清涼鎮遠
為了我的古城鎮遠，昨晚連夜趕回榕江，今天還要忍受幾乎整天的車程：從榕江到凱裡5個多小時，凱裡到鎮遠3個小時。趕最早班6點40的車，到達凱裡已經11點40。買了凱裡到鎮遠是1點鐘的大巴，和路上遇到的背包同行迅速趕往我強力推薦的垂涎已久的快活林酸湯魚。
那個門臉裝修極富民族特色，門口的服務員穿著各式民族服裝，吹著當地民歌調調，還沒吃飯心裡就充滿了濃郁的地方味道。門口停著一些當地的車，因為離市區較遠，能感覺到這裡並不是當地人常來的地方。院子裡彌漫著大歌的香味，不知道是那些客人邀請了一隊女孩子來這裡表演，還是從錄音機裡傳來的妙音，都不要去追究，且淡淡享受那余音繚繞吧。 我們點的是當地的角角魚，不大，魚刺不多，肉嫩嫩的，那湯的滋味酸酸甜甜辣辣香香，裡面有他們說的魚腥草，有特殊的香味，吃著倒也習慣，喝著湯，加入青菜豆腐粉條，沾著辣子和香菜的小料，配上小竹簍蒸出來的特色腊肉米飯，感覺自己身在天堂了。 到鎮遠已經4點，有涼涼的風撲面而來。鎮遠在黔東南的北部，有2200年歷史，被稱為“滇黔鎖鑰”和“水路要衝”，足見其曾有的輝煌。也許因為這裡靠近湖南，並有舞陽河的環繞，氣候比黔東南要低1，2度。找到網友推薦的青龍洞客棧，已經關門。還好誤打誤撞問到了“振興客棧”，小女孩說他家的客棧可以看到青龍洞，後來才明白網友們說的有陽台的房間原來竟然是他家的。可惜3樓，4樓有陽台的房間都被人訂了，只好住在2樓，風景也很好。天色已晚，那綠色的河水掩映的五個拱橋，在暮色中卻是如此的清晰動人。 查詢攻略推薦的幾個餐館，竟發現前方的“七彩美食城”，如果你可以吃狗肉，這裡決不會讓你失望，反正我是平生第一次吃撐了。味道我就不形容了，免得不吃狗肉的看客摔我臭雞蛋。 我的腳步駐足在古鎮和新城：新城很熱鬧，車水馬龍，店鋪林立，古鎮則幽靜，古井大宅，深遠厚重。雖然只有一橋之隔，卻完全不同的兩個世界。剛剛身邊還彌漫著吵鬧的農用車噪音，一旦走下幾級石階，那喧囂立刻消失殆盡，我驚異並享受剎那間獲取的寧靜。
想了很久，決定放棄去舞陽河和鐵溪，因為不論去哪邊，都要半天的時間。我寧願把今天的腳步放在這韻味十足的古鎮。
早上9點，就已經有很多人在祝聖橋上行走，路邊有垂釣的老者。這座橋是去青龍洞的必經之路，雖然光線不理想，但是舞陽河上蕩舟的船者，已經讓我忍不住按動快門。這青龍洞是一風水寶地，始建於明朝，供奉了很多不同教義的佛僧，佛，道，儒家能如此和諧共融在此山中，也算是一個奇跡。青龍洞沒有太多驚喜，一級一級登高，眼前的風景不斷放大，在靜無一人的亭台樓閣上捕捉鎮遠全景，卻是明智的選擇。有人說這裡是“東方的威尼斯”，極目遠眺，這綠色絲絛一般的河水縈繞這古色古香的老鎮，確實風情萬種。而此河系鎮遠的靈魂所在，如果沒有河，這小鎮會是多麼的蒼白和貧瘠。因為舞陽河，這鎮遠小城清秀而淡雅，因為是邊陲重鎮，鎮遠曾經名揚一時。我不知道在過去的歲月裡這個小鎮歷經多少風雨和滄桑，而今天，唯有老街的人們恬淡地生活著。 在老街上碰到一個穿著粉色衣服的小姑娘，今年11歲，父母離異，跟隨爺爺過生活，因為沒錢而輟學，平時在老街裡面的街巷裡面給客人當導游賺點小費。反正也不大礙，她在前面領路，問我是不是想去苗疆長城，我說好。上面有個老大爺把門，在一個小黑板歪歪扭扭地寫著兩塊錢門票。在亭子裡坐了一會，山風襲來，有點涼意。和小姑娘聊天，問她的老師叫什麼名字，她說不上來，我說想幫她完成學業，她也不說話。後來問了下山的路，給小姑娘巧克力和5塊錢，就讓她回去了。 苗疆長城已是殘垣斷壁，走完了一段又一段蜿蜒山路，我已經精疲力盡，剩下的時間決定接著逛老街。老街的主街道兩旁都是客棧和賓館，好些賓館酒店已倒閉，雖然晚上的時候也有燈紅酒綠，只是沒有麗江和陽朔的人氣，讓人感到的是鎮遠的衰落和荒涼。 踏在青色的石板路上，雖腳步沉重，心裡卻無比輕盈和踏實。有個大叔在門口吃著酸湯火鍋，還問我是否想喝幾口，我說我剛吃過飯，他以微笑作為回報。一條巷子裡有個老媽媽正在磨豆腐，熱氣騰騰。那口老井旁邊，總會有人打水洗衣，一個大姐給我舀了一碗井水，嘗了一口，甘甜沁人。我時常駐足在深宅大院緊閉或半掩的大門前，猜想裡面埋藏著多少古老的故事。飄落在鏡頭裡的每個小巷都很厚重，仿佛承載著千年的文化，這就是我喜歡古鎮的原因吧。 也許不知從何時起，鎮遠也能如鳳凰般驚現在世人面前，也許那時我們又在抱怨商業化的奸詐。我聽說開發鳳凰的公司已在開發舞陽河下游的施秉，我只是祈禱鎮遠能幸存這最原始的古樸和恬靜。 最痛苦的旅程莫過於乘坐從鎮遠到貴陽的特快旅游列車，16點37分發車，晚點了不說，在路上停留N次，給很多快車讓路，直到22點40分才到達貴陽。雖然座位是軟席，也不擁擠，但在黑暗中一個隧道接著一個隧道地鑽，讓人不能平靜下來。或許是我太過習慣了長途客車的山路搖晃，或許是幾天來積累的快樂就要溢滿，那火車的轟鳴聲讓我睜著眼睛一直到貴陽。