我的第七天10月3日早晨5：30被隔壁吵醒，索性就起床吧，在那張床上我一刻都不想多呆。梳洗完畢後，我終於有機會去試試那個廁所了。穿過泥濘小道，繞到屋後是一片空地，史上最強的WC躍入眼簾，多好的地理環境啊，依山傍水，那水還是有名的白龍江的水；頂上無棚，四周的木板稀疏，那是為了使空氣更好地流通；登上WC要走過一座獨木橋，每日上下，平衡感一定練得超強；旁邊還有一條保護犬，它的毛色與四周的環境相當接近，不仔細看還真的……
7：00挺進甘肅寺，昨晚下了一夜的雨，道路異常泥濘，在甘南的這些天，每每晚上下雨，白天時陰時晴，對旅游者來說這樣的安排還算不錯。沿昨天下午的路線接著走下去，遙望老虎洞，朝著山頂的天葬台前行，這裡是國內唯一允許參觀天葬的地方，同路的背包客很多，我想都是奔著那裡去的。
這裡的山並不高，路也並不難走，可是別忘了這裡是高原，我們的海拔已經是在上海或北京的幾千米高空，呼吸困難、心跳加速，想走快卻力不從心，登高是對體力的最大消耗，近在眼前的路程此時卻變得異常難行。ZZ的感冒本來就沒有痊愈，為了保存體力，大家都建議她還是騎馬上山，有了坐騎就是好啊，不一會我們就漸漸看不見她的蹤影了。我和AL並不是為了省錢，而是對自己的能力有著過高的估計，事實上對於我們來說，騎馬和不騎馬在體力的消耗上有相當大的差別，後悔已經晚了，行至半山再沒有主動邀我們騎馬的藏民，我和AL緩慢前行。
途經山腰一片空地，有很多的經幡，以為是個普通祭祀的地方，抬頭看見身著藍色羽絨服的ZZ已經登上山頂，揮手間有大鳥從山頂滑過。走走停停，我和AL終於登上山頂，不知我們來得太早或是太晚，此時山上只剩我們三個，我問ZZ，看見天葬台了嗎，回答是否定的，我們爬山的時候，ZZ已經在山頂轉了一圈了，沒有收獲。那就休息一會吧，可是地上濕漉漉的，此時ZZ神奇地掏出一大塊塑料格子花布，在眾人的稱贊中，平鋪在草地上，大家做短暫的休息。不甘心啊，明明說有天葬台的啊，就算沒有天葬，也該看到一些天葬的痕跡，比如說，骸骨！
她們仍在休息，我獨自一個四周轉轉，山頂並不大，經幡也很少，好幾處用鐵絲網隔開不讓通過，在失望中回轉，卻意外地在一小片平地上發現了脊椎骨，走近，又看見了幾處肋骨、頭蓋骨碎片，終於還是被我發現了，興奮中發短信給ZZ：我發現骨頭了，快過來！AL和ZZ都來了，大家分析在我們頭頂盤旋過的大鳥，應該就是禿鷲，這些骨頭應該就是分食後剩下的。之後沿來路下山，半山腰處聚集了很多游客，有兩個當地人正朝山頂呼喊吆喝著，好奇中一路走下。
當我們再次來到山腰的多經幡處，這裡的游客越發多了，忽有一人對我們說，你們幾個在上面，禿鷲都不肯下來吃啊！一頭霧水，後來我們才知道，這裡才是天葬台，現在正在舉行天葬，所謂天葬就是讓附近的禿鷲下來分食屍體，禿鷲不下來倒不是因為我們幾個在山上，而是因為來觀看的游客實在太多，當地人讓我們往後退，再往後退，果然禿鷲漸漸多了起來，大概有十幾只，在天空盤旋著，仍然不肯下來。既然如此，我們還是離去的好，一則一再退後已經看不見什麼了，二則尊重他們的習俗，我們也該讓天葬繼續下去。這時，一輛拖拉機沿山路上行，車後坐著幾個喇嘛和幾個白色大袋子，朝天葬台方向駛去，袋子裡應該也是等著天葬的遺體吧。禿鷲是藏民心中神的化身，天葬，沒有想像中的陰森與恐怖，在這裡死亡不僅僅意味結束，也意味著新的開始，帶著重生與超脫的意味，是藏區信教群眾最後的回歸，他們用天葬這一具體方式呈現人類回歸自然這一法則。
沿原路下山，10：30出寺。馬不停蹄，趕往相隔一條白龍江的安多達倉朗木寺景區，它位於四川省阿壩藏族羌族自治州若爾蓋縣西北部，景區內主要有川西北高原幾大藏傳佛教寺院之一的朗木寺格爾底寺（建於1413年）。在那裡我們有幸見到了一珍貴的寶物——五世格爾底活佛的肉身靈體。五世活佛出生於1681年，於1775年圓寂，享年74年。文革期間靈體被運到若爾蓋縣城，被幾個信教群眾發現後偷埋在縣城的達龍溝山上。到1981年再挖出來時股肉還有彈性，無絲毫損壞，後請回格爾底寺，至今供於該寺金殿之中。民改前肉身靈體曾自然生長頭發，寺內高僧們為其理發一次，從此再未生長。金粉抹面的肉體真身歷經300多年的風風雨雨至今仍栩栩如生呈現在我們面前。
11：30我們往白龍江源頭、峽谷前進，中午時分氣溫漸漸升高，早晨穿著羽絨服出行的我們此時已是汗水涔涔，峽谷很深，在入口處拍照留念，我們打算折回鎮上吃中飯。
14：15坐上發往合作的長途車，東方小瑞士，再見！
17：10到達合作車站，旁邊就是交通賓館，大家都很累，看了房間，還算干淨，於是選了一間三人間，有暖氣，價格也很便宜60元/天，晚上我們還在賓館的公共浴室洗了澡，水量很大，這是我們這次旅行住得最實惠的賓館！
合作是甘南自治州的首府，是一個縣級市，終於從小鎮來到了縣城，不知怎麼，我感覺很激動，又看見高樓了，又看見霓虹了，又看見熟悉的“小肥羊”了，哪怕只是一個縣城，也足以讓我欣喜萬分。這才發現自己骨子裡是喜歡城市的，給媽媽和老公發短信：今日回到城市，才發現自己還是喜歡這燈紅酒綠的地方。
我的第八天早晨打車到市中心一牛雜館吃早飯，還在合作的中心廣場走走逛逛，9：00打車至米拉日巴佛閣。
安多合作米拉日巴佛閣，始建於清乾隆四十二年（公元1777年），供奉有各類佛像一千二百七十多尊，建築面積4028平方米，共九層，高40余米。佛閣建築造型獨特，融藏族堡樓式建築特色為一體，壁畫、彩繪、唐卡、塑像、典藏琳琅滿目，供奉有藏傳佛教格魯派的開宗祖師和寧瑪派、薩迦派、噶舉派、噶丹派等諸多教派的宗師，與整個合作寺院的大經堂、護法殿、聞思學院、佛塔、嘛呢房等渾然一體。
佛閣名為九層，實際上第九層是無法登上的，這可是我們仨親身證實的，登上第八層殿，我們圍著走了好幾圈，沒有發現登樓的台階，最後忽然在一扇門後發現一架梯子，抬頭一看，天花板上有一個入口，梯子移過去，應該剛好可以登上，AL和ZZ幫我扶著梯子，一節節爬上，探身進了那個入口，令人失望的是，裡面黑漆漆的，只能依稀看見木梁結構，也不可能是存放經書之類的地方了。物移原處，原來，第九層佛殿只能從外面看到，其實就是一個閣頂，而無法真正登閣。
11：10退房到旁邊的汽車站坐上開往夏河的車，半小時一班，上車購票，票價12元。
12：45到達夏河，打車至寶馬賓館，見外觀不錯，進去訂了一間標間並加床。午飯後正式出發參觀拉寺。
拉寺很大，是沒有辦法全部圈起來收取門票的，但是如果要聽喇嘛的講解就必須買門票了，而且據說門票的收入有一部分是要捐給當地小學的，於是大家都買了40元一張的門票入寺。
中國/甘肅/拉蔔楞寺院於公元1709年（清康熙四十八年）由第一世嘉木樣阿秀阿旺宗哲活佛創建，是藏傳佛教（格魯派）最大的寺院之一。總占地面積為86.6多萬平方米，建築面積為46萬多平方米，本寺設有六大學院，聞思學院，開設和顯宗哲學課程；上續部、下續部開設密宗修行；喜金剛學院、時輪學院開設天文理算，每年編撰藏歷和黃歷；醫學院，主要研究開發藏醫技術和藥物學。該寺每年舉行重大的佛寺活動，如正月祈願法會、二月亮寶法會、四月辯經法會、七月法舞會等達十幾次。
我們運氣不好，這個喇嘛導游顯然有口無心，講解平淡簡單，相反身旁一位說英文的喇嘛講解得卻更加清楚詳細，據說像拉蔔楞寺、郎木寺這樣的地方，最初大都是外國人前來旅游觀光，所以這裡的喇嘛英文說的比中文好，看來確有其事，除了進入拉蔔楞寺文物紀念館查閱門票外，其他地方再未查過門票，講解很快結束，接下來的漫長時間裡都是“自由活動”。在拉寺裡瞎轉著，終於等到辯經。18：00辯經開始，陸續聚集上百個喇嘛，呈半圓形圍坐在一個年紀較長的喇嘛身邊，喇嘛們咿咿呀呀地念著，我們好奇地看著拍著，時不時也有喇嘛回頭好奇地看著我們，好似兩個不同世界的人，佛殿經幡隨風飄動，幡動？風動？心動？
18：30打車返回賓館，在曲登餐廳吃晚飯，若不是為了它傳說中的美味，若不是因為這兩天的飯菜實在不甚可口，若不是我們還有大把休息的時間，我們不會甘願爬上這四層樓，不要怪我們懶，高原，四層高樓恐怕已是極限，坐在曲登餐廳，我們俯瞰了整個拉蔔楞寺的全景。吐絲牛肉、西紅柿炒蛋、平菇肉片、酸奶、奶茶、米飯、面片（76元），一個也不能少，事實證明，這確實是甘南之旅遇見的最好吃的餐廳，在高原能燒至如此水平，實在佩服！
(史上最強的廁所)
(天葬台)
(四川寺)
(遠觀甘肅寺)
(當地的小學)