晉中美景美食行⑴—王家大院.
人說山西好風光，地肥水美五谷香。左手一指太行山，右手一指是呂梁。
站在那高處望上一望，你看那汾河的水呀，嘩啦啦啦流過我的小村旁。
杏花村裡開杏花，兒女正當好年華。 男兒不怕千般苦，女兒能繡萬種花。
人有那志氣永不老，你看那白發的婆婆，挺起那腰板也像十七八。
由郭蘭英演唱的《人說山西好地方》，是五十年代末電影《我們村裡的年輕人》的主題歌，不知道看過這部電影的人，還有多少記得這首歌。反正，韻味濃郁的曲調、清越激揚的嗓音，始終沒有被我的記憶拋棄。如今提起山西，人們往往先想到煤，即而把這個省份比做中國的“阿聯酋”。但自己心目中，第一時間蕩漾起的總是“人說山西好風光”的旋律。
2008年春節南方的雪災，不僅給很多回家團聚的游子帶來了麻煩，也讓不少打算利用假期出游的人們無奈放棄了計劃。不忍浪費自由時光，不甘拘囿在本地度假，看看中央台的天氣預報，臨時決定去山西轉轉。
趁著還沒豬跑鼠叫，趁著剛剛開始放炮，趁著回家的人潮有所減少，三十晚吃過年夜飯，上了西去的列車。（K611，北京→太原，硬臥139元）大年初一的太原火車站，售票廳內已是人頭攢動，唉，老百姓剛過個年就又開始謀劃來年的生計了，世道艱難！好在沒費太多周折買到回程票和下站的車票。又冷又餓，但站前若大的廣場冷冷清清，沒有一家鋪子開門營業。幸好站內快餐部還運轉，匆匆墊了點肚子，又上了去往介休的火車。（車票8元/人）
介休是個縣級市，年初一的上午街上幾乎看不到什麼人，預想中去王家大院的公交沒有找到，正常營業的建設銀行職員大姐，用自己似懂非懂的山西話，非常熱心地幫我們打公交公司的電話詢問，前後忙活了一通，最後遺憾地告知，今天公交班車停開，只有包車去了。陌生之地一下就遇到熱情淳樸的山西人，贊一下！
無所謂，旅行總有意料之外的事。與一輛小面司機談好價錢（40元），上車直奔目的。盤山路兩旁的山形與地貌，完全迥異於自己去過的其他地方，說不上險峻，也談不到靈秀，平緩深沉地綿延著，間或有些結冰的小河與未融化的積雪，不斷略過光禿禿的樹木，在冬季的寒風中凜冽著。
路面還算平坦，僅個別路段有些顛簸坑哇，但兩側路肩都是黑黑的煤屑。路上車少的出奇，一問司機，果然是因為過年，平時這裡整日塵土飛揚，都是運煤的大車穿梭來往，小車想超車很不容易，速度也受限制。25分鐘抵達靈石縣靜升鎮的王家大院，此時已近中午，填飽肚子才可以好好玩嘛！放眼望去，景區外各種商鋪林立，但都門窗緊鎖。總算看見一家冒煙的鋪子，呵呵，過年游玩人少，但解決基本需求就不能講究了。據說王家大院的第一代就是做豆腐起家的，到這裡當然要吃一盤王家豆腐。溫和柔嫩、中規中矩，沒有太多的特色，隨後上的酸菜蓨面，濃烈的酸、鮮、鹹和微辣，令人感覺西北風撲面……（景區飯菜價格不便宜，加之過年營業的店少，近來物價飛漲，二人花費60元。）吃飽喝暖出來，看見一隊披紅掛綠、盛裝打扮，敲敲打打、舞著長龍的鄉親，臉上洋溢著節日的歡欣。隨他們一路來到大院的門口，原來這裡正舉辦民間藝術展示會。花團錦簇的色彩，令人的心情變得有些興奮起來。看著那些開心的孩子老人，由不得感嘆，當我輩城市人對所謂的年、節越來越淡漠與麻木的時候，鄉村反而重視和傳承著民俗與傳統……王家大院——清代民居建築的集大成者，由歷史上靈石縣四大家族之一的太原王氏後裔——靜升王家於清康熙、雍正、乾隆、嘉慶年間先後建成。其建築依山就勢，隨形生變，層樓疊院，錯落有致，氣勢宏偉，功能齊備，基本上繼承了我國西周時即已形成的前堂後寢的庭院風格，再加匠心獨運的磚雕、木雕、石雕，裝飾典雅，內涵豐富，實用而又美觀，兼融南北情調，具有很高的文化品位。
雖然山西的喬家大院名聲在外，但早就知道王家大院遠勝其上，被譽為“華夏民居第一宅”，有“王家歸來不看院”之說。故把此處定為游覽的第一站。下車伊始，就遠遠看見依山而建、綿延不盡的灰色牆桓，氣勢非凡。來到門口，朱鎔基的題詞“華夏民居第一宅”巨大牌匾，更是讓人對這裡充滿了期待。
門票66元/人，導游票50元另買。管理正規，憑票分配一位導游。對著入口的大院地圖，導游MM介紹真正的王家大院其實由六個建築群落組成，目前景區開放的只有兩個，分東西而立，西片稱紅門堡；東片稱高家崖。兩片之間跨溝有石橋相連。圖1，高家崖入口的門樓
先參觀高家崖，這是兄弟兩個人的宅子，東院是長兄的。其實中國的民居多是四合院形制，此處也不例外。跨過高高的門檻，轉過雕花照壁，前院呈現在眼前。庭院開闊而房檐高聳，與北京四合院的平緩、南方民居的狹窄相比，真正體會到什麼是深牆大院。
整體格局承襲了我國古時前堂後室的分布，前院是社交場所，現辟為展廳；後院則是主人的生活區，正屋是依地形而建的窯洞式結構，很有鄉土氣息而又符合氣候特征，冬暖夏涼，令人稱道。
兩側廂房，窄窄樓梯上的二層稱為繡樓，是女子未嫁之前居住的。導游MM說十三歲開始可以住繡樓，一直到出嫁，可一但上去就不能下來，一般也就住上兩、三年。若過了20歲還未出嫁，就成為老姑娘了！雖然居住條件很好，可想想當年身陷深閨的小姐們，肯定有著無盡的落寞與寂寥。從門口到室內到處可見精細的磚雕、石雕、木雕裝飾，華美雅致。門墩的雕刻栩栩如生，形態各異，寓意深刻；還有宅子外面牆壁的雕刻畫，每一個都是一個故事，有二十四孝的，有禮儀仁愛的，有八仙過海的，讓人贊嘆不已。天氣寒冷而陽光普照，在冬日晴朗的藍天下，灰黃的牆裙，鏤空的磚飾，舒展的屋檐，建築厚重而又不失精巧，有種蒼勁而不乏靈韻的美。
圖2，高家崖東院入口，後院、窯洞般的室內。
高家崖的西院是老二的宅子。據了解，他的官做的比兄長高，還參加過康熙舉辦的千叟宴，獲賜龍頭拐杖。故此西院的大門要比東院來的開闊寬敞許多。然而遵循長幼有序的原則，橫向伸展，但在縱向高度上，絕對沒有超過東院的大門。西院也有很多精美的裝飾，其中後院正屋屋檐下的彩繪木雕，散發著溫馨的生活氣息，而窗下的石刻壁畫，又昭示著王家對子孫德、行教育的重視。高家崖西院的西側，還有一個兩家共用的私塾院落，相比較居住院落的精致，為讓子弟專心讀書，心無旁騖，這裡的裝飾就比較簡樸了。角落裡有個小邀月亭，登上去的樓梯扶手是十二生肖，生動而有趣。想像著清風明月夜，紅顏陪伴，相對而酌的風月生活。。。。。東西兩院的後排是一個個窯洞，原本是看家護院的僕人居住的地方，現在改為辦公區了。圖3，高家崖西院入口，精美的門頭木雕，邀月亭、後院辦公區。
如果說高家崖突出的是奢華，那麼紅門堡則強調的是氣勢了。走過懸架在兩院石橋，俯瞰橋下山凹裡的山西經典的窯洞四合院民居，一個個簡樸的窯洞，實在令人感嘆貧富的懸殊。紅門堡建築群建於乾隆四年（1739）至乾隆五十八年（1793），大小院落88座，房屋776間，總面積25000平方米。紅門堡建築群的總體布局，既隱一個“王”字在內，又附會著龍的造型，除前堂後寢的院落外，為順應地理條件，一部分又應變為前園後院。因有些院落建於乾隆早期，故其裝飾纖細繁密中顯古樸粗獷，還保留著明代風格。設立在紅門堡內的中華王氏博物館、書畫館、珍寶館、拙居茶館、王家醋坊、豆腐坊亦向游人開放。紅門堡的地勢更突出了依山而建的特征，四四方方的城桓，裡面大院子套小院子。串起這些院落的，是三橫一縱的四條主要街巷。這些街巷呈現出“王”字！而中間一豎的這條路，沿山形向上延伸著……。陽光下，長長的巷子一面牆上畫出另一面高牆濃濃的影子，黑白分明，給人一種凝重的感覺。這裡的幾組院落，被分別設為歷史、珍寶、民俗等各種博物館，有些保持原先居住的狀態。雖然也有不少裝飾，但顯然沒有高家寨那麼精細了。有些地方，還可以看到以前的地下儲藏室，保存得非常完整。問導游MM，在開發成旅游景點之前，大院做什麼用途。答曰：從土改到97年，都是當地老百姓居住的。不由感嘆，哈，老百姓住這麼好的房子！又暗自稱贊民風淳樸，使用的同時還保護得這麼完好。紅門堡特色之處是後方最高的院子，這裡變成了前園後院的格局，前面是一字排開的四個花園，園園相連。雖然占地的形狀因地勢所限制，為正方形的幾何空間，不似中國傳統園林摹仿自然山水的自由形態，但裡面疊石、水池、小橋、樓閣，高樹矮枝，曲牆漏窗，這些傳統造園手法的運用，讓此地也充滿了中式園林的情趣，這樣的山居別墅，是家族德高望重的老者居住的地方。圖4，紅門堡小院的望月亭、後院花園院落、登城牆的樓梯，城牆頂俯瞰。
紅門堡外圍一圈的城牆不可不登。站在上面居高臨下，一層層灰瓦的人字形屋頂在腳下延伸……。前些日子下的雪沒有化盡，還覆蓋著不少北向的屋頂，讓眼前的景像增添了一份風致。從城牆向西北方向看，不遠處還有座類似紅門堡的大院，導游MM說是那六個大院群中的一個，叫“崇寧堡”，現被私人承包，開發建設成為星級賓館和餐飲中心。看著腳下層層鋪陳開來的一個個規整院落，厚重堅實的城牆，據說抗日時期閻錫山的隊伍據守此處，日軍硬是攻打不下來。想到以“大院”來命名這裡，實在有點名不符實，完全無愧於“城堡”的稱呼。據導游介紹，相對喬家大院，王家大院建築上依山而建風格呈多樣化，建築群坐落面積更大；歷史上跨越明清兩代年頭久遠，喬家富不過四代，僅短短百年歷史，但是王家大院已經達到十四代之久，祖上不僅僅從事商業，還有人做過司馬等級別的高官，所以王家的各房門坎都高於喬家大院。初一的游人實在少，告別導游，我們又從頭細細地看了一遍。清靜肅穆的氛圍，精美細致的雕刻，章法嚴謹、構思巧妙的布局無不向我們訴說著這個家族當年的輝煌。漫游其中，可以靜靜地欣賞屋頂、外牆的八仙、二十四孝等典故，也可以參與到門口鬧新春的活動中去……。
在這裡參觀了大約3個多小時，還有些意猶未盡的感覺，因擔心太晚不好找車，才戀戀不舍地離開。（回程包車50元，王家大院→介休火車站）圖5，紅門堡周圍城牆頂正面俯瞰。