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到達甘南以後才知道這裡局勢依舊嚴峻，路上可見手持警棍和盾牌、設置路障的武警，汽車經常在路卡被阻攔，警察登車逐一盤查乘客證件。在進入郎木寺鎮前，又一位警察叔叔攔下我們，明確旅游身份後依然建議我們盡快離開。外籍人士目前禁止進入，難怪在許多號稱“小聯合國”的地方我們一個洋人也見不到，不獨沒有洋人，國人也很稀少，接下來在郎木寺停留的兩天三夜裡，我統共見到的游客不過十余人。
郎木寺鎮被一條白龍江一分為二，西北邊是達倉郎木賽赤寺，屬於甘肅甘南州瑪曲縣；東南邊是格爾底寺，屬於四川阿壩州若爾蓋縣。早上6點多醒來，我們先去探訪晨曦中的賽赤寺。寺院依山而建，我們沿山路緩步向上，天色尚早，紅日甫升，白色的僧舍中還有裊裊余煙，伴著薄霧藹藹升起，而赤牆金頂的殿閣已經在陽光中熠熠生輝。遠處有早起的藏民上山轉經，我無法估量“轉”對於他們的意義，也許這轉山轉水、轉寺轉塔、轉經筒轉輪回，是刻在他們靈魂裡的印跡，是生命的一部分。時而有披著紫紅色氆氌的喇嘛打我們身邊走過，我們雙掌合十，含笑致意，他們也都微笑著還禮。
一位藏民的指引著我們終於找到了賽赤寺西北方向的天葬台，在層層的嘛呢經幡的庇佑下，這是從俗世往升天界的法門。隔著二、三百米，當我看清從山頂到山腰到天葬台旁的，竟是數十只禿鷲，大是吃驚，它們有半人來高，在山間笨拙地跳躍，只有很少的幾只在天空翱翔。有三個中年喇嘛盤坐地上，見我們靠近，遠遠擺手，示意離開。也許是不希望這些應招而來的天之神鷹被打擾吧，它們將啄食的不僅是肉體，更是靈魂、榮耀和重生。
充分休息後，我們繼續去參觀四川一側的格爾底寺，卻又被寺門前的警車攔住去路。警察叔叔客氣地解釋說：“格爾底寺的少數喇嘛參與了騷亂，3.14後便禁止游人進入，禁令也許會持續到年底。”千裡之外而來，卻被擋在山門，不免心有怏怏。胡總書記曾說：“再大的困難也戰勝不了英雄的中國人民”，豪言壯語熱情地鼓舞著我們，於是盤算後決定：翻越後山，繞進格爾底。
付諸實踐後並不困難，格爾底寺不大，山也不高，繞道進入花了不到一小時。與對面的達倉郎木賽赤寺相比，這裡果然冷清多了，大多數殿門都緊鎖著，不見信眾，喇嘛也很少，偶見幾位正在轉經或聊天，見到我們也只是笑著招呼。巍峨的大經堂，耀目的翹檐佛閣，美麗的格爾底，希望會有更多從山門走進來的客人向你致意。為了避免麻煩，離開時我們沒從正門走出，依舊翻山繞路返回。
紅石崖與郎木寺遙遙相對，山體暗紅，顧得其名，據說在夕陽下艷麗如火。時間尚早，有人提議要去那看日落，我欣然同往。虧得有此行，否則差點錯過了一次難得的閑散恬適。走在草原上，鑽過柵欄，從牛羊身邊穿行，不多遠，便到了紅石崖底。攀登到一個高坡，整個郎木寺盡收眼底。我在山坡上或坐或臥，身邊滿是美麗的格桑花，此時只恨不得身化成灰，隨風飄灑在這裡的每一寸草原......