出了Angkor Wat以後，一路南行，先經過巴肯山，然後就可以遠遠地望見吳哥通王城那扇舉世聞名的城門了。吳哥通王城（又稱：大吳哥），是吳哥時期柬埔寨的首都，這是一座正方形的城池，差不多是Angkor Wat四倍的面積，除了東南西北四座城門以外，在東面偏北的位置還有一座勝利之門。每座城門的前面都有一座架在護城河上的橋，橋的兩側欄杆上各有一排54個石雕的半身像，一邊是“修羅”代表神靈，另一邊是“阿修羅”（“阿”字在這裡代表否定的意思）故代表魔鬼，手抓9頭蛇“那迦”，再次演繹了“乳海煉藥”的印度神話，一個關於“神靈與魔鬼合作煉取長生不老仙丹的故事”，看來古印度的時候就講究和諧了。南門是保護的最完善的了，後來的某天從另外一扇門（大概是東門）出城時，看到的半身像絕大多數都已經沒有了頭，那些蛇身也都已經斷得七零八落了。其實後來去了不少的寺廟門口都是用到這個神話故事的。
吳哥通王城的城門上有著吳哥最著名的景致之一：高棉微笑。一張有著典型高棉人特征的臉（細眼、闊鼻、厚嘴唇），面帶似笑非笑的表情，高高地聳立在城門的上方，笑看四面八方。沒有人知道這個笑臉是參照了誰的原型，有人說是印度教中的梵天，也有人說是蘇利耶跋摩二世的自畫像（如果這是真的話，這個國王倒是蠻自戀的，嘻嘻）。四個笑臉日復一日，年復一年地看著吳哥通王城從繁榮昌盛走向蕭條寂寞；看著中國人周達觀的仰慕來訪，又看著法國探險家穆奧在叢林中深一腳淺一腳地撞見了他；看著柬埔寨人從信仰印度教再到佛教。反正他用一成不變的微笑看著所有的成王敗寇、朝代更替、侵略抵抗，簡直就是看遍了人世間的所有鬥轉星移、世事變化、滄海桑田、花開花落。。。。。。感覺就像中國人的彌勒佛一樣。
進了城門，沿著人工開辟的道路，最先看到的是巴戎寺（每個旅行團都會去的地方）。我喜歡叫那裡“大頭林”。這座寺廟是蘇利耶跋摩二世在柬埔寨最興旺的時候建造的佛教寺廟。這個寺廟的外牆上也雕滿了講述當時現實生活的浮雕，不過因為不像Angkor Wat那樣有廊頂的保護，浮雕很多已經被時間衝刷的面目全非了，很多的刻著浮雕的牆也已經坍塌了。沿著樓梯上到寺廟的上面，49個代表當時柬埔寨行政省的佛塔就那麼突兀地出現在你的眼前。其實如果光是佛塔的話，也不會那麼顯眼，關鍵是每個佛塔上都有朝著四面的吳哥微笑。向前看、向左看、向右看、向後看，到處都是面帶微笑的佛塔，簡直是走進了一個到處都是大頭的“叢林”。整個巴戎寺是四方型的，而那些佛塔除了大小、高低不一樣以外，實在是很難區別究竟哪座是你曾經見過的那座。因為不耐煩老公在那裡擺弄他的單反寶貝，我一個人獨自去逛了，等看煩了這些大頭以後，卻發現要重新找到老公所在的那個大頭竟然是如此的困難。
出了巴戎寺，既感嘆古人在建築上的能工巧匠，也感嘆古人的靈魂雖是被宗教信仰壓榨，但是未必比現代人的靈魂被物質壓榨來得更加不幸！