這一次的法意希之行已順利結束，雖然在法國只有短短的三天時間，但是我和LG用博物館卡盡情地玩遍了巴黎~特此與大家分享我的行程和經驗第一天
可以在機場先購買博物館卡，然後正式開始以後的旅程。
盧浮宮Louvre -經杜勒裡花園（Jardin des Tuileries）- 奧塞美術館Musee dOrsay-- 榮軍院/拿破侖墓Hotel de Invalides -順便看亞利山大三世橋（Pont Alexandre III）- 羅丹博物館Musee Rodin -- 凱旋門 Arc de triomphe
盧浮宮
盧浮宮在亨利四世那個時代還是法國王宮，後來路易十八聽到拿破侖百日政變的消息時，是在旁邊的土伊勒裡宮，再後來，王朝沒了，王宮也沒了，雖說是“昔日王謝堂前燕，飛入尋常百姓家” ，可畢竟還沒有“宮闕萬間都作了土” ，盧森堡宮現在是法國參議院所在地，除了盧森堡花園之外，不對外開放。土依勒裡宮一把大火燒了，以後再沒有修復，現在只剩下花園，和土依勒裡這個地鐵站名。盧浮宮則很早就轉作藝術博物館，對百姓開放。我參觀盧浮宮的經歷，得益於事先做了最周密的准備工作，居然能夠在迷宮般的盧浮宮裡，搶在人潮湧入之前20分鐘之內參觀完“三寶” ，總共三個半小時可以看完我這次想看的所有名作，而我對藝術史所知並非淺薄，想看的絕對不少。那天效率之高，直到今天寫這段的時候，還禁不住笑出聲來。竅門是這樣的：首先，要頂門去，早上9點半開門，我9點10分到達，在庭院中拍些貝聿銘玻璃金字塔與古典王宮建築交相輝映的照片，之後馬上進宮。(這個玻璃金字塔，當年也跟艾菲爾鐵塔，蓬皮杜中心一樣，建成的時候挨罵，後來變成了天才的傳世傑作。其次，要選對入口，所以我從黎塞留入口進宮，這樣又超越了至少幾百人。還可以直接從地鐵入口憑通票進入，但是因為我從中庭拍照之後退出來，地鐵出口反而不如黎塞留入口近便。第三，最最要緊，一定事先把盧浮宮地形圖熟讀，甚至背出來，到入口再拿幅盧浮宮示意圖作參照，尤其是所謂“三寶” 的位置，這三樣一定會聚集最多的人群，因此，即便要繞些冤枉路，也要首先拜望過這三位女神，再從容去看別人。下面兩張照片大概拍攝於進宮後10分鐘，我可以在周圍幾乎無人的情況下，與帶翼勝利女神和維納斯合影。
第三位“女神” ，好像去過盧浮宮的大多數朋友回來都說失望至極，蒙娜麗莎畫幅既小，又嚴禁拍照，人流眾多還不能停下來仔細欣賞。說實話，我也挺失望的，我以為這幅傳世名作即便不像“拿破侖加冕” 的尺寸那麼大，至少跟真人也該差不多同比吧，沒想到這麼小，藏在防彈玻璃後面連眉眼都看不清，不懂為什麼弗朗索瓦一世會把她掛在浴室裡，天天欣賞。不過我來的時候早，至少沒有很多人，還可以在畫前面想停留多久停留多久，即便被隊列推著走過，也能馬上轉身再從隊尾排一次。
杜勒裡花園（Jardin des Tuileries）
杜樂麗花園原為皇後麥迪奇的私產，皇後在花園裡建杜樂麗皇宮後，杜樂麗皇宮一直都是皇帝皇後的寢宮，也是皇帝大開宴席的地方，因此華麗不凡，後來凡爾賽皇宮落成，皇帝遷出，它一度冷落了，1798年法國大革命之後，巴黎人強制路易十六從凡爾賽皇宮住進杜樂麗皇宮，因此杜勒樂皇宮又有帝蹤了，但杜勒麗皇宮也開始充滿了血腥的味道。
當時的杜樂麗皇宮已淪落為國家的議壇，皇帝已不能當家了，國家議會、革命委員會、元老會等等都在這裡開會，直到拿破侖「霧月政變」（1799年11月9日），各種驚天動地的大事層出不窮，杜樂麗皇宮成了權謀家的決戰場。
在拿破侖崛起之前，1792年8月10日一大早，路易十六在杜樂麗皇宮中接到消息，聽說帝制被廢，路易十六自知大難臨頭，於是帶著全家跑向議會，議會原是杜樂麗皇宮的馬房，可是中途被截，於是保皇的與倒皇的雙方在杜勒麗皇宮展開戰鬥，倒皇的以大炮攻入杜勒麗皇宮前廳，雙方都死了很多人，杜樂麗皇宮也半廢了。可惜1871年五月人民公社的政爭之火，就連這半廢的杜樂麗皇宮也保不住了，如今它只是一個很長很大的花圃，往日的繁華已一無所有，見證了王權的殞落。
如今杜樂麗花園可見許多雕像，有「露天博物館」之稱。杜樂麗花園位於羅浮宮與協和廣場之間，一邊依傍塞納河，坐在花園的大池塘邊，或在露天咖啡座喝杯咖啡，是感受巴黎式悠閑的最佳體驗，無怪乎被認為是巴黎最令人著迷的花園之一。
栗樹、萊姆樹以及五彩繽紛的花朵為杜樂麗花園帶來靜謐，青銅雕塑作品添加些莊嚴氣氛，整體整齊清爽的景觀設計則是典型法國花園的特色。
奧塞美術館
奧塞博物館當年是一處火車站，1970年代改成博物館，專門展出1848到1914年的近現代繪畫，而這個時代，恰巧是印像派的鼎盛時期。奧塞很大一部分藏品，來自盧浮宮的印像派收藏。
位於市中心的奧塞博物館，緊鄰塞納河畔，對岸是杜樂利宮，是當今巴黎三大藝術寶庫之一，以收藏19、20世紀印像派畫作為主，而雷諾瓦的加雷特磨坊舞會、梵谷自畫像、莫內的藍色睡蓮等作品都是鎮館之寶。 1898年奧塞博物館的原址為巴黎通往法國西南郊區的一個火車站，但在1940年即已沒落，閑置了約47年之後，1986年將火車站改建成奧塞博物館。為了實現全面性的展覽，該館收集了許多來自不同國家的藝術品，其他許多作品來自羅浮宮。建築、雕塑、繪畫、素描、攝影、電影、裝飾藝術都在此完整的展出。 奧塞博物館依年代順序，分三個樓層展出豐富的藝術作品。一樓的繪畫作品多為1870年代之前，印像派及後印像派陳列於上樓層(Upper Level)，自然主義、像徵主義位於中間樓層。大廳與中間樓層則展示雕塑作品，囊括了羅丹、杜米埃、卡波、竇加等藝術家的作品。不但內部收藏各類的藝術品，古典主義藝術風格的建築物本身也是頗有看頭。它的屋頂采用玻璃，可在自然光線下欣賞藝術作品。
據博物館圈內的懂行人士說，因為近些年印像派在藝術品市場上時髦，而美國人日本人購買力強大，現今北美比法國擁更多更好的印像派名畫。此言好像不假，我自己在美國的各大博物館，都看見像凡高“向日葵” 莫奈 “睡蓮池塘” 這樣的名作，就在一個半月之前，還在芝加哥藝術學院博物館，欣賞了修拉的“大碗島星期天” 。不過就單個博物館而言，我不相信美國有哪個博物館的印像派收藏像奧塞這麼豐富，這麼系統，起碼我去過芝加哥藝術學院，紐約大都會，華盛頓國家畫廊，洛杉磯的蓋蒂，費城藝術博物館，這幾家單論印像派，應該還比不上奧塞。
奧塞博物館二樓的露天大陽台，是個我喜歡的地方，這裡面臨塞納河，可以俯視盧浮宮，並遠眺對面蒙馬特爾高地上，聖心教堂的白色拱頂。艷陽高照的明媚日子，這裡絕對是曬太陽，看風景的好地方。
在奧塞博物館的二樓有羅丹雕塑，還有羅丹的情人和學生克勞黛爾的作品“成熟” 。
奧塞博物館的二樓是個看羅丹作品的好地方：在小空間裡面集中了最著名的傑作，可是如果你是羅丹雕塑的粉絲，值得去巴黎殘廢軍人院附近的羅丹博物館，專程造訪。那裡不太大，曾經是他的故居，現在花園裡布滿了羅丹的大型作品和石膏草稿，包括地獄之門，加萊義民。大家都知道加萊義民是取材於英法百年戰爭，英王愛德華三世圍困加萊，城市投降，送出這幾位士紳獻上城市鑰匙，任由英軍宰割的故事。可是大多數人不知道故事的結局：歷史上愛德華三世不但沒有屠城，連這六位義民也赦免了，這六人沒有一個死於英軍刀下。可能因為我看過費城的羅丹博物館，這次我對巴黎羅丹博物館的室內小型作品，更感興趣。例如這座“吻” ，羅丹的成名之作，第一個贏得公眾追捧的作品，不過羅丹自己並不滿意，他覺得力度不夠，太過於溫情脈脈。 亞利山大三世橋（Pont Alexandre III）
亞利山大三世橋於1900年落成，有世界最美的大橋之稱，全長107米的橋身由一個橋拱組成，橋身較低是為了不影響香榭麗舍和榮軍院的視野。作為當時法俄友誼的像征，橋以它的奠基人、沙皇尼古拉二世的父親亞利山大三世的名字命名。橋的兩端、兩側，各有一個巨大的石柱，石柱上是鍍銅騎士群雕像，飛馬振翼欲揚，非常生動，是極佳的藝術品。橋的每一個入口都豎著高高的角柱。橋身是一群水生動植物圖案與一組花環圖案；橋上，做工精致的金屬路燈在夜間更添魅力。
榮軍院
榮軍院高110米，是路易十四在1676年建成的，包括教堂和一些幾層樓的大院，用來安置戰爭中有功的殘老官兵，類似養老院。北邊的一院三層樓房後來改為軍事博物館（Musée de 1Armée），大門前蹲著好幾門古代大炮。如今，它因拿破侖墓而出名。 拿破侖（NAPOLEON Bonaparte 1769-1821年）出生於科西嘉島一個破落貴族家庭，是法國資產階級政治家和軍事家，法蘭西第一帝國（1804-1814年）和百日王朝（1815）的皇帝。他在法蘭西第一帝國的統治時期，竭力強化中央集權的軍事官僚機構，頒布了《法國民法典》（有的民法至今還在使用），把資產階級革命的成果用法律形式固定下來。由於連年戰爭，國內階級矛盾加劇，人民生活貧困，其統治被削弱。1814年歐洲反法聯軍攻陷巴黎，拿破侖被放逐到地中海中的厄爾巴島。1815年重返巴黎，建立百日王朝。1815年6月18日在滑鐵盧戰敗後，又被放逐到南大西洋中的聖赫勒拿島，1821年5月5日死在獄中。他在遺囑中寫道：“我願我的身體躺在塞納河畔，躺在我如此熱愛過的法國人民中間。”後來，路易 •菲力浦國王滿足了他的遺願，於1840年12月15日在隆重地儀式中把拿破侖的遺骸運回巴黎，存放到榮軍院。這也就是說，在死了19年之後，拿破侖才葬到了他想永遠安息的地方。 拿破侖墓安置在墓堂地穴中央，四周有12根石柱，分別飾以浮雕，代表一次次光輝戰役。遺骸放在六層棺槨之中，從裡向外，第一層是白鐵棺，第二層是桃花心木，第三、四層均為鉛制棺，第五層是烏檀木，第六層是橡木棺。然後，還有一層外棺，用從俄羅斯運來的紅斑岩鑿成，表現曲線凹入，多少有點像拿破侖生前常戴的船形軍帽。墓室上.層建成環形樓台，人們站在上面可以向下瞻仰他的棺槨。
殘廢軍人院最有紀念意義的部分，是中央大穹頂下的拿破侖皇帝大理石棺
皇帝墓周邊，呈圓形陪葬著家族的兄弟，和法國歷代最顯赫的幾位名將，其中包括拿破侖的哥哥西班牙國王約瑟夫-波拿巴，太陽王時代的沃邦元帥，杜侖尼元帥，一戰聯軍總司令福熙元帥。在杜侖尼墓前，有個小型的拿破侖遺物展，有皇帝那套著名的行頭：三角帽，灰大衣，還有奧斯特裡茨戰役中攜帶的佩劍。
羅丹美術館（Musee Rodin）
簡介：羅丹在雕塑上的成就受到相當贊譽，與學生卡蜜兒之間的愛情故事更為羅丹美術館加上幾筆浪漫色彩，著名的作品如「地獄門」、「吻」、「沉思者」前都有許多藝術愛好者佇足欣賞。羅丹美術館所在地原為畢洪宅邸（Hotel Biron），羅丹曾於1908年至1917年在此從事創作，1911年法國政府買下這個房子，加上民間輿論希望成立一間羅丹美術館，羅丹終於在1916年決定捐出他所有作品，他死後2年，羅丹美術館於1919年正式開放。 一進入美術館大門庭院後，左轉直走就是鼎鼎大名的地獄門，沿著花園一路還有著名的巴爾札克像、加萊市民等，繞了一圈就來到"沉思者"面前。雖然羅丹大多數有名的雕像都陳列在花園中，但室內300件作品包括他的收藏品也需時細細品味，除了吻和夏娃外，還有卡蜜兒著名的作品「浪」，美術館2樓有羅丹雕塑過程的詳盡步驟說明。 主建築為兩層樓房，樓上樓下都是小型雕作，大型的都露天展出，名作「沉思者」置於前花園中，「吻」置位後花園中，前後花園約有一百多個雕塑，幾乎滿園都是，還有一些是未完工的作品。參觀的時候一定要睜大眼睛，因為羅丹的作品知名度很高，有些真品常常出國展出，如果真品出國，原地就放一個仿制品，「沉思者」就有兩個仿制品，以備真品出國時原地光禿禿地不好看，而且觀光客也會抗議。
凱旋門
拿破侖皇帝為了紀念奧斯特裡茨戰役勝利而建凱旋門，因為那個時代的美學潮流是新古典風格，巴黎凱旋門就是模仿古羅馬皇帝的凱旋門，其寓意是將皇帝的武功與古羅馬皇帝的輝煌相並列。但拿破侖在位沒多長時間，這座雕刻精美的拱門，卻直到他死後才完工，1840年拿破侖的遺體從聖赫勒拿島流放地遷葬巴黎時，皇帝才如願以償從凱旋門下穿過。
悲壯的凱旋門背後其實含藏了一小段韻事，因元配約瑟芬不孕，同時締結外交關系，拿破侖另娶奧皇女兒瑪麗路易絲，為了舉辦一個風光豪華、畢生難忘的婚禮，拿破侖計畫讓新娘穿越凱旋門到羅浮宮舉行婚禮，而下令建造凱旋門。凱旋門上的雄偉雕刻是不能錯過的欣賞重點，內容多在描繪拿破侖帝國出征勝利事跡，正面右邊是路德（Francois Rude）所雕的「馬賽曲」，刻劃人民出征捍衛國家的壯烈，所有帝國軍隊將領的名字都刻在拱門內牆上。 凱旋門所在的戴高樂廣場是巴黎12條大道的交叉衢口，這些大道部份就是以法國知名將領命名。如果要了望整個巴黎市區，可以先搭乘電梯到拿破侖博物館，再續往凱旋門頂樓，一面可以經香榭大道望至羅浮宮方向，另一邊可以遠眺拉德方斯凱旋門。 凱旋門內的無名戰士墓，埋葬了一位一次大戰的無名法國士兵，1921年至今，紀念火焰和鮮花花束從未中斷。 拿破侖博物館入口在拱門下，購票地點在地下通道內。 第二天
巴黎聖母院及鐘樓Notre Dame -- 聖禮拜堂/聖母堂St. Chapelle Conciergerie-- 巴黎裁判所附屬監獄l’imposante Conciergerie -- 巴黎市政廳Hotel de ville-- 蓬皮杜Pompidou centre -- 凡爾賽Château de Versailles-- 先賢祠Pantheon –st suplice教堂盧森堡公園--埃菲爾鐵塔Tour Eiffel--塞納河游船Bateaux Parisienne--
巴黎聖母院
巴黎聖母院在1163年奠基，基本上相當於宋朝，兩百多年以後1345年才竣工。看看那美輪美奐的白色鐘樓，實在很難想像中世紀那個規模的市鎮，那點人口，可以動員出金錢，精力，技巧，建造如此宏大的工程。巴黎聖母院的怪獸石雕，多數是屋檐排水管道的裝飾品，就是它們，激發了雨果的創作想像。網上聖母院的攝影圖片數不勝數，我也不願重復，只說幾樣自己覺得巴黎聖母院很特殊的東西。一是從背後看哥特式尖塔飛檐和券拱，比從正面看鐘塔，更別有一番驚奇，而聖母院體量太大，比較好的觀察點，要離遠一點，塞納河對岸，或者將近Citi島和聖路易小島之間的橋邊附近才好。二是面向巴黎聖母院的時候，注意你左手大門左邊門楣上的浮雕，那裡雕著一排聖者，仔細看，其中一位沒有頭，他的頭顱被端在手中。
這裡有個典故：古羅馬迫害基督教的時候，巴黎主教聖丹尼被羅馬人砍頭，頭顱掉下來之後，他自己從地上撿起來，端在手上，無頭的軀干一直向北走，路過噴泉還能把頭上的血污洗洗，到蒙馬特爾高地才倒地而死(這也是蒙馬特爾得名的原因，Montmartre就是“殉道者山”)。現代科學知道人被砍頭以後，還能有一兩秒鐘的意識，可是拿起自己的頭顱走過10站地鐵然後爬山？
第三個特殊之處，是聖物。巴黎聖母院藏著兩件基督教的聖物：真十字架殘片和荊冠。基督被釘上十字架的時候，頭上戴著荊棘冠，這就是聖物的來歷。後來法國國王聖者路易(路易九世) 去聖地耶路撒冷，請來這兩件寶貝供奉。聖物不輕易示人，只有逢重大宗教節日，和每個月的第一個星期五的下午3點，才會在彌撒開始前在神職人員護衛下，繞場公開展示。所以我去聖母院就專門找那個時間，還真的親眼看到了聖物，也是有緣呢。
聖禮拜堂(Sainte Chapelle)
是法王路易九世用以安置耶穌荊冠之處，在教堂方門楣上即雕刻有捧著耶穌荊冠的天使。 雖和聖母院同以玫瑰玻璃窗聞名，但建築風格迥異，內部以鍍金與大理石裝飾，呈現巴洛克風格。樓上禮拜堂的16扇彩色玻璃窗，代表了1000個以上新約與舊約的宗教故事，包括了聖物移送、耶穌最後晚餐、出埃及記、以賽亞…等，這些閃爍的玻璃窗，在黃昏時欣賞時因光線照射角度，效果最好。
就在巴黎聖母院附近的CITI島尖上，有繁忙熱鬧的花市，有連成一體的Sainte Chapelle教堂，巴黎高等法院，和Conciergerie。Conciergerie在大革命時期，是關押等待上斷頭台的死囚牢，在這裡有瑪麗-安托瓦內特王後當年的囚室。斷人頭者人亦斷其頭，丹東和羅伯斯庇爾，也是從Conciergerie的囚室走向斷頭台的。在西提島尖上有新橋Pont Neuf，塞納河上最老的橋梁，1578年就開始修建，橋身上的人頭石像各個不同。也許很多人都看過朱麗婭-比諾什主演的文藝片“新橋戀人” ？一個經典的巴黎愛情故事，就是以這座橋為背景。
蓬皮杜
蓬皮杜中心廣場和周圍的那些雜耍賣藝，零食小吃，都很有魅力，有點蒙馬特爾高地上那種波希米亞的味道，也有點嬉皮的味道。
蓬皮杜中心裡面其實很漂亮很舒適的，一是室外自動扶梯直上六層，遠看巴黎市容，視野非常舒適。二是中心內部公共圖書館，閱覽室，電影院，餐廳，樣樣俱全。當然主體部分還是法國國家現代藝術博物館，憑博物館通票可以參觀，但是各個展廳的內容和主題經常變化，沒有永久性展出。據說欣賞現代藝術，不在於你讀懂它，只在於你的直覺喜歡不喜歡。我挑了這兩樣，直覺上還是很喜歡的作品，起碼比較具像。這頭犀牛，我喜歡它鮮紅純正，光彩流溢的通透感
凡爾賽宮
路易十四的凡爾塞宮，巴羅克-洛可可風格的傑作，從建成之日，就是歐洲各國宮廷羨慕嫉妒和競相模仿的對像，在這裡參觀，最好事先復印一些逐個房間詳細的介紹，或者跟隨旁邊的旅行團聽導游講解，我自己前兩年寫過路易十四時代四位歐洲名將的列傳，對這個時代算得上熟悉，可我也事先復印了Rick Steve’s旅游手冊上的詳細介紹。因為這些宮殿裡的裝飾和典故，委實太多，匆匆一遍走去，可能什麼也看不明白。比如每個主要房間的天頂畫和壁畫，不光是看來富麗堂皇，而且是有寓意的。像阿波羅房間，阿波羅是希腊神話的太陽神，而路易十四號稱太陽王，這就是國王的正式朝見室，相當於故宮太和殿，它屋頂上自然是畫著阿波羅駕駛太陽車，屋頂四周畫的人物，拿劍的像征歐洲，獅子像征亞洲，大像像征非洲，鱷魚和印第安少女像征美洲，這就相當於“太陽王君臨全世界” 的寓意。戰爭房間裡，天頂中央畫著法蘭西女神，女神手持路易十四的盾牌，向四周發出閃電雷霆，而屋頂四周躲避雷霆，紛紛倒地的，有德國(用雙頭鷹像征) ，荷蘭(用船像征) ，西班牙(用紅旗和獅子像征) 。
和平房間的壁畫也是如此：畫這和平女神將橄欖枝分別賜予像征德國，荷蘭，西班牙的人物，而愛神丘比特在丟棄一地的大炮盔甲上玩耍。狩獵女神迪安娜房間Diana Room裡，還有一尊出自意大利大師貝尼尼之手的路易十四胸像，這尊雕像非常著名，太陽王飄動的衣摺和卷發，構成非常典型的洛可可風格曲線。
整個凡爾塞宮最著名的房間，自然是“鏡廳” ，我去的時候鏡廳一半在裝修，比較影響拍照，但仍然可以看出當年堂皇的氣勢。用大鏡子作為室內裝飾，今天並不稀奇，當年勒布侖設計這個廳的時候Le Brun，絕對是前無古人的獨創。(勒布侖也是英國布倫海姆宮的總設計師，在凡爾塞宮，勒布倫負責室內設計，勒諾特負責花園設計Le Notre，而總設計師是勒沃Le Vau) 。這間80米狹長大廳的一側是十七扇開向花園的落地長窗，另一側是十七面巨大的鏡子，地毯花紋和天頂畫的圖案一致，當夜間水晶吊燈點起千支蠟燭，再映射在鏡中，很難想像出全部的輝煌光影效果。就在這間大廳，1871年普法戰爭結束，德意志宣布統一，1919年，結束一次大戰的凡爾塞條約正式簽訂，也有人說那天就標志著第二次世界大戰的發端。 先賢祠
先賢祠(Pantheon，如果按羅馬的譯法，叫萬神殿) ，顯然是模仿羅馬的那座著名建築而來，但也顯然遜色於羅馬：羅馬萬神殿修建於開國皇帝奧古斯都時期，相當於漢朝，當時所建的大穹頂，後世千余年都無法仿制。巴黎先賢祠，在路易十五開始修建的時候，本來設計是座教堂，可是教堂落成那年，法國大革命爆發，當時法國的革命群眾們熱衷毀壞舊宗教的熱情，顯然與1百70年後中國的革命群眾紅衛兵們一樣高漲。在法國“火熱的革命年代”，連巴黎聖母院正門上的石雕都砍掉了腦袋，怎麼能再新建“腐朽的”舊宗教的殿堂呢？可是教堂已經落成，空著也不像話，於是革命者想出辦法，在這裡搞了個不倫不類“紀念人類智慧和文化的聖殿” 。這就是先賢祠的來歷。現在這個莊嚴肅穆的大理石聖殿，裡面供奉著伏爾泰，盧梭，左拉，雨果，居裡夫婦，大仲馬的墓，還有大革命的領導人馬拉，就是達維德名畫中被刺死在浴缸裡的那位。
盧森堡公園(Palais et Jardin du Luxembourg)
盧森堡公園占地百頃，有巨大的梧桐大道與圖案的花園、噴泉，以及許多上古智者的雕像，還有一個皇帝的別宮盧森堡宮（Palais du Luxembourg），目前盧森堡宮是國會議員的宿舍。由於盧森堡宮今日已成為參議院所以管制略為嚴謹，公園的開放時間亦為復雜，就是說差不多早上8點左右開放，至夏季6月最晚在晚上9點30分，而冬季12月則最早在下午4點30分關門，依此類推每15天換一次時間。 在法皇昂利4世逝去後，皇後瑪麗德梅德西斯（Marie de Medicis）就無法在羅浮宮中找到生活的樂趣，因思鄉情怯而決定另蓋一個與家鄉多斯康（Toscane）類似的皇宮，就這樣這座靈感來自於義大利佛羅倫斯彼堤宮（Palais Pitti）的皇家花園就此於1625年誕生。當然現今所看到的公園是經過擴建及整修，加上適度地維護才有如此宜人閑暇的風貌，而成為巴黎左岸人士遛達慢跑的最愛，如果你還保有一份童心的話，這裡有免費的玩偶劇場不可錯過。公園中央的池塘周圍總是圍繞許多學生和年青人，不論看書、閑聊，或是野餐、小憩，充滿閑情活力。池塘周圍眾多雕像中，有一個自由女神像，雖然比當初法國送美國的略遜一籌，但也為盧森堡公園增添一樁美談
艾菲爾鐵塔（Tour Eiffel）
要體會巴黎的浪漫風情，最好的方法之一，就是在天幕低垂之際登上艾菲爾鐵塔，落日輝映晚霞，等待星辰交替的巴黎夜景，是巴黎的沈靜之美。建於1886年，艾菲爾鐵塔是為了隨後1889年萬國博覽會而建，當時的建築師艾菲爾就曾發豪語：我想為現代科學與法國工業的榮耀，建立一個像凱旋門那般雄偉的建築!因此在自1887年到1931年紐約帝國大廈落成前，保持了45年世界最高建築物的地位，目前仍是巴黎最有名的地標，到處可見鐵塔紀念品。 艾菲爾鐵塔高320公尺，建築設計最著名的是防範強風吹襲的對稱鋼筋設計，兼具實用與美感考量。艾菲爾鐵塔共分3層，隨游客目的樓層不同而有不同的收費。抵達第2層時，最佳建議在黃昏時前往，可同時欣賞白天與夜晚不同景色，特別是燈火通明的凱旋門方向，令人目光不忍稍移。鐵塔建於1886年，兩年後完工，高212.27公尺，後來又加了電視天線20公尺，使它成為巴黎最高的建築。建議你在Trocadero下車比較好，因為一出地鐵站就是夏悠宮，走上夏悠宮階梯前的展望台，可以望見塞納河彼端的艾菲爾鐵塔，鐵塔的醜陋都因遠觀而化為美好了。
夏悠宮(Palais de Chaillot)
夏悠宮與艾菲爾鐵塔建於同一年代，也是1889年世界博覽會的產物。
夏悠宮分為兩大部份，右邊是歌劇院，左邊是海洋博物館（Musee de la Marine）。德洛卡德洛廣場面對夏悠宮的正門，是一個半圓形的廣場，廣場上有第一次世界大戰法國英雄福熙（Foch）的騎馬雕像。福熙領導法軍從泥濘的戰壕裡打敗德軍，但和談的時候卻沒有他發言的地方。後來還不幸被他言中，德國又引發了第二次世界大戰。 第三天
聖心教堂Basllique du Sacre Coeur--紅磨坊 --香謝麗舍大街、大宮、小宮--協和廣場Place de la Concorde--瑪德蓮娜教堂Madeleine--巴黎歌劇院Opera--老佛爺商場
聖心堂(Basllique du Sacre Coeur)
聖心堂（Basllique du Sacre Coeur）就在蒙馬特小山上，是巴黎的最高點；站在教堂前，大半個巴黎清楚可見，教堂前的威利特廣場（Sq Villette）花團錦簇，曲徑有致，許多人在這裡悠閑地曬太陽、喂鴿子。趕快拍張照片，這是巴黎一景！
聖心堂居高臨下，以其白色的大拱頂著稱，巴黎人於是稱它是白教堂。聖心堂建於18世紀末，是為了紀念普法戰爭而建，1870年普魯士入侵法國，巴黎被圍城的4個月期間內，所有的糧食食物均被吃的一乾二淨，可想見戰爭之激烈，至巴黎脫離戰爭威脅，因而興建聖心堂感謝耶穌，從教堂正門最上方即可看見耶穌雕像，大門入口處的浮雕也描述種種耶穌生平事跡。其實聖心堂最吸引人的地方不只是教堂本身，聖心堂前方階梯的廣場，總是有許多街頭藝人在此表演，或歌或舞、或彈或唱，是消磨周末的最佳去處，難怪總是人滿為患。
從Tertre廣場到聖心教堂的短短百米距離，正好逛街，在這裡蜿蜒狹窄的小街老屋，密集著小古玩店，畫廊，餐館，還有許許多多的街頭藝術家，露天咖啡座，人來人往，看起來很零亂古舊，這，不就是“波希米亞風格” 麼？聖心教堂白色的窄長圓頂，因為座落在巴黎制高點的緣故，是城市的地標之一，教堂面前的大台階，可以俯瞰整個巴黎，也可以回頭仰望巍峨的教堂。這所羅馬-拜占廷式教堂，是1871年普法戰爭失敗以後，巴黎市民集資修建，作為愛國主義的像征，直至一戰結束後的1919年方告竣工。從聖心教堂這個制高點大致向西南方向走回廣場再步行下山，比步行上山要省力得多，如果你的地圖足夠好，能夠在七扭八歪迷宮般的高地街道，像我一樣順利地找到達利博物館 ，巴黎市區以內唯一真正的葡萄園Clos Montmartre Vineyard，畢加索當年的畫室，凡高當年的住宅，還有一個磨坊 Moulin de la Galette，之所以提到它，是因為印像派大師雷諾阿有幅名畫，就以這裡為題材，不過現在沒有畫上那麼熱鬧了，這裡目前是一家安靜的餐館，價格不菲。直到高地步行路線的終點，回到大街，你可以看到著名的紅磨坊。我覺得紅磨坊應該在夜裡親自來看演出，而白天在街對面拍照最好，因為夜裡人群過於擁擠，很難拍到好的照片。拍完照片，身邊就是Blanche地鐵站。
協和廣場(Place de la Concorde)
協和廣場最早叫路易十五廣場，革命以後改稱“革命廣場” ，斷頭機就設在廣場中心，當年路易十六，安托瓦內特王後就斷頭於此，廣場中心的埃及方尖碑，可是真正古埃及的東西，1830年埃及總督阿裡送給法國的禮物，3300年前埃及盧克索城拉美西斯二世法老所建，太陽神阿蒙神廟前的東西，遠比巴黎城本身的歷史更古老。
協和廣場建於1757年。1763年取名“路易十五廣場”，廣場中心曾塑有路易十五騎像。大革命時期被稱為“革命廣場”，1795年改稱“協和廣場”。後經建築師希托弗主持整修了4年，於1840年最後定型。廣場呈八角形，中央驕傲地矗立著那座有三千三百年歷史的埃及方尖碑，那是由埃及總督贈送給查理五世的。方尖碑高二十三米，重二百三十噸，塔身是由整塊的粉紅色花崗岩雕出來的，上面刻滿了埃及像形文字，主要內容是贊頌埃及法老拉美西斯二世的豐功偉績。方尖碑的底座基石上記載著將之運到這裡和樹立起來的艱難過程。
廣場的四周有八座雕像，它像征著法國的八大城市。這裡還有花圃、噴泉和閱兵台，如今成了巴黎市民休息、游覽的地方。東北是歌劇院，是拿破侖第三時期修建的豪華建築
協和廣場是巴黎人民英勇鬥爭的歷史見證。人們站在廣場上，仿佛看到這裡燃燒著革命的熊熊大火。1793年法國資產階級革命時期，憤怒的巴黎人民搗毀了路易十五的銅像，在廣場上搭起了斷頭台，廢除了死刑等級，巴黎人民把路易十六送上了斷頭台。
瑪德蓮教堂(La Madeleine)
瑪德蓮教堂（La Madeleine）位於巴黎8條主要大道交會處的瑪德蓮廣場（Place de la Madeleine），加上巨大莊嚴的外觀，成為巴黎最知名的建築代表之一。瑪德蓮教堂建於1764年，但它好像沒有真正完工過，一直到今天還在修。回溯歷史，路易十五五歲一登基就生大病，痊愈後就決定建教堂謝神，1764年定基後，換了數位建築師，直到拿破侖為誇耀法國陸軍的榮耀，在1824年才終於完成了教堂。教堂建築設計有希腊神殿風格，充滿莊嚴、肅穆的氣氛，教堂唯一的光線來源是來自3個小圓頂的自然采光，讓內部精致、鍍金的細膩裝飾在灰矇中更添美感。
教堂祭台後方的瑪利亞升天像，是瑪德蓮教堂的參觀重點，銅門上聖經十誡的浮雕，和教堂內大理石與鍍金雕飾和雕像也都不容錯過。從教堂朝向皇家路（Rue Royale）方向，協和廣場、塞納河及對岸的國會大廈一覽無遺，是欣賞巴黎街景設計的焦點之一。
十八世紀，皇室為維持協和廣場的景觀，硬性規定皇家街建築的格局，所以它們的外貌機乎相同，今天在這些建築的樓下，幾乎都是大公司名行號，如專賣銀器的Christofle、時裝店Saint-Louis、水晶店Lalique以及花店Lachaume。當然全世界老饕都知道的美心餐廳（Maxims）也在其中。
美心餐廳的美食絕不廉價，沒有三兩三絕不要進到美心來，不過它有一個非常動人的廣告：「你一生也該來一次吧！」
馬德連教堂還有一處吸引人的還是它旁邊的香奈兒總店，以及巴黎最貴的佛雄食品店（Fauchon）。這一處消費若不是王公貴族、名商巨賈，還真消費不起。
Opera de Paris
Opera de Paris Palais Garnier，據說音樂劇“歌劇院幽靈” 的靈感，就來源於此。其實真該來這裡聽場歌劇，可我這次幾個晚上基本都安排滿了，只是路過進去看了看金碧輝煌的前廳和大理石樓梯，感受一下很多小說裡描寫過的，19世紀巴黎全盛時期上流社會雲集於此的勝況。