西班牙人入侵墨西哥之後,在整個墨西哥尤其是中部高原地區建立了許多殖民城市,有些還具有了相當的規模。
除去首都墨西哥城外,第二大城市瓜達拉哈拉(Guadalajara)、被聯合國授予世界文化遺產的城市薩卡特卡斯(Zacatecas)、克雷塔羅(Queretaro)等等。
這些城市的共同特點就是充滿著殖民文化特色,即:以西班牙文化為主、印第安文化為輔相得益彰的完美組合。
而其中最具典型特色、堪稱墨西哥最美麗城市的非小城瓜納華托(GUANAJUATO)莫屬。所以,聯合國科教文組織把整個小鎮都列為世界文化遺產。
瓜納華托城是瓜納華托州的首府,位於墨西哥城東北部。從墨西哥城出發,坐一等巴士需5小時左右。
一路上都是平整嶄新的高速公路,道路兩邊的景色也很有特點,令人真正體會出“高原”這個詞的含義。即:海拔位置雖高,但眼前卻是大片平整遼闊的“原”,群山在遠處蒙眬的雲層中隱約顯現。
一、皮皮拉山是縱覽小城美麗景色的最佳地點
瓜納華托所謂“墨西哥最美麗的殖民城市”的美譽只有在登上皮皮拉山(Mounmento al Pipila)上後才能真正感受到。
小城的格局是沿著一條峽谷兩面坡自然形成的,谷底是城市的中心。
墨西哥雖然緯度較低,但是仍屬北半球。所以,偏向南方的太陽把峽谷谷底和北面坡上的景色照耀得格外清晰。站在民族英雄皮皮拉雕像的腳下,最美麗的G城景色盡收眼底。
不同造型、色彩各異的建築布滿了谷底和山坡,向左右延伸到無盡的天邊。在沒有一絲污染的藍天白雲下,明媚的陽光使你眼前仿佛呈現出一幅宏大壯美、色彩斑斕的馬賽克拼圖。可以說,與那種隱沒在綠樹叢中的歐洲山城景色完全不同。
在G城市內有很多條通往皮皮拉山的石板小路,均可步行攀登到達皮皮拉紀念碑前。如想省勁兒,也可在胡亞雷斯大劇院後面乘坐纜車,10墨幣一位。
二、曲徑通幽、遐想萬千
G城的中心在這條峽谷深處,整個城市沿著山坡綿延向上而建。
作為一座城市,道路必然有橫有豎,實現交叉。但是,G城的這些橫街豎路竟幾乎沒有一條完全是直線。從地圖上看,它們密密麻麻、彎彎曲曲,就像是一張自然形成的天網。
這張網看似雜亂,其實仍有其嚴格的規律性。那就是:每條道路都是按等高線人工修建而成的,以此充分章顯出當年建設者的智慧。
比如,瓜納華托大學的教學樓因占地面積很大,那些被其橫跨的道路仍按等高線的規律洞穿在大學教學樓之下。
我們住的酒店是座五層建築,為了適應山坡地形的要求,大門開在主大街上,三層的一扇窗戶卻開在了另一條大街上,坐在三層樓的大廳裡,可同時看見主大街上和窗前另一條街上的行人,真是別有情趣。
當然,有利必有弊,這樣的建造也導致我們酒店內的布局崎嶇多樣、無章可循、如同迷宮。直到告別時太太因為怕迷路還是不敢一個人在酒店內行走。雖然有些不便,但的確平添了些許新奇,反倒也多了些旅途的感受。
如今的G城市區,從路面到路邊都還保持著幾百年前的狀況。
路面大都還是石板或小方石柱鋪成的路,最寬的地方也就十來米,最窄的地方只能通過一個人。即使在主大街的人行便道上往往行人交錯時也有些困難。那種摩肩接踵、熙熙攘攘且又交織在時隱時現中的感受真是很另類。
路邊隨處可見的藝術氣息和文化氛圍更讓人產生曲徑通幽、遐想萬千的感慨。
各種博物館、宮殿式的建築鱗次櫛比,廣場、花壇、雕塑比比皆是。尤其是建築的色彩比墨西哥城還要絢麗很多。
甚至很多不起眼的小門裡都擺滿著琳琅滿目、想像力豐富、用色大膽、藝術造詣很高的藝術品。
再說說我們住的酒店吧,從那高高的如同中世紀監獄的大門開始,恨不能有半米高的門檻、接待處如同當鋪式的高櫃台、走廊邊的雕花老座椅、彎曲無規則自然向上的樓梯扶手、歐洲老式壁爐邊牆上掛著的充滿印第安用色特點的油畫、洗手間裡的彩釉洗手盆、完全暴露的紅磚穹形屋頂以及房間的鑰匙盤……..無一例外都算得上是古老優雅的藝術品。
為了換房間我們曾去過多家旅館,幾乎所有旅館的門廳內都像是藝術品的展覽大堂。在一家Hostel裡,大廳裡和各樓層從上到下的藝術品竟達上千件,完全可以說它是個博物館。
一些很不起眼的小路口,無意間走進去就能讓你眼前一亮:
看,這裡的小廣場上的“花壇”竟然是一個個幾百年前用來運銀的木頭手推車,車裡的簇簇鮮花在獨特的營養滋潤下分外妖嬈。
瞧,那裡的街心花園中心是一座外裝飾極其華美的教堂,它靜靜地矗立在莊嚴中,令所有的人不得不抬頭仰望,發出驚嘆。
來,再往深處走,又是一處透著樸實集各種餐飲為主的大庭院。安坐在像“凡高”這樣的名餐廳前的露天餐桌旁,沐浴著暖暖的陽光,慢慢品嘗著用幾百年前創造的菜譜做出來的美味佳肴,細細研究著那古老的噴水池身上布滿的藝術雕飾,隨意欣賞著造型各異的花壇中的花兒在燦爛的陽光下姹紫嫣紅格外絢麗; 舒心地伴隨著花壇旁各種膚色天真無邪的孩子們在一旁追逐打鬧逗樂嬉笑。。。。。。。難怪游客們留戀忘返,在這樣的餐桌前一呆就是大半天呢。
無怪乎有人說,到了瓜納華托就像是到了中世紀的歐洲。
在如此浪漫美妙的藝術氛圍中養育出了墨西哥最有名的藝術大師迭哥、裡維拉。
G城唯一的一所大學也是墨西哥全國唯一的一所以培養藝術專業人才為主的高等學府。
每年一度的享譽世界的塞萬提斯藝術節也在這裡舉行。
三、漫步古城
瓜納華托在墨西哥中部高原殖民城市中是最美麗的,但同時面積和人口也是最小的。所以,小城的主要景點基本上集中在兩條大街上。
瓜納華托的街名很有意思,看起來是一條大街可每個段落卻有不同的名字,所以,我說的這集中了主要景點的兩條主大街,它們的名字卻有六、七個之多。請隨著我們的目光慢慢瀏覽一下吧。
先說說我們住的酒店門前的主大街吧。說是“主”大街,其實,路面最寬的地方也就十多米,最窄的地方五、六米。全部是小方石柱鋪成的路面,道路兩邊的建築還是百年前的格局。
每天上午出了酒店大門左拐(向西)時,都會立刻讓人有種眼前一亮的感覺:整個大街在明媚朝陽映照下清晰可見,彎彎曲曲、此起彼伏,背景中的天空藍得慎人。G城的空氣真是太好了,可以說幾乎沒有一絲污染。
酒店離聯合廣場也就100米左右,就這100米內的十幾家門臉也都各不相同,相同的是全都充滿著迷人的藝術氣息。
聯合廣場(Jardin Union)僅寬50多米,長100多米,但已是瓜納華托最大的廣場了。
整個廣場就像是一個巨大的盆景。“盆景”外圍,5、6米高的冬青樹密集排列,巨大樹冠的頂部和四周都被修剪成方形,連在一起形成一個長方形的空中圍牆。
圍牆下擺放了多張雕花刻果的古典長椅供游人歇息。
濃綠色的圍牆之中是一個美不勝收的大花園,花園裡除了大量鮮花還有多個青銅雕塑,幾條曲徑兩邊也有些長椅,游人漫步在曲徑之中。整個廣場洋溢著一種和諧安寧的氣氛。
聯合廣場四周都是G城最有名的建築。
長方形的兩個長邊旁的高樓是當年占領者中貴族的住地,現在這兩棟建築的第一層都成了最有名的餐館,其中食物是否好吃不得而知,其臨街觀望主大街街景的得天獨厚的位置是其成名的主要因素,據說臨街靠窗的座位要提前兩天預訂才行哦。
廣場靠裡面的一個短邊旁是G城第一大酒店:聖菲旅館。其門前的餐廳也是觀景的最佳位置,旅館內部完全保持著18世紀古樸典雅的高貴風貌,是各國旅游資料上介紹的必觀賞景點之一呢。
廣場的最後一個邊就靠在主大街上了。正對面就是聖迭戈大教堂。
它有兩大看點,其一是正門裝修十分豪華,幾乎到了累贅的地步,堪稱後期洛可可式。
其二就是它門前的小廣場正是被稱為埃斯圖蒂安蒂納(Estudiantina)樂隊的演奏地。
該樂隊的演奏可謂是來G城旅游必看的節目之一。其特點就是樂隊成員身著中世紀西班牙學生制服,彈奏著自己喜歡的歌曲,樂曲每晚不同。
尤其是大約9點鐘左右開始,樂隊從演奏地出發,沿著主大街向東行進,歷時一小時左右。
試想一下,跟著古裝打扮的樂手,伴著行進中古老歡快的樂曲,行走在街邊高高低低、路燈映照得或明或暗的石柱路上時,怎能不令人恍惚回到了中世紀的歐洲?怎能不令人為產生錯覺而感覺奇妙呢?
聖迭戈大教堂的左邊就是號稱全墨西哥最豪華的劇場:胡亞雷斯大劇院。
它始建於1873年,竣工於1903年。用建國首位總統貝尼托。胡亞雷斯的名字冠名。
外裝修是莊重的古典型,古希腊風韻濃郁的石柱上刻有耶穌像。內裝修大量使用黃金,穹頂不大但是充滿著藝術氣息。坐在包間裡體味一下當年貴族們的感覺確實很不錯(與它一比,北京的人民大會堂裡的大禮堂的藝術性顯得遜色很多,雖然個頭比它大不少)。
游人可在沒有演出時的周二到周日的時間內購票進入參觀。
劇場前的廣場就是每年一度的塞萬提斯藝術節的主會場。
大劇院廣場和聖迭戈大教堂的廣場上每天下午4點鐘以後會有大批的藝術家在此銷售自己的作品,同時還會聚集一些行為藝術人以及小商販,氣氛好不熱鬧。
聖迭戈大教堂的右邊是G城第二大酒店。名字就叫作聖迭戈旅社。雖然它的面積和裝修不如聖菲旅館,但其餐廳的位置是獨一無二的好,是G城能在二樓上一邊用餐一邊觀景的唯一地方。
聖迭戈旅館向西連著一片高樓,這些樓裡有州和市旅游資訊中心,游人可在此拿到所需的各種旅游資料,比如G城旅游地圖。
在這些高樓中有個很不起眼的小門,每天上午這裡都會有至少幾十人沿著路邊排著隊。這些等候入內的人中多數是大學生,我估計這個小門內一定是一座很有造詣的藝術博物館。可惜我們到了也沒下決心進去,除了不願意排隊外,恐怕還是因為自己的藝術素質沒有那些受了西班牙文化熏陶的墨西哥人高吧。
這片高樓和馬路對面的高樓一起把本來就很窄的路(這中間也就是5、6米寬了)顯得更窄,多少有些壓抑感了。不過只要走過這100米又會眼前一亮,因為你將看到G城最大的一塊“三角地”。
三角地被稱為“拉巴斯廣場(Plaza de La Paz)”俗稱:“主教堂廣場”。
三角地的長邊是G城中的機動車主干線,說是主干線,其實也就幾米寬,都不夠會車的距離,所以,整個G城中的現代機動車道都是單行線。
三角地的其中一個短邊旁聳立著G城的主教堂,俗稱:長方形大教堂。
它是標准的“拉丁十字架”外形,在整個墨西哥也不多見了。教堂內裝修沒有太多特色,就是大廳特別長。我們趕上了周末的彌撒,整個大廳內人滿為患,墨西哥人對上帝的信仰絕不亞於歐洲人。
另一個短邊旁是G城最有名的餐廳:花籃(EI Canastillo de Flores)。
這家餐廳飯菜的式樣是墨西哥口味的西餐,味道未必有多好,主要是位置巨佳,特別適合歐洲人坐在露天進食的習慣,所以,基本上從早到晚客人絡繹不絕。哦,對了,該餐廳還有一大特點:價格貴得嚇死人。
三角地中間的廣場中有一尊工藝精湛的雕塑,人物、建築物堆積成柱狀。站在頂部的和平女神(西班牙語為:拉巴斯“La Paz”)頭戴橄欖編織環,既美麗又性感,與雕塑旁花壇邊長椅上游客們東倒西歪懶懶散散的“造型”構架出一組令人發笑的特別和平安寧的景像。世界文化遺產和墨西哥文化遺產的雙標志就鑲嵌在這片“和平廣場”的草地中。從三角地向西出現了一段100米左右相對較直的馬路,路邊建築一棟連一棟,樣式不同,功能各異。但是門簾的裝飾都很有藝術特色。這其中最莊嚴肅穆的就數G城的地方法院了。當這條直路到了盡頭時,你只管順著又開始彎彎曲曲的道路前行,雖然彎彎曲曲且很狹窄,但它仍然是G城的“主大街”。我們在這條街上走了5天,在這彎彎曲曲的一段路每天都能“接見”兩個人:一個是在一處拐角處守著小攤賣膨化食品的大叔,竟然每天喝的水都是從隔壁小攤上買的大瓶可樂,其享受生活的態度與我們“一分錢要掰成兩半花”的勞動人民真有天壤之別。另一個是位身患殘疾的老者,他穿著整齊干淨,靜悄悄地蹲在大街邊的牆角下,面前擺著的紙盒子裡有些散碎銀兩。像這樣單純要錢的墨西哥乞討者極少見。在彎曲了幾次後會發現一間四門大開的“雞餐廳”。餐廳門口衝著大街的大烤箱就像是咱北京大街上小販的烤雞爐,只是個兒頭大點兒。哦,可別小瞧了這家餐廳,它居然是全G城口碑最好的雞肉燒烤店,名叫拉卡雷塔(La Carreta)。沒吃這“名餐”,聞其味兒似乎不比北京大街上小販烤得香。不過據說價格在G城是最合適的,一般人吃飽38墨幣即可。聽著並不便宜吧,因為,G城的物價比墨西哥城高出百分之三十左右哦。到這兒即使不想吃雞肉也別急著跑路。回過頭來,你就會發現一個雖然不大但風景優美逐級向上的小廣場,名字叫做:洛杉磯廣場(Plaza de Los Angeles)。小廣場雖美,暫且放下,令人在此止步的主要原因是,這裡的一條小路通向了G城一處最有名的風景點:接吻巷。接吻巷號稱G城最窄的小巷。就說通向接吻巷的這條小路就夠窄的了,正常情況下只能容納兩個人側身交錯。真正到了接吻巷口突然間路面卻寬了些,相對成了一個小廣場。“小廣場”上站滿了游人,在小廣場盡頭有一條只能容納一個人行走的小路,這就是大名鼎鼎的“接吻巷”。人們相信:在這裡接吻過的夫婦、情侶就永遠不會分手。看,許多年輕的墨西哥情侶們、歐美游客們一對兒一對兒地站在路口的馬路牙子上相擁長吻,給他們照相的“攝影師”大多居然是他們自己的小兒女們。看著這些乳臭未干的小毛孩兒們在懵懵懂懂中就接受著愛情的熏陶,中國的父母們看到後不知會做何感想。不會因為小路太窄就成了接吻巷吧。所以,千萬別只顧著欣賞那些熱情相吻的情侶或者其身後的小黑巷子而忘了尋找“接吻巷”的起因。這時候只要你把目光從那些痴迷的情侶們身上挪開再向上觀望就會發現:小黑巷兩邊的建築都是多層,且由於地勢的原因靠的極近,尤其是靠近路口的三層樓上兩邊的陽台,幾乎就連在了一起。據說,早年間住在這兩個陽台的兩家中的兒女十分相愛,但是受到兩家父母的阻撓。迫於無奈,兩個小情人不得不趁著夜黑人靜的時候偷偷來到自家的陽台上幽會。因為陽台幾乎靠在了一起,隔著陽台倆人就能熱烈擁抱相吻,“接吻巷”因此得名。接吻巷小路左手邊的樓房現在成了一家像博物館似的藝術品商店,游人可從這個樓房門口拾級向上來到三層的那個陽台,驗證一下當年小情人們的感受。盡管很少有游客在此買東西,店員們永遠都是滿臉燦爛的陽光。另外,這家博物館是銷售“青蛙之城”標志紀念品最多的地方。瓜納華托在西班牙語裡有青蛙的意思,故而人們昵稱G城為“青蛙之城”。據說城內有個巨大的青蛙塑像,可惜我們這次沒找到。因為就這麼幾天,走在曲裡拐彎的小路上,能不迷路就算是明白人兒了。那還有能耐找東西呀?當你再次回到拉卡雷塔餐廳的時候還是別太急著前行。順著餐廳街對面的一條小巷走進去,會發現一處環境十分幽雅的庭院。G城幾家有名氣的咖啡廳和小餐廳就在這裡,包括凡高餐廳(Van Gogh)。餐廳內的壁畫的確是凡高的那種昏黃色,令人立刻想到了《向日葵》。而且,據說這裡的夜晚樂聲纏綿繚繞,常常令游客忘歸。可別在大庭院內隨便選擇一條路瞎逛,否則真不知會跑到什麼地方去了,G城的路真的像迷宮。所以,最好還是回到“主大街”上來繼續向西。如果你沒迷路,不一會就又會見到一座教堂。G城的教堂之密集、裝修之精美據說也是全墨西哥之最了。但是,這座教堂有其特點:其中一個鐘樓上垂落下一條粗粗的麻繩,每到整點時,會有敲鐘人站在教堂大門口拽著麻繩使勁兒的擺動,嘹亮的鐘聲隨之響起,游客也可以在此一試身手,所以鐘聲有時長短不一.節奏混亂.可以說,與電子化的歐洲式教堂相比算得上是G城一絕,堪稱“原生態”吧。教堂斜對面的街邊上就是有“G城人民的大廚房”稱謂的“伊達爾戈市場(Mercado Hidalgo)”。是G稱人民為紀念獨立運動的先驅伊達爾戈神父而命名的。其外觀就像是一座宮殿,內部又像是一座大廠房。除去銷售各種食品外,還有些小吃攤。墨西哥人會把各種水果洗淨、削皮、切塊後放到一個小塑料杯裡,然後在上面撒上辣椒粉。啊哈,那味道一定很特殊。猶豫再三還是沒敢吃,不是怕辣,是怕“拉”。伊達爾戈市場的左手斜對面是G城的公共汽車總站,這裡聚集了7、8路發往郊區的公交車。教堂左邊有一條小路,緩緩的通向北面的山坡。路的盡頭是個丁字路口,路口的西邊就是 “格拉納蒂塔斯谷倉(Alhondiga de Granaditas)”, G城最著名的博物館之一。從丁字路口右拐(向東),就又進入了G城另一條“大路”,可通機動車,仍是單行。路兩邊的建築仍然是多式樣、多藝術、多色彩,一邊漫步一邊體味會真是別有情趣。這條路在G城算是很直的了,當路面出現第一個彎曲並且有些下坡的時候,路北邊的紅磚色三層樓就是裡維拉故居博物館。巨匠就出生在這棟建築裡,如今通常情況下博物館外會掛有裡維拉的照片掛簾。裡面展示了畫家各個時期的代表作,據說內部陳設基本保持著原樣。再往東走50米即可見到 “瓜納華托大學”的校舍了。雖然其核心部分只有一棟大樓,但是它依山而建,宏偉壯麗,拾級而上有種壓迫感。尤其是上到大門口坐在台階上回頭看市容時,會有一種”別有洞天”的感受。緊挨著大學的是G城外觀最美麗的教堂:拉孔帕尼亞大教堂(Templo de ta Companta)。不光名字怪怪的,而且它的大門居然是朝東開的。大門上的裝飾應該說是整個G城最典型的巴洛克風格,豪華中透著莊嚴,精巧中透著思想。內部裝飾雖然不算豪華,但是巨幅聖經油畫相當精美,太太認出了《懷孕的處女瑪麗亞》。門口一個精致的玻璃櫃裡,一個跪臥於地、側首向天、渾身腐爛、骨露筋暴的耶穌雕像令異教徒們毛骨悚然。如果再向東走,就到了我們每天中午吃比薩餅的小廣場了,它精致而小巧.沐浴在和煦的陽光下,看著長相各異的鴿子在身邊飛來飛去,安坐在精致長椅上慢嚼細咽獨特風味的比薩真是種很愜意的享受。哦,後來得到驗證這裡的皮薩是最便宜的。一片餅配一小杯可樂要12墨幣。我每次至少三塊兒才能勉強吃飽。站在拉孔帕尼亞大教堂的台階上就能看到近在咫尺的主教堂的穹頂。可是在瓜納華托千萬別像其他城市那樣對准可見的目標建築隨便找條路前行,因為很可能看起來馬上就要到達目的地的時候卻會突然拐彎或者上下坡,還不知道會把你帶向何方呢。我們第一天拿著地圖都走差了,轉來轉去結果離主教堂越來越遠。不過歪打正著,糊裡糊塗的就摸到了G城現存的唯一一座“跨街橋咖啡廳”。據說這種建築格局還有其嚴謹的科學原理,橋下鑲有說明牌。後來才發現原來此景距離我們所住酒店很近,找了一天夜幕降臨的時分,沿著古煤油燈照亮的石板小路再此光顧此景,感覺比白天更加充滿浪漫情調。“跨街橋咖啡廳”旁是一條通向南邊山裡的大路,大路旁有塊橙黃色的說明牌。原來這就是當年墨西哥獨立戰爭時,起義軍衝進瓜納華托的主要大道。這條充滿歷史遺跡的石板路上留有墨西哥獨立之父伊達爾戈的腳印。試著在上面站立了一會兒,眼望四周綿延向上的街景,耳邊仿佛響起了當年的金戈鐵馬,身心好似彌漫在最美麗小城當年上空的血雨腥風之中。縱觀世界史上哪一次大的變革不是伴隨著暴力的革命才能實現的?突然有個念頭:在人口爆炸、資源緊缺、強國如林的當今世界格局中,人口眾多、相對貧窮的中國真的能“和平崛起”嗎?上述令人陶醉的漫步之景點一天可完成,兩天還有的看,一周後你仍會發現一些新奇的感覺。這就是小城瓜納華托,雖小但擁有相當深厚的沉澱。四、三個特殊的博物館
瓜納華托整個城市被列為世界文化遺產,足見其文化底蘊的深厚。單說全城的各類博物館就有上百間之多。而我們的感受,這眾多博物館中最具特色、具有其他地方無可替代的博物館應該說只有三座。它們是:谷倉博物館、木乃伊博物館和唐吉坷德博物館。
1、谷倉博物館相當於歷史博物館
瓜納華托的美麗在墨西哥首屈一指,而美麗小城在墨西哥人民心目中還有一個至高無上的榮譽,那就是,瓜納華托是墨西哥歷史上獨立戰爭的發祥地。
1810年,受美國獨立的影響,當時的新西班牙省(現在的墨西哥)獨立的思潮風起雲湧。打響獨立戰爭第一槍的就是地處瓜納華托附近的伊達爾科神父帶領的起義軍。
當年的墨西哥雖然有很多殖民城市,可是絕大多數城市居然沒有城牆。瓜納華托城也一樣,所以,駐守的西班牙軍隊集中在一個稱為:格拉納蒂塔斯谷倉(Alhondiga de Granaditas)的建築中。
該建築雖只有兩層,但是高度卻達到近20米,四周的牆壁十分堅固,小窗戶就像是射擊孔。蜷縮在谷倉中的守軍與起義軍在此展開了最後的、最為激烈的戰鬥。
起義軍中的印第安族礦工皮皮拉抱著炸藥包,冒著槍林彈雨衝向大門,義無反顧地拉響了雷管。英雄犧牲了,谷倉被攻破了。據說內部守軍被衝進去的起義軍盡數剿滅。
暴動震驚了整個墨西哥甚至西班牙王朝。在新西班牙省總督的號召下,幾乎墨西哥全境的西班牙軍隊和武裝起來的西班牙男人們氣勢洶洶的殺到了瓜納華托。
起義軍終因寡不敵眾而被打垮。西班牙統治者將以伊達爾戈神父為首的四個起義領導者斬首示眾,谷倉四個角上掛的“四君子”頭顱達10年之久。
1821年,由於當時的新西班牙省總督也順勢萌生了獨立為王的念頭,在其領導下,新西班牙的駐軍和響應的民眾在墨西哥灣的城市坦皮科打退西班牙遠征軍,從而使墨西哥真正獲得了獨立。
當年激戰的谷倉現在就成為了展示這段歷史的博物館。每天前去參觀的游客絡繹不絕,很多是青少年學生。
除了展示獨立戰爭歷史外,現在的博物館內還有瓜納華托古代遺跡的出土文物和當年古城銀礦鼎盛時期的相關展覽。所以,現在的博物館稱為“地區博物館(Museo Reginal de Guanajuato)”。
谷倉博物館就在谷納華托城內,伊達爾戈大市場斜對面的一條向北的上坡路盡頭就是。不論你住在小城的那家旅館,步行即可到達。
2、獨一無二的木乃伊博物館
說起木乃伊,人們立刻想到了古埃及。一具具包裹完整、經過化學處理的干屍。
瓜納華托的木乃伊和埃及的完全不同。雖然也經過了淘空五髒等方法的處理,但是並不用化學藥物處理,而是利用瓜納華托地區富含礦物質的土壤和四季干旱涼爽的氣候,自然風干而成。不少木乃伊有名有姓甚至有其生前的職業說明,甚至有些還穿著當時的衣服戴著各類飾品。
木乃伊博物館的館址就在G城古公共墓地旁邊,這裡展示的木乃伊都是無人認領的。因為公共墓地裡的木乃伊常被盜走,當地政府突發奇想把它們集中起來建起了這座奇特的非常吸引游客的博物館。
由於是自然死亡的產物,所以,這些干屍有的側臥、有的躺著、有的坐著…..。有穿著傳統瑪雅服裝的農婦,有身著老式禮服的法國醫生,甚至還有一個梳著大辮子的中國男人。真可謂男女老少,種類豐富。鎮館之寶是一個小嬰兒,據稱是世界上最小的木乃伊。它的母親永遠陪伴在它身旁。解說詞介紹說因母親死亡,嬰兒也就死去了。
博物館的設施堪稱簡陋但是游人卻絡繹不絕,是我在墨西哥見到的歐美游客最集中的博物館。
說真的,我在整個參觀過程中多少有些恐怖和惡心的感覺,但看那些黃頭發、藍眼睛的歐美游客大都看的津津有味,特別是那些老師帶領下的中學生們尤其認真,他們指指點點小聲議論,還做寫筆記。這是我見到歐美游客用數碼照相機最多的時候,歐美人往往對著很多自然美景都不會拍照的。
看見一隊美國來的女中學生,其中還有一個完全是華人面孔的小女孩兒。拿著數碼相機對著很多木乃伊左照右拍,忙的不亦樂乎。對她感興趣的部分我也試著仔細觀察,說實在的沒找到任何感覺。
因此我想,這可能就是教育的偏頗造成的結果。如果你問幾乎同樣的政治、歷史知識,可能一般中國人要比美國人知道的多,可是要問起同樣的有關藝術、技術方面的問題,往往美國人要比中國人強。
中國人的死亡教育幾乎是空白,對這一自然規律的結局認知甚少,所以往往恐懼死亡。歐美人不知道怎麼教育的,我看那個外表完全中國化的美國小女孩兒在看著這些讓我們認為十分恐怖的木乃伊時完全是一種欣賞藝術作品的感覺。
這是不是又是所謂的東西方文化之衝突呢?
木乃伊博物館在城市的郊區,在伊達爾戈大市場斜對面的公交總站等到有“Momias”標識的車停在你面前時,趕緊上車,6個墨幣,25分鐘左右即到博物館。注意,博物館不是終點站,別指望司機,一路上不斷問乘客最有效。如果看見車上有一大堆歐美人,跟著他們下車准沒錯。
3、內容極其豐富的堂吉哥德博物館
西班牙文豪塞萬提斯創造出的人物:堂吉訶德,不但在西班牙及其領地家喻戶曉,就是在整個歐洲藝術史上都是屈指可數的人物。而且此藝術形像的生命力之長也是令人驚訝的,有點兒像我們中國文學史上的阿Q,國人盡人皆知。
為什麼歐洲人如此喜歡這個人物呢?可能與歐洲人骨子裡那種天生的冒險精神有關吧。我們的阿Q流傳至今是否也有些深層次的原因呢?
馬德裡我們也去過,但只是匆匆一過。只記得西班牙廣場上高高在上威嚴端坐著的塞萬提斯向下看著自己的傑作堂吉訶德主僕倆的雕塑,根本記不得參觀過堂吉訶德的什麼展覽。所以,當我們走進門臉很不起眼的瓜納華托堂吉訶德博物館時,精神為之一振。
從大門口開始到其中的數個展廳內,大大小小、來自世界各地的專門塑造堂吉訶德主僕倆的藝術作品真是令人目不暇接。有大型石雕、有繪畫、有瓷器、有金屬材料,有古代遺跡、有現代作品,有粗糙的、有精致的,林林總總竟有幾百件之多。據說還有些放在倉庫裡,因展廳不夠只能輪換展出。是我們見到的最專業的展廳之一。非常值得一看。
堂吉訶德博物館就在市中心,從胡亞雷斯大劇院,順著主大街向東走300米左右,右手邊就到。注意,這個博物館門臉極小,所以,千萬別錯過。
五、逝去的“銀都”
從古納華托和平廣場上世界文化遺產證明旁邊的銘碑上看看出,古城始建於16世紀,而當時在這裡建城的西班牙人完全是衝著地下埋藏的銀子來的。
據說在大量西班牙人湧入後,在很短的時間內,就在瓜納華托附近發現了四處大的銀礦。西班牙人立刻占為己有、瘋狂開采。據說礦井最深達600多米。
為了保證四大銀礦的運輸需要,西班牙人建立的通道直接打穿了山梁並在市區進入地下,特別是他們聰明地利用了當地干枯的地下古河道,使運銀的車輛快捷地穿行其中。
在18世紀最輝煌的時候,僅僅一個而最負盛名巴倫西亞納(Valenciana)銀礦的產量就占了世界銀產量的三分之二。可見,當年的瓜納華托是名副其實的“世界銀都”。
可是,隨著時間的流逝和西班牙人掠奪性的開采,在進入20世紀後,當地的銀礦衰竭。
在瓜納華托市區,除大多教堂的豪華裝修還留有當年銀都的輝煌遺跡外,就剩下當年運送銀兩的地下通道了。這些穿梭於地下和山間的隧道仍然作為瓜納華托小城的主要交通要道而被現代人加以充分利用。
只要在瓜納華托乘坐公共交通就會有機會進入到這些宏偉的通道中,據說地下通道內有些地方現在還類似城市一般,居然有許多繁華市場在內。
聽說那裡面有些危險,所以我們這次沒敢去地下城觀光。只是在乘坐汽車進進出出市區時順便瀏覽了一下。看見了一些地下公交車站、通道壁上竟然還有當年的壁畫之類,感覺的確是有些特色。
在市區內有很多正規的入口可以進入到地下通道內。當地人稱其為“地下街入口”,也有揶揄的說法:“地獄入口”。值得注意的是,市區大多數的衛生間都設在這些“地獄入口”內,與墨西哥城滿街顯眼的WC的標志完全不同。相同的是,所有的公共廁所都要收費,而且基本一個價:3塊墨幣。
當年最富有的銀礦巴倫西亞納還在,距離瓜納華托市區只有5、6公裡遠,在谷倉博物館西門街口有開往銀礦的公交車。車輛一路朝北,盤山綿延向上,途中風景也別有特色,中間還會路過一個轉盤有“銀礦工人”的雕像。
巴倫西亞納有兩大景觀可供游人參觀,一是裝潢華美的大教堂,二是深入地下百多米的采礦區。采礦區沒有去成,因為可能是去參觀的游人太少了,居然沒有明顯的標志(也可能是沒看懂西班牙語吧)。所以,就只去看了看大教堂。
從下了公交車就有一位“熱心”的墨西哥中年男人一直尾隨著我們,用我們聽不懂的語言不厭其煩的對我們講著什麼,後來發現有四、五個墨西哥游客隨他而去了。
在大教堂內我們見到了他和那些游客。原來是位個體解說員。為那些游客講解了5分鐘左右,然後看見游客們紛紛慷慨解囊、遞上小費。可惜沒有中文的“個導”,要不花幾個小費深入了解一下這豪華的教堂的全面情況也真值得。
大教堂好像名字是:拉克普帕尼亞。正門朝南,一天都可沐浴在燦爛的陽光之中。
外觀的裝潢無非是晚期洛可可式,華美的裝飾累贅得恨不能掉下來了。
鐘樓很有意思,山牆兩邊從地面開始一直到頂樓基座都是對稱的,可最頂層的塔樓突然少了右邊的一座,什麼原因不得而知。
內裝修金壁輝煌極其豪華,其奢華程度絕對超過了瓜納華托市內任何一座教堂。整個聖所和兩邊的兩個主禮拜堂從上到下完全是包金裝潢,聖龕居然還有一扇全金的小門,可見當年西班牙人在這裡發了多大的財哦。
除了資料上介紹的兩處可觀賞的景點外,我自己的感受還有兩點更可觀賞的。
一是教堂旁邊的藝術品商店內,除去有大量在市內都很難見到的“青蛙”紀念品外,各種精湛的銀器令人眼花繚亂,很多具有收藏價值。其他的各種藝術品也很有特色,值得一逛。
二是雖然這裡距瓜納華托只5、6公裡,可是突然間原始了很多。除了大教堂外,當地的建築從樣式和色彩都比市內差很多,人的穿著打扮好像比市內落後了一百年。膚色更黑,人也不大愛笑了。我們居然還看見了順山而下的小毛驢馱著山裡剛剛被砍下來的柴火,趕驢的小家伙讓我立馬想到了馬達加斯加。

(鳥瞰小城)
(曲徑通幽)

(不知疲倦)

(曲徑通幽)

(遍地藝術家)

(這種藝術您能接受嗎?)