七。草原兒女
第二天早上，我們全體備馬出發。大件東西留在吉普車裡，巴薩負責照管，我們只帶隨身必需品，輕裝上陣。我還是昨晚的白馬，這匹馬的奔跑意識強，只需要略微暗示，就可以產生效果。佐拉也還是她的那匹白馬。其他六個人，四名游客，兩個向導兼後勤，使用另外六匹坐騎，另外還有兩匹馱馬。
到蒙古旅游，最大的樂趣就是騎馬。在庫蘇古爾湖區騎馬，又是好中之好，名列世界上最佳旅游騎馬點。這裡不僅風景秀麗，綠色的森林草原，連綿的山巒，並且還有豐富的游牧文化。其中，世代以馴鹿為生的查騰民族，是世界上保留最好最有特色的土著游牧文化之一。
因此來到蒙古，一定要騎馬。如果沒有足夠時間到庫蘇古爾湖區，在烏蘭巴托附近也能做出安排。從烏蘭巴托遠郊出發，到特爾勒吉國家公園結束，就是一條不錯的路線。
如果有10天到15天的時間，那麼來庫蘇古爾湖騎馬沿湖轉一圈，無疑是非常吸引人的選擇。否則的話，把活動集中在湖區的一個區段，二天到四天也可以。我們幾個人的騎馬活動，計劃使用兩個整天的時間。
蒙古馬體型不高，但非常耐勞。與在國內許多地方騎馬相比，蒙古的好處是，他們假定所有的人都能駕馭馬匹，因此只要他們覺得安全上沒有太大問題，一般不會給游客施加限制。當然這確實意味著事故風險增加，但騎馬的體驗也會豐富得多。給游客們使用的馬，一般都是比較溫順的。
蒙古馬體型較小，當地人不喜歡聽人說這個，盡管這是事實。許多蒙古人可能不知道，正是蒙古馬相對較小的體型，在當年征服世界的時候，給了他們的騎兵很大的戰術優勢。蒙古軍可以在拼殺中迅速的上馬下馬，大大增加了消滅敵人策略上的靈活性。
馬和人一樣，不同的馬有不同的個性。騎手應當熟悉馬的個性習慣，而馬也會判斷騎手的個性習慣。上馬以後，馬就知道你的騎術水平，雙方的配合很重要。馬的個性千變萬化，膽大的，膽小的，忠厚的，狡猾的，勤勤懇懇的，欺軟怕硬的，心地善良的，貪吃好色的，如果覺得與你的馬搞不攏，應當換一換，否則會影響旅程的質量。
蒙古人要馬兒前進的口令是連續的“驅驅”聲。有趣的是，蒙古人沒有要馬兒停下來的口令，只能靠使用馬韁繩。我特別問過牧民，這是什麼原因，他們也說不出來。我猜想這裡面的原因是，要馬兒停下來的口令最管用的場合是趕大馬車，我不記得在蒙古見到過大馬車，遷徙搬運的時候，牧民們多使用牛車或駱駝車。而正在奔跑中的馬，本來就不可能只靠口令使它停下來。
離開營地兩個小時後，我們的馬隊到了第一個停留點，一個查騰部落人家。查騰族是蒙古人口最少的民族，很可能也是世界上人口最少的民族，總計只有三百多人，大約四十多戶人家，全部居住在蒙古庫蘇古爾省地區。我不懂得民族學，想不通只有三百多人的人口基數，這個民族怎麼能夠正常維持下去。
查騰人以狩獵為生，養殖馴鹿是他們的傳統家庭副業，每個家庭都飼養馴鹿，從幾十頭到一百多頭。馴鹿對於他們就如同牛羊對於牧民，喝鹿奶，食鹿肉，用鹿皮，鹿車是運輸工具，鹿茸是珍貴藥材。查騰人的住所是用木架加固的帳篷，一人多高呈圓錐形，木架外面是帆布與馴鹿皮，裡面的空間很狹小。
他們在歷史上，沒有留下什麼文字記錄，只知道最早的時候，歸清朝政府管理，蒙古革命後，成為無國籍民族。上世紀三十年代，蘇聯人曾經要他們加盟蘇聯，被他們拒絕。查騰人在1956年決定加入蒙古人民共和國，但拒絕搬出原住地改變生活方式。結果是，他們仍然保留了許多古老的傳統。
我們停下來的地方，只有一戶查騰人家，帳篷孤令令坐落在針葉樹林中間。在帳篷的周圍，有二十幾頭馴鹿，或立或臥，其中有些剛被割過鹿角，傷口還很鮮明。真正靠近馴鹿的身邊，才會體會到它們的風采，強壯的肌肉，頭頂上面曲線優美的大角架。這是我第一次見到寒帶地區的馴鹿。
帳篷裡走出來一個中年女人，著紫紅色蒙古長袍，是這個查騰人家的主婦。在佐拉的幫助下，我們上前與她交談幾句。原來查騰人的氣節性遷徙，比草原上牧民們的遷徙還要頻繁。馴鹿是他們最重要的生活與經濟來源，他們按照馴鹿的習性，每過幾個星期就要換次地方。他們自己使用馴鹿產品，把鹿茸賣給來此收購的商人，偶爾也會賣給過往的外國游客。我問了一下鹿茸的價格，感覺上是偏高。即便是在這樣邊遠的地方，旅游業無疑也在衝擊著他們與世隔絕傳統的生活方式。
上午10點鐘，我們上馬繼續進發。時而沿湖邊行走，身畔碧波千頃，清洌如鏡，顧盼之間但覺神清氣爽；時而進開闊草地，揚鞭馬兒四蹄翻飛，身子在鞍上起伏，耳邊聽呼呼風聲，如同是在騰雲駕霧。
我騎過許多次馬，印像最深的一個畫面，是兩年前來蒙古時，在烏蘭巴托附近的大草原上。那天，我們的五人馬隊，連同兩匹馱馬，正在草原上不緊不慢的走著，突然，一群數十匹野馬，從右側飛奔而來。蹄聲轟鳴由遠而近，旋風一樣，從我們幾十米外的前方掠過。領頭的是一匹黃鬃馬，長長鬃毛飄起，神駿非常。我們的兩匹馱馬受驚，掙脫了向導的控制，追隨著野馬群狂奔而去，把我們的行李物品，天女散花般撒了一路。向導招呼我們趕緊跳下馬來，用力拉住各自的馬韁。另一個向導抄起套馬杆，抓回來了造反的兩匹馬，重新裝載上我們的隨身物資，結果耽擱了一個多小時。那天晚上直到天黑後很久，我們才趕到宿營地。正是從那以後，我懂得了為什麼駿馬圖是畫家們喜愛的素材，因為奔馳的駿馬群，如果還是在大草原上，那真正是速度的像征，力量的像征，動態美的像征，更令人神往的，自由精神的像征。
走了一段時間後，我們向左側切入，進入了盤旋山路。兩個後勤向導牽著馱馬繼續原來的湖邊路，約定好下午與我們在湖邊彙合。平均海拔2000米的群山，林木蔥郁，多數是寒帶地區的大面積針葉林。不時也會有一片片其它樹種，樹葉變色的時期，蒼山林海披紅掛綠，美不勝收。
林木越來越密，佐拉告訴我們下馬來，牽著馬步行。地面上有許多落葉，最近幾天沒有下雨，否則這樣的路會非常滑。道路蜿蜒崎嶇向上，有時候大樹枝橫在路上，需要我們自己動手，清出一條通路。繼續不斷的向山頂走，坡度逐漸增加，只有人能通過。我們找了一塊相對平坦的地方，把馬匹在樹上拴好。最後一段登山路山勢陡峭，手腳並用氣喘吁吁，三十多分鐘後，我們攀上了山頂。
山頂面積很大，布滿了密集的林木植被，我們幾個人走了不同的方向。我穿過厚密植被間的小路，來到懸崖邊上。下面是綠色的深谷，配以紅黃相間的絢麗秋色。向前方看過去，面對的是泛藍色的庫蘇古爾湖。廣闊平靜的湖面，美麗寂靜的群山，這裡是地球上少有的沒有人類污染，得以保持原始環境的地方。眺望大湖對岸遠方，那裡是俄國的西伯利亞。湖光山色背後，是俄羅斯漫長的歷史，千百年變幻的風雲。
半小時後，佐拉從遠處招呼我，到時間了，我們沿山路一點點下了山，回到了拴著馬匹的地方。除了荷蘭人夫婦以外，其他都到齊了。我們等候了15分鐘，這對夫婦還是沒有下來。佐拉說，她要再上去看看。
爬山是很辛苦的，佐拉昨晚陪我去見女薩滿，回來得晚，今早又是第一個起來，一直在跑前跑後。
“要麼就再等一會兒吧。”我對她說。
“不行，時間不夠了，再說我有點不放心，也許他們走岔路了。”
說完，她轉身回頭又朝山頂走去。大約過了半個多小時，三個人一塊兒回來了。佐拉在快到山頂處遇到這對夫婦，他們正在往山下走。
牽馬走出了密林地帶，我們重新上馬。剛開始一大段路是沿著湖邊走，左邊是山，右邊是湖。我取出相機請凱瑟琳拍一張在馬上的照片，結果不理想，相機拿不穩。走了一會兒以後，我們又拐入了一條岔路，可以並排走開幾匹馬。佐拉停在路口，看著每個人通過，我走在最前面，荷蘭夫婦在我後面。
五分鐘以後，隊伍拉開了距離。突然，我聽到左後方急促的馬蹄聲，心想誰會在這地方放馬奔跑？急忙偏過頭看，一匹白馬從我左邊飛掠而過，再定睛看，馬上有鞍韉，但騎馬的人不在上面。我突然醒悟到，出事了，佐拉從馬上摔下去了。
我掉轉馬頭，朝來路上奔去。荷蘭夫婦也正在撥轉馬頭。我心裡一陣緊縮，不曉得她是在什麼情況下摔下了馬，但願沒有傷及頭部，否則後果會很嚴重，她才只有十九歲。
佐拉躺在路邊，凱瑟琳半跪在她旁邊，正在安慰她。我跳下馬，匆匆把馬拴在路邊樹上，跑了過去。佐拉閉著眼睛，額頭上一塊擦傷，淚水順著臉頰流下來。
“你能聽到我們說話嗎？”我問她。她點點頭。
“你是頭部先著地嗎？”我問她。點點頭，隨後又搖搖頭。凱瑟琳說，她問過了同樣的問題，佐拉說不記得了。凱瑟琳邊說邊檢查佐拉的頭部。
“看不到有撞擊的傷口，她大概是受了驚嚇，想不起來到底發生了什麼事。”
其他幾個人這時都先後趕到了，大家把佐拉圍在中間。仔細檢查之後，結果是頭部確實沒有發現撞傷。多半是胳膊先著地，因為肘上腿上手上都有不同程度的傷口，看起來似乎也沒有骨折。大家從攜帶的救助包裡找到消毒包扎物品，幫助佐拉清洗處理好傷口。幸好沒有出大事故，這地方前不著村後不著店，緊急救援是不可能的。
在前方不太遠的山坡上找到了佐拉那匹白馬。馬是動物，與其它動物一樣，有很多原因可能使其受到驚嚇，但驚嚇的根源一旦消失，會很快恢復平靜，不會走出去很遠。休息了一會，我們重新上馬接著走，佐拉執意還是騎她的那匹白馬。
一段時間內，大家都變得小心翼翼，沒有人再放馬快跑。佐拉在最前面默默地走著，可能還在從震驚中慢慢恢復。我驅馬快走幾步，走到與她並行的位置：
“你沒事吧？”我問她。佐拉笑了笑，沒事。
“實在是很抱歉，”我說，確實覺得過意不去，“昨晚回來那麼晚，你沒休息好，一定是太疲勞了。”
“我挺好，真的沒事。”她接著說，“喂，你來教教我中國話裡面，12345怎麼說。我會說好幾種語言的12345，不信你聽著。”她開始用幾種不同語言，說這幾個數字，說來慚愧，我只聽得懂英文和西班牙文的這幾個數字。
過了不長時間，佐拉坐在馬上，心情好起來，又開始輕聲唱起了歌，驅馬跑到隊尾，看看其他人怎麼樣了，好像剛才什麼事也沒有發生一樣。
我們終於到了湖邊。這裡有一大片開闊的沙灘。我們的馱馬早已經到了，兩個後勤向導為我們准備好了午餐，這時候已經是下午三點多鐘了。與他們在一起的，還有一個七八歲的男孩子，圓頭圓臉圓眼睛，長得虎頭虎腦。我們在湖邊進餐休息了兩個小時，太陽西斜，動身去一小時之外今晚的住處。我們今晚將住在湖區內的一個蒙古包裡，這個男孩子是蒙古包主人的小兒子，專門趕過來給我們帶路。上路時，向導把男孩舉起來，放在一匹無鞍馬背上，男孩的雙腿垂下，剛剛夠到馬腹中間。
夕陽下，我們走在湖邊，一側是波光瀲灩的湖水，周圍是開闊的草地。男孩子手裡拿著一個樹枝，當成馬鞭用，走在最前面。走了一會兒，他勒住馬，回頭打個招呼，然後揚起樹枝摧馬跑起來。我們跟住他，七匹馬迎著夕陽，在原野上奔馳。跑了一陣子，進入一片樹林中，大家又都聚在一起。男孩還是走在最前面。他挺胸抬頭，好像我們後面的人根本不存在，用稚嫩的童音，唱起了大草原的歌曲，一曲又一曲。
我們靜靜的跟著，沒有人再說話。我扭過頭來，和其他幾個人交流目光，能看得出我們每個人心中的感動。無論是佐拉這樣生長在城市中的姑娘，還是眼前這個牧民男孩，他們的血液中，都流動著祖先馳騁天涯的豪邁。
他們，是大草原的兒女。
(庫蘇古爾湖)
(河畔的蒙古包)
(長鬃馬)
(遷徙中的游牧人家)