9月19日，所有的人都在拉薩郵電局內忙碌著。聶拉木和前半夜排隊取錢，我和老大則忙著將我們在八廓街買的玩藝兒打包寄回家去。雜七雜八的東西攤了一地，讓我們倆看上去活像兩個跑單幫的二道販子。午飯後，車來了，我和弟兄們逐個擁抱，扛起睡袋上車而去。臨走時，我探出頭喊道：“等我，我會活著回來的。”
同車的人有兩個昨晚才認識，其余的一概不識，我有些疑惑，又有些釋然，一如當初剛認識前半夜，老大他們一般。西藏就是這樣。
離開拉薩不到一個小時，車停住了。前方剛鋪的瀝青路面，必須等它干。無聊之下，我獨自坐在路邊。路的兩邊都是山，除了偶爾幾只烏鴉飛過，什麼也沒有。火熱的太陽曬在臉上，灼得皮膚發燙，我將帽沿往下拉了拉，戴上太陽眼鏡，躺倒在路面之上。
不知過了多久，車終於重新開動。路越來越難走，車顛簸得越來越厲害。過了當雄，干脆就沒有了路。車一直在上坡，似乎腳下的山路永無盡頭，一直通到了天上。空氣中的涼意越來越重，終於有人經受不住高原反應的侵襲而嘔吐起來。我爬上車頂去取裝在背包裡的衣服，司機扎西擔心地看了一眼嘔吐不止的那位，對我說道：“現在已經是5200米了”。
到達那木錯的時候，表的指針停在7點，正是那木錯的日落時分。金色的晚霞灑在湖面，一片
波光鱗鱗，深藍色的湖水寒意逼人，想必湖裡是沒有魚的。湖對岸是雄偉的念青唐古拉雪山，一個只在地理教科書裡見過的偉大的名字。如今，這個偉大名字的擁有者就如此真實地站在我的面前，這使我有了想放聲痛哭的衝動。
天暗得很快，我握著相機拼命摁快門，想要留住這眼前的一瞬。在拍攝一個正對念青唐古拉雪山的巨大瑪尼堆時，我幻覺自己成了瑪尼堆上供奉神靈的牛頭。
晚飯及其簡陋，而且奇貴無比。湖邊的小旅館沒有電視，沒有收音機，甚至早早地就沒有了電，我們所有的人就在微弱的燭光下鋪床就寢。睡袋是老大的，我想起臨走時她盯囑我一定要洗腳，便從包中翻出一雙新襪子來套在腳上，翻身睡去。
半夜，我被狗的叫聲驚醒，正奇怪間，卻聽得一陣陣狼嘯自遠處傳來，繼而是一陣更為猛烈的狗吠。同屋的旅伴們有的睡得正沉，有的忍受著高原反應的折磨在床上翻騰。我看了看窗外，躺下繼續睡。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
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。。。痛並快樂快樂著，且愛且恨且狂；痛並快樂快樂著，不理不問不想