2007年5月12日加德滿都建於公元７２３年，原名康提普爾，意為“光明之城”。十六世紀改稱加德滿都，尼泊爾語為“獨木廟”之意。公元十二世紀李查維王朝國王用一棵樹建造了一座塔廟，後以此廟為中心，造屋擴建，建為城市，因而改名。１７６８年始為都城。城內外有三個杜巴廣場（有人說杜巴廣場由三部分組成），當我一人獨自“流浪”在博卡拉的時候，我那三個棄我而先返加都的同伴，已經去領略了巴德崗的杜巴廣場。我們彙合後，只有最後一天的游玩時間了，上午先去郊區的帕坦廣場（加都就是圍繞它逐漸擴展成城市的），下午去距泰米爾三裡路的老皇宮杜巴廣場。 印度教與佛教 尼泊爾這個國家很有意思，它是佛教的發源地，佛祖釋迦牟尼的誕生地——蘭毗尼就在尼印邊境上，那裡相當於伊斯蘭教的耶路撒冷，有世界各國修建的佛教寺廟（從援外醫生張冰那裡聽到介紹時，已經來不及去了），但尼泊爾的主要宗教信仰是卻是印度教。 印度教供奉的神好像比較親民。在加都，常看到路邊有很小的門洞，低矮窄小，裡面的空間只容一到兩人，壁龕裡供著的印度教的什麼神，尺寸不大，要求脫鞋進去，進去的人低頭彎腰，進香點燈獻花，手摸著神像，口中念念有詞，然後拿著摻了酥油的紅顏料，在神像上塗摸一番，最後搽一小點兒在自己前額的兩眼之間，以示神靈存在，因此，我們看到所有的神，都是油漬麻花的，石刻的五官都已模糊了，實在不明白，他們求神庇佑，但這樣對待神靈，算不算褻瀆神靈呢？這樣的宗教儀式隨時都在進行，如果來的人多，大家依次在外面排隊等候。 我們生在社會主義新中國，長在紅旗下，在毛澤東思想的照耀下，從小就被灌輸要信仰共產主義，因此對宗教信仰知之甚少，但耳濡目染的是佛教最多。佛廟供奉的菩薩神佛都是高高在上，人們只能在下面跪拜，敬獻的供品也只能放在供案上，佛至高無上，卻離我們很遠。我想，可能佛教的教義，講得是菩薩佛法無邊，人們希望被罩在佛的法力之下就心滿意足了； 而印度教的諸神，可以讓人們近距離接觸，對尼泊爾人來說，每次的奉獻貢品和直接撫摸神像，可以保持和加強他們與神的感情交流。從而接受神的安慰已成為他們每日生活的重要部分。 回來查了一下資料，一位網友對印度教與佛教的關系的介紹頗有意思，茲抄於此：佛教和印度教之間本來是有著很大的差異的。佛教否認有創造宇宙萬有和主宰一切的神，而印度教則主張萬物都是由無所不能的梵神創造的。佛教主張“中道”，反對偏激；而印度教的不同教派不是極端自我折磨，就是放縱酒色。在社會生活中，佛教主張眾生平等，印度教則實行嚴格的種姓制度。在藝術表現上，佛教追求平和寧靜的理想，而印度教卻力圖用強烈的動感變化來表現宇宙神明的威儀。但是在笈多王朝(320年-600年)以後，佛教在印度本土日益衰微，在南印度，由於印度教非常得勢，佛教勢力甚至被排除於這些地區之外。而在古印度另端的孟加拉地區，在帕拉王朝（750-1150年）的庇護統治下，佛教又保存了一段較長的時期，成為印度次大陸行將消失的佛教的最後堡壘。建築與雕刻 無論是帕坦，還是杜巴廣場，都是由多個廟宇聯成一片，沒有圍牆，沒有寺院，一幢建築就是一個廟宇，建築風格一致，大多是紅色磚牆和紅瓦呈正方形的，單檐屋頂下由一根根刻滿神像的方椽斜上支撐著，整個屋頂呈四棱椎型。房檐下掛著短短的金邊紅色帷幔，風吹過來，很像皇上出行時頂著的華蓋。每個建築環底部砌有幾層高高的台階，這裡沒有佛教寺廟的森嚴，廣場與四通八達的街巷連在一起，周圍就是民居，市民們悠然自得，有進廟裡去供奉的，有過路的，我們看到的是佛與平民生活的和諧與融合。讓人嘆為觀止的是尼泊爾的木雕工藝，特別體現在廊柱、門框和窗戶上，紫紅色的硬木質，層層疊疊，極盡繁復，雕工精細，其中最具體表性的是孔雀開屏狀的窗戶，旅游書上謂之“孔雀窗”，這樣精良的工藝品使用很普遍，不僅每個廟宇建築上有很多，其他稍為古老些的房屋上都有。旅游紀念品中有一類就是微型的孔雀窗。 而不得不提的是很多廟宇斜撐的立柱上的木刻內容，上部是立式的各式神像，下部份卻是男女交歡甚至是人獸交歡的木雕，姿勢變化多樣，人物面部表情栩栩如生，雕工圓潤自然，這些令人瞠目的雕刻平平常常地顯現在光天化日之下，我們拍照的時候遮遮掩掩、左躲右閃像偷拍似的，而立柱下是來來去去的路人，人家神態自如，沒有人向上多瞥一眼。 廣場還有一道風景，就是每層台階上總是坐著很多無所事事的人，有老人、婦女、年輕男女、大中學生，大家互不干擾，看他們的神態絕不是在這裡歇歇腳，好像他們的生命停滯一樣，看街景的、談戀愛的、聊天的、獨自發呆的，是不是上帝多分配了時間給他們呢？在中國，大家都是行色匆匆，急急忙忙奔小康，空氣中彌漫著浮燥與不安。不比不知道啊，現在我終於明白了什麼是“勤勞勇敢的中國人民”。 庫瑪麗活女神 在加德滿都老王宮對面，有一座三層小樓圍成的院落，這就是在尼泊爾人心目中擁有極高地位的庫瑪裡廟。尼泊爾人敬奉的活女神就住在這裡。門口有兩座面部塗著五彩的白色石獅，有幾個老女人堵在門口，攔著游人兜售明信片。推開她們遞過來的東西，走進院子裡，只有七八個游客。這是四合院式建築，庭院也就十多米見方，參觀者只能到廟中庭院，不得近前。童女神殿是雕花木樓，樓上是一溜兒工藝精美的雕花窗，一二層不能開啟，頂層居中是垂著紅色布幔的金窗，一個像奶媽樣的胖老太太端坐在中間的窗裡，朝樓下望望，對著我們哇啦哇啦不知道說什麼？其他游人指指我的相機，我才知道原來是說不許拍照，我正低頭關相機的時，聽到人們交頭接耳聲，抬頭一看，一個身著紅色服裝，頭戴銀飾，塗著特有濃妝的小女孩閃現在窗口，還來不及端詳，她就轉身離去了，這就是當今的庫瑪裡活女神，每天會定時出現在窗口，供游客們瞻仰。 我們慶幸自己的運氣好，碰巧看到活女神露面；同時，也為這個女孩的命運感到悲涼。女神在3歲被選出後，除了在少數幾天巡游可能出去，終日生活在這座寂靜、莊嚴的院子裡，極為榮耀卻又孤獨的活女神生涯只能到12、3歲初潮來臨，她就要退休了，一般人哪敢娶前女神老婆，因此她們大多孤老終身。 關於活女神的傳說：曾有位國王在與女神塔蕾珠 (Taleju) 玩牌與骰子時，竟然對女神起了歪念，女神大怒之下返回天上，不再庇護尼泊爾。在國王苦苦的哀求下，女神回心轉意，答應以神聖不可侵犯的處女化身重返人間。這就形成在人間尋找活女神的傳統。不說英語沒飯吃 出國了，與他人交流的唯一工具只有英語，用的最多的地方就是吃飯時點菜，尼泊爾是旅游國家，因此各國飲食都有，第一餐飯，我們看著英語菜單，整個一個狗咬刺蝟——無從下手，只好盯著小黑板上當日的優惠套餐，各選一份；再後來，我們想怎麼也得嘗嘗沒吃過菜啊，舉著旅游手冊，點開手機詞典，三人你一言我一語，七拼八湊倒也很有意思，當然洋相也出了不少，例一：陳鋼看到”fried rice” 前面的詞不認識，查完以後，口中念念有詞：“油炸的，哦，油炸的米飯？噢，就是炒飯” 例二：在帕坦廣場的周邊有很多各具特色的餐館，我們坐在樓頂的平台上，俯瞰整個廣場，遠眺加都谷地風光無限，然後開始點菜，各人選好以後，說：“That’s all！”服務生並沒有退下，他一臉疑惑，問：“Is all?”我們肯定地點點頭，過一會兒，端上來了，炸薯條什麼的一堆零食，一個正餐也沒有，只好重點。今天是我們在加都的最後一晚了，我們走出泰米爾區，在市區選了一家稍大的餐館，店裡的客人有很多當地人。我們對菜單已經漸漸熟悉，再怎麼變化也沒多少詞，麗說：“如果再呆一個月，我保證英語突飛猛進。” 泰米爾購物 尼泊爾的物價便宜，泰米爾區店鋪林立，主要是各式傳統產品和手工藝品：手工毯、手工紙、銅器、銀器銀飾、珠寶、傳統樂器、書店、廓爾喀刀、香皂、香精油、貢香、傳統服飾，紗麗店。但總體做工粗糙，因此我們努力克制著自己的購物欲，除了非買不可的，互相提醒著，目光依依不舍，腳下卻堅定地往門口挪著腳步。回到家一清點還好，基本沒有多余的東西。 泰米爾街上，小乞丐很多，第一晚上，我們在超市買了可樂喝，看著他們祈求的目光，陳鋼轉身把可樂就送人了，但見的多了，也就厭煩了。最後一晚，我們有點歸心似箭了，在街邊買水果時，小販心黑價錢賣得貴，還是那幾個小孩又伸過手來，這次我們可沒那麼多愛心了，哪知他們竟然扒著娟手裡的錢包，麗忍不住大喝一聲：“滾！”我們跟麗打趣說，那小孩未見得知道你說什麼，看來他們要學中文了。 店鋪九點多陸續都關門了，街上的燈光暗下來，結束了，我們結束了山國尼泊爾之行。明早踏上回家之旅。
(尼泊爾廟宇的典型結構)
(黑天神廟)
(快樂的閑坐)
(孔雀窗)
(佩戴廓爾喀刀的警察)