多是明清舊屋，那個時代自己可沒生活過，但沿街店鋪緊閉的一扇扇粗陋的木制門窗，上面鮮亮油漆的店名招牌，仿佛時光倒流三十年，讓人回到上世紀七十年代的城市中。
平遙是19個景點統一售通票，120元一個人，但絕大多數景點並不賣票，而在東南西北四個城門處有售票點。這些景點多數都集中在市中心的幾條主要大街上，步行游覽很方便。平遙古城是我國現存的四座完好古城之一，已有2700多年歷史，。因其濃縮了明清時代的晉商文化而蜚聲世界。除了完好的古城牆，更主要是內部的建築和民居保存完好，原汁原味的反映了中國清朝的歷史和文化特色。小小的平遙古城包羅萬像，縣衙、城隍廟、文廟、清虛觀、商鋪、居民住宅等等一應俱全，包括後來興建的天主教堂，完全就是一個獨立存在的個體。
圖1，平遙清晨的西大街、日升昌的大門口、集賢客棧的客房、彙武林鏢局的後院練武場。
一句現成對平遙的評價很恰當：中國古都，是把歷史濃縮到宮殿；平遙，則是把歷史溶於民居。通票包含的19個的景點大致可分為票號、鏢局、縣衙、廟宇、城牆、名人故居等幾大類。先去中國最早的金融機構票號——日升昌，赫赫有名，就在西大街的繁華地段。日升昌的大院是個典型的山西風格四合院，院子裡有一個裝滿水的大水缸，據說這像征著聚寶盆，因為山西人相信“家裡有大海，出門發大財”的說法。
其實院子不算大，但類似現在銀行的各種功能齊備，前面對外的營業室、貴賓室、出納、會計、以及內裡會客、辦公、臨時客房、後廚餐廳等一應俱全，儼然就是現代5A級銀行大廈的過去時。金庫就設在離門口不遠的地下，“最危險的地方最安全”， 據說最多能放5000千萬兩白銀，真的是富可敵國。令人關注的還有它自創的漢字密碼系統，用漢字來代替0-9的阿拉伯數字和一年的十二個月份，有很多套，不定時更換，保證了彙票的真實性。
聽著講解慢慢看來，感覺值得稱道的是票號經營活動中的一個“信”字，不僅是對客戶講究誠信，大掌櫃二掌櫃能得到東家充分信任，各級職員各司其職，有充分增長、發揮才干的空間，精誠團結，獎懲分明，才能創造了無數的金融奇跡。在這樣的管理體制面前，當今各色什麼CEO、職業經理人等，估計都會感到汗顏！既然票號繁榮，由此帶動鏢局與武功門派的興盛。日升昌斜對面的彙武林，同樣也是個大院，兩側廂房旌旗飄飄，冷兵器時代的各種刀槍劍斧展示，顯示著當年必有真功夫才敢給中國最富有商人押鏢運貨。這類院子最大的特點是後面有個開闊的練武場，角落還戳著幾節梅花樁。站上去比畫兩下，遙想從前的英雄好漢在這裡上下翻飛、縱橫跳躍的練功場景。
後來參觀的中國鏢局、華北第一鏢局、同興公鏢局等，內部格局也是基本雷同，比較而言，同興公鏢局有點意思，專門有堵牆記載當時的黑話，雖然根本讀不懂，看看也蠻有味道的。因縣衙內的升堂表演有固定的時間（10:30；11:30；15:30），我們穿小巷先去縣衙。隱藏其中的房子遠不如大街上的鮮亮，甚至有些殘破，卻印證著平遙古城滄桑的歷史，反映出真實的市井風情。偶爾會從旁邊院子裡竄出一條小狗悠哉悠哉地翹尾巴轉悠，院門後面傳來小貓喵喵的叫聲，孩子們三五成群地嬉戲玩耍，小巷中充滿了寧靜安祥……。平遙古縣衙，這座自明代至今保存完整的政府辦公建築群落，規模之宏大，未看之前不曾想像。印像中似乎去過的其它地方，還從未見識過這樣的中國古代地方權力機構。
建築分為左中右三路，由若干大小不等的院落組成，包含了大堂、辦公、寢區、庫房、監獄、花園等各種區域，沿中軸線一字排開，依次為：衙門、儀門、牌坊、大堂、宅門、二堂、內宅、大仙樓，東西廂設六房：吏、戶、禮、兵、刑、工，體現了嚴格的禮儀法制。辦公區域的院子要比票號、鏢局、民宅等大太多，官府的權力、地位、威嚴可見一斑。
後院廚房牆上，貼著縣老爺每頓的用餐標准，一日三餐，頓頓有葷，接待上面訪問官員，菜肴數量質量都翻番，FB啊！有意思的是最後一進房屋叫做“大仙樓”，據說縣太爺認為狐狸精法力高強，能夠幫自己保住官印，故祭拜的大仙是狐狸精，有趣！印像深刻的還有牢房，一般的有門有窗，裡面一個大炕，似乎還講點人性。但最後關押重刑犯的卻空無一物，完完全全的一個黑屋，包括那些各種古代刑具和刑罰，看了直覺得背脊冰涼，毛孔直豎，極不舒服。
升堂表演也是游覽中的一個看點。今人扮演的衙役、師爺、縣太爺、告狀者，演起來認真賣力，講述一樁父親告兒子不孝順的案子，細細聽各方的說話，言辭往來，很有電視劇《武林外傳》的無釐頭搞笑風格，惹得游人不時開懷大笑。末了，案子了結，終究演繹一出“自古衙門朝南開，有理無錢莫進來”的悲喜劇。圖2，平遙的小巷、聽雨樓、縣衙大仙樓、縣官判案
午餐就近在城內解決，繼續品嘗山西面食。蓨面栲栳栳，名字就令人遐想，端上來才發現曾在北京吃過，只不過不叫這名字。這裡制作的賣像比較粗獷，蓨面搓成卷蒸熟，蘸西紅柿醬吃，感覺差強人意，沒有北京飯館裡來的精致；碗托，是平遙最具地方特色的風味小吃，形狀為圓形，用蕎面與白面混合放在小碟裡蒸成，因中間突出一圈像碗底而得名。吃法既可冷調又能熱炒，冷吃是卷成卷端上來，外觀平滑光亮，吃到口中細膩清爽，本身有點微微鹹味，再佐以醋、蒜泥、芝麻、大料水、辣椒末、香油配成的調料，確實很有獨特風味。根據攻略推薦，還要了個文思豆腐湯，就是豆腐絲、火腿絲、香菇絲、蔬菜勾芡做成的濃湯，不過心裡一直納悶，文思豆腐湯是淮揚菜系中的一款傳統名菜，據傳是一位名叫文思、善於制作豆腐菜的和尚，用嫩豆腐、金針菜、木耳等做的豆腐湯，滋味異常鮮美，受到過乾隆皇帝的贊賞，故此流傳。雖然眼前這湯味道還算中肯，但缺乏細膩的回味，且品像與曾經吃過的正宗淮楊菜比較有些簡陋，用這樣文雅又有典故的名稱，未免有欺世盜名之嫌了！（山西人表拍偶啊！）
最負盛名的平遙牛肉，很早就吃過真空包裝的，的確肉質鮮嫩，綿軟易嚼，印像很深。城內滿街都是賣的，有各種袋裝盒裝的，還有散裝現切現賣的，說不上哪家更正宗，35到40元一斤，不算便宜。靈機一動，買上10元現切的帶進餐館，比餐館裡供應的分量可是多了不少，實惠！如今牛肉也不算什麼稀罕之物，雖然口感味道還好，但覺得比北京“月盛齋”老字號之類，以及自己的拿手菜五香干切牛肉，似乎也未必能夠勝出。圖3，撥爛子、格仟仟、蓨面栲栳栳、碗托
繼續古城之游。永慶祥，中國珍奇報紙陳列館，一套三進院落的的民居住宅，展示了館長從70年代開始收藏的中國報紙，有抗戰時期、解放時期、文化大革命、改革開放等不同年代的報紙，小如掌心的名片報紙、立體的雨傘報紙、中國歷史最悠久的報紙、《人民日報》發刊號、嬴得舉辦2008奧運會的號外等報紙，看看讀讀都是對歷史的一種追憶。來到南城的迎熏門，平遙古城牆號稱中國四大古城牆之一，是山西乃至全國歷史最早、規模最大的縣城磚石城牆之一，被譽為“華北第一城”。看介紹一周長度有6000多米，而前兩年玩過的西安，城牆的周長大約13公裡，六朝古都南京的城牆長度，隱約記得是30多公裡。
當然，南京的城牆雖長，斷裂多處，不似西安還有這裡的城牆這麼歸整這麼完備。拾級而上，城門樓上平坦開闊，一側擺放著鐵炮、拋石機、刀車、雲梯和一些武器等，寒風拂面，令人想起金戈鐵馬的崢嶸歲月。這裡可以看到整個平遙古城的全景，清一色的灰瓦人字形屋頂，錯落有致、連綿不絕；城牆根下，很多當地居民的小院子，破敗但生活氣息很濃；還有街巷裡三五結伴的游人，都籠罩在陽光下的灰牆之中。
城牆頂上很寬闊，設有了望孔、射孔、垛口等御敵設施，整齊地綿延到遠處，激發著幽幽懷古遐思。值得一游的還有文廟，占地規模比縣衙還大，裡面也是環境清幽、古木茂密（雖然冬天樹葉都掉了）。文廟從來都是與科考制度息息相關的，平遙的文廟也不例外。歷史上這裡也出了不少進士，一面牆上密密麻麻寫了不少平遙當年中舉的人名。這裡完整地記錄了中國科舉制度的發展歷史，還有實物、模型等來再現當年鄉試的場景。尤其是文廟樓上藏了一份從古至今唯一一份狀元卷，雖然沒有標點符號不怎看得明白。
文廟當然離不開儒家思想，裡面供奉的就是孔夫子，前殿裡都是介紹孔子的生平，旁邊兩廂的房間內則放著各個時期有名的儒學先賢塑像群，主殿裡供奉的是孔子和他的四個徒弟，塑像高大偉岸，讓人心生敬畏。有意思的是院子中有一個龍門，據說當年考試之人都要在赴京前到這裡跨過龍門，預示能夠高中狀元衣錦還鄉，久而久之在平遙縣就形成了老百姓過年上這裡躍龍門求好運的習俗。還有一堵黃色的高牆，牆面上寫滿了名字，工作人員解釋是家長把孩子的名字寫上去，以求在當今激烈的社會競爭中孩子能“金榜提名”，唉，真是可憐天下父母心！
文廟裡還設有中國唯一的專業性攝影博物館，興致甚濃找到門口，卻不開放！只好悻悻離開……。文廟北面隔街就是城隍廟，很多地方都有城隍廟，似乎香火都很旺盛，沒興趣過多關注，走馬觀花般地看看就離開了。平遙城內最高處是市樓，橫跨在南大街上，西南角上樓的樓梯非常窄，自己這樣的身材都感到有些局促。站在市樓的二層屋檐下，平遙城東西南北各方向的市景一覽無余。腳下的南大街，也稱明清街，這裡自明代以來就是商貿集散地，鋪面、商號鱗次櫛比，當年有“大清金融第一街”稱號，完全是歷史遺跡，古色古香的灰牆黛瓦，磚木結構的內部結構，比起很多地方新古董般的老街簡直不可相提並論。只不過在當今大環境的影響下，商業化味道日漸濃厚。
推光漆器算是平遙一寶，逛了幾個店，感覺制作工藝尚可，但圖案內容無外乎才子佳人、福祿壽喜的題材，品種也就首飾、裝飾盤等幾種，實在缺少時尚的氣息，絲毫引不起購買的欲望。傳統工藝怎樣適應現代需求，反映在旅游紀念品的設計上，平遙人尚需努力。
市樓是不包含在120元的通票之內，上樓沒看見人要求自己買票，下來還沒見有人來管，看來過年放假逍遙去也，哈哈，省了5元門票，得意一下！圖4，文廟的龍門、俯瞰明清街、協同慶錢莊的地下藏金庫、市樓
百川通、同興公、天吉祥、蔚盛長，一座座深宅大院，一個個巨賈富商，一件件價值不菲的古董文物，慢慢轉悠，細細品賞，流連在那個外憂內患、風雨飄搖，而又人才輩出、業績顯赫的年月裡。現在這些院落已分別辟為珍藏博物館、古民居博物館、商會博物館、和鏢局博物館。
印像深刻的還有協同慶錢莊的地下藏金庫，這個金庫不同於其它票號，整個一地下四合院，上面是花園，金庫值班的伙計一年到頭不能上來，提款由上面伙計通過豎井傳遞數額，再由提籃通過豎井拿上來。
一路閑逛，見到門口有檢票的，就走進去打孔參觀。看的景點多了，每處入口又很相似，最後有點暈乎哪些已經看過，把票給門口打孔的工作人員，人家一眼就判斷出是否來過，仔細翻看票的背面，原來每一個景點打孔位置對應在門票不同文字上，類似日升昌的文字密碼記錄，古代密碼的現代應用，有意思！幾百年的老宅院，很多都保存完整，有精美的磚雕和木雕；當然也有近幾十年蓋的房子，近乎簡陋。這種對比，才成就了古城最純樸最真實的市井風情。走走逛逛才能好好地領略一下平遙作為晉商發源地的特殊性。
兩千多年的歷史確實有他獨到的一面。比較去過的江浙一帶周莊、同裡、西塘、南潯、烏鎮等江南小鎮，還有黟縣、歙縣的那些徽州民居，平遙因缺少水而顯得靈氣不足，但是中原特有的風塵讓他更具陽剛氣質，石板路、青灰瓦、敦實的城牆、方正的院落，以及曾經叱吒風雲的金融業，或許這就是古城神韻的所在。古城內的飯館都是針對游客的，加之近來物價飛漲，過年營業的店也不多，菜價自然不實惠。晚餐在西門外找了家餐廳。
山西過油肉，早已遐邇聞名的山西名菜，與蓨面同炒，味道似乎與木犀肉差別不大。想再吃蜜汁長山藥，可惜沒有山藥了，改成蜜汁紅薯，看上去做法與山藥相同，味道也類似，溫和綿甜。刀削面不可不吃，雖然出自無名小店，但面葉中間厚兩邊薄，棱鋒分明，形似柳葉；咀嚼在口中滑軟又筋道，配上蕃茄醬鹵和肉絲時蔬，再滴上點老陳醋，十分地道！還有種特色小吃油糕，是黃米面包裹豆餡油炸蘸白糖，黃米面具糯米的糯性而又不粘牙，豆餡也不是很甜，比較爽口！
這頓飯才花40多元，比古城裡同樣的東東，大約便宜三分之一！圖5，平遙寬闊的城牆頂