03年出差東北，順訪山海關，站在老龍頭邊，東望大海，心中突然萌發一個想法，有朝一日去趟西北大漠，觀賞萬裡長城最西端的另一座雄關——嘉峪關。然而，西行路漫漫，又是一人獨游，顧慮旅程或許乏味？再三掂量，始終難下決心。今年五月初，XH自北京出差嘉峪關，預計可逗留至六月下旬並邀我前往，我用“探兒兼顧旅游”來說服自己，出游的願望頓時大增。既然決意西行，就要一路“走透透”，預案是先乘火車到西安，再沿著寶雞、天水、蘭州、武威、張掖、酒泉、嘉峪關的路線行進，直至敦煌。制定計劃時看到網友“黃子18”的游記，感到如獲至寶，采取“拿來主義”，多處照搬他的經驗。“谷歌地球”對於天水、武威、張掖、酒泉、嘉峪關和敦煌也有非常清晰的衛星照片，出發前仔細研究，因而，日後的這幾個去處，雖說是初訪，但卻好似舊識，獨自漫步城中，極少需要問路。五月十四日從廈門乘火車出發，六月十五日自蘭州乘飛機返廈，旅程正好一個月（其中包括在嘉峪關市小住16天）。花費總計約六千元，游歷9座城市，觀光32處名勝，由南向北縱貫河西走廊，飽覽蒼茫雄渾的大漠與綿延數百公裡的祁連雪峰，一路“萍蹤浪跡”，深感不虛此行。 提前七日購票，只有軟臥上鋪（569元∕人），K244次（廈門至西安）未來十日內的硬臥車票全部售完。隨後，又在網上預定了5月16、17兩日在寶雞和天水的賓館。一切就緒，正在摩拳擦掌地准備出發，5月12日突發汶川地震，災情波及寶雞、天水，家人都勸我慎行。然而，事情已經“箭在弦上”，就這樣放棄實在有些於心不甘，打電話詢問已預定好房間的“寶雞國貿大酒店”和“天水和平大酒店”，雙方的總台小姐都說只是戒備了一天而已，賓館現已平安無事，可以放心住宿。再打電話詢問天水的麥積山景區，對方也說平安無事，歡迎前來旅游。於是最終下定決心，一切“按既定方針辦”。 5月14日（17:36）從廈門發車，15日早8點多鐘到鷹潭，停車時間長達40分鐘，因前夜在福建省內行車速度過快。下車閑逛，在站上品嘗了當地特產“風干雞腿”，5元一只，味道不錯。中午到南昌，時間依舊太早，又超時停車17分鐘，在火車上購買盒飯午餐，15元。下午四點左右過武昌，花10元錢在站上買了一條“筷子魚”，其實就是油炸武昌魚，只不過是包裝袋內備有一雙筷子而已。魚頗新鮮，好吃，直接用手抓吃，沒用它的筷子。一條魚下肚，已經半飽，晚餐只吃了一碗隨身攜帶的方便面。 5月16日早6點15分，火車正點到西安，立即趕往購票大廳，購買從西安發往寶雞的D851次“和諧號”動車票。大廳內排著長隊，但“和諧號”車票可以隨到隨買，這是明文規定的優惠。首次乘坐動車，有點“鄉巴佬進城”，特意買了個頭等座位，60元／人，打算好好體驗一把。7:30發車，中途只停兩站，“和諧號”車廂十分寬敞，感覺比乘坐飛機舒適。8:48到達寶雞，網上預定的“國貿大酒店”就在火車站對面，一走出站門就可以看到。賓館內果然“平安無事”，絲毫感覺不出地震的影響，按照網上預定的價格，標准間130元／天，預交押金400元。從廈門出發時攜帶的方便面還剩下最後一包，稍事安頓後，燒開水，泡方便面，就當作是當天的早餐。 10:30出酒店，過馬路，向左轉，在火車站旁乘坐10路公交車（1元），前往寶雞青銅器博物館。寶雞是周、秦王朝的發祥地，歷年來出土了大量的青銅器，其中，精品之多、銘文內容之重要，均居全國之冠。寶雞的青銅器博物館也是國內唯一以青銅器命名的博物館，內藏大量國寶，既然來到寶雞，當然要去飽飽眼福。１０路汽車一路南行，過渭河後向東，我在人民公園站下車。“谷歌地球”沒有清晰的寶雞衛星照片，下車後還得問路，所幸博物館就在人民公園對面不遠處。11點整，興衝衝地來到博物館，但門前卻是一片寂靜，只有兩名保安在值守，他們說，因為地震，博物館停止開放，這讓我有些始料未及，看來寶雞也並非絕對平安無事。無法參觀，也不能白來一趟，獨自一人在博物館周邊閑逛，這座建築物本身就是一件藝術品，5 米多高的平台上，四個小方鼎圍攏著一個大方鼎，構成博物館的主體。在我國古代，鼎是國之重器，像征團結、統一和權威，這座“平台五鼎”也可看成是寶雞城的標志，它像征著寶雞作為中國“青銅器之鄉”的地位。 在博物館旁拍了幾張照片，又到馬路對面的人民公園稍停，這裡只不過是一座有山有水的普通公園而已，免費開放。在樹蔭下休息了約20分鐘，喝瓶冰凍飲料，然後又搭乘10路公交，1２點返回火車站。一位當地人勸我不要在車站附近吃飯，多走幾步路可以物美價廉，我按照他的指點，走到稍遠處，吃了一大碗刀削面，只需3.5元。飯後購買了次日早晨赴天水的T75次車票，24元／人，沒有座位。T75由北京西發往蘭州，是特別快車，我想，天水與蘭州只差一站，列車已近終點，應該會比較寬松。 回賓館稍事休息，打電話詢問“大唐秦王陵”，熱情的小姐告訴我景區目前正常開放，但市內沒有直達景區的公交，必須打的前往，她還特意交代我不要到火車站去找車，那裡的報價偏高（25元）。14:00在賓館樓下打的（20元）出發，汽車經火車站後開上寶雞城北的山坡，公路蜿蜒，植被茂盛，腳下的寶雞城區與穿城而過的渭河都歷歷在目，南面遠處就是高高的秦嶺，司機說，這裡是寶雞市的“北坡公園”。到達“山頂”，讓我大吃一驚，眼前也是一片平原，絲毫沒有身處山頂的感覺，這就是所謂的“原”，屬黃土高原的特征地貌。大約14:30抵達大唐秦王陵，景區就位於北坡公園頂部的小平原上，門票40元/人，60歲以上的老人半價。 陵園中安葬著晚唐時期的秦王李茂貞，此人原名宋文通，本不是皇族，後因平叛護駕有功，才被唐朝皇帝賜姓李，封為秦王。陵墓修建於1100年前，是李茂貞與夫人劉氏的合葬墓。李茂貞32歲便出任鳳翔節度使，仗著秦嶺之險、渭水之利而威震關西、隴東及川北，以至於偌大關中，除京師長安之外，其余均為其控制。正因為其實力強大，在唐朝即將滅亡，五代十國群雄初起的混亂年代，李茂貞雖無皇帝之尊，但地宮卻是按照帝後“同塋不同穴”的形制而建。 現在的“大唐秦王陵”是陝西省重點文物保護單位，由一家民營公司管理，建築群包括山門、神道、獻殿、祀殿以及兩座地宮。然而，除地宮外，其他地面建築應該都屬近年新建，而且，根據我的觀察，就連在神道兩側排列的石像，也只有少數幾尊是真正的唐雕，其他看上去滿新的，應該都是近代的贗品。正在疑惑間，恰好有一小群游客匆匆而來，我趕緊跟上他們，蹭個免費導游。據導游解說，這裡的石雕曾遇兩次劫難，第一次是國民黨修建陵原機場，第二次是“文革”時期建水庫，大量精美的石刻被拿去用做建築石材。 沿神道走到盡頭，進入祭祀大殿，殿內東西兩側各有一處地宮入口，導游帶領大家進入東側的秦王地宮，長長的斜坡把我們帶入燈光昏暗的地下深處，迎面有一座色彩鮮艷的磚砌宮門，進入宮門後又是一條幽深的甬道，兩壁有十余幅壁畫，描述墓主人生前的各種活動場景。甬道中還有若干壁龕，裡面陳列很多陶俑。按照導游的說法，這些壁畫和陶俑都是一千多年前的原作，地宮雖說早年被盜，在彩色宮門後面的甬道頂部，至今仍可見到一個盜洞，但盜墓的時間據專家推斷是發生在李茂貞下葬之後不久，盜賊只看重金銀財寶，陶器等物在當時並不值錢，因而得以幸存。再向前行，來到一間八邊形的大廳，四壁各有一幅精美的壁畫，中央是一座巨大石槨，北面耳室中還有一座李茂貞的黑石坐像，這就是秦王地宮的主室。 可能是因為地震的影響，游人稀少，與我同行的這批游客也只是在地宮內轉了一下，就匆匆離去，臨行前，我還聽見導游對他們講，其實在地震時期，地宮內是最安全的。這話我相信，因為當年唐山地震，我曾親耳聽到“美國之音”聲稱開灤煤礦的數萬井下礦工都已被地震活埋，但實際上，這批井下人員當時都迅速地脫離了險境，成為震後初期的救災主力。空蕩蕩的的地宮中只剩下我一人，可以拿出相機來盡情拍照，雖然牆壁上掛著“地宮內謝絕一切攝影”的告示，但這裡對文物的保護意識極差，所有的壁畫都可以讓游人隨意觸摸，其中，有一幅侍女圖被摸得連嘴巴都看不見了。因此我以為，拍些照片也可以看成是對文物的保護，也許過不了多久，眼前的這些精美壁畫就會被人破壞殆盡。然而，走出地宮後，我突然又產生了另一種想法，這些壁畫、彩陶或許都是21世紀的作品？正因為如此，偌大的地宮中居然沒有任何保安人員。而且，地宮內也只是“謝絕”攝影而已，這樣的口氣讓人感到地宮內的壁畫、彩陶或許都是現代藝術展品，而非古代文物。 走出秦王地宮，又進入對面的秦王夫人地宮，這座地宮長度稍短，但氣魄更大。據說，秦王夫人一生信佛，樂善好施，墓道內的幾幅巨型壁畫都有明顯的佛教色彩。在這裡，最為珍貴的寶藏就是地宮的宮門，它有八米多高，比秦王地宮的宮門高得多，而且修建得十分精致。唐代風格的青磚仿木雕刻、歇山式雙重飛檐的端樓，氣勢宏偉，保存完整，是全國僅存的磚雕仿木地宮門樓。經專家論證，它也是國內最大的地下古建築，堪稱大唐秦王陵中的精品。城樓下的門洞以亂石堆砌支撐，盜墓賊膽敢挪動，整座端樓就會垮塌，將盜賊壓死。然而，就是這樣嚴密的防範措施也最終無濟於事，聰明的盜墓賊把盜洞直接打到夫人墓室的穹窿頂之上，因此，與秦王地宮一樣，這座地宮於2001年進行考古發掘時，隨葬的金銀珠寶早已蕩然無存。 下午四點走出陵園，門外無出租車可乘，一位檢票小姐幫我聯系到陵園公司的“面的”，答應15元錢送火車站。“面的”司機為人豪爽，我們一路閑聊，他告訴我說，如若是正常的出租車，一般上山是15元，下山10元，我前後都被人多宰了五元。途徑“北坡公園”觀景台，司機停車為我拍照，以寶雞市全景和遠處的秦嶺為背景，留下曾到此一游的見證。山下路邊有很多簡易搭建的“帳篷”，司機說這一帶房屋結構很差，他也住在附近，5.12當天震感強烈，大家心有余悸，近來都是在帳篷中過夜。回到賓館，時間尚不足下午五點，洗個澡，稍事休息，晚餐在火車站附近吃羊肉泡饃，8元。 5月1７日，寶雞“國貿大酒店”的免費早餐很簡單，除煮雞蛋和牛奶外，全部是素食。7:30離開賓館，前往馬路對面的火車站，沒想到T75次特別快車竟然晚點一個小時，而且，車廂爆滿，我只能在兩節車廂的連接處，勉強找到一個站立的位置。幸好，旅程只不過155公裡，9:27從寶雞開出，11點剛過就到了天水。 火車站在北道區，距離天水市中心（秦城區）尚有20公裡，有條高速公路相連。下車後，在站前廣場搭乘6路汽車赴秦城（2.6元），到“東橋頭”下，過馬路就是“和平大酒店”。按照網上預定的的價格，155元/天，住兩天，交押金500元。進屋後，感覺房間設施頗佳，放下行李，到14層餐廳吃午飯，特意點了“黃子18”網友推薦的蕎麥蒸餅和鐵板孜然羊肉，但服務小姐居然不知蕎麥蒸餅是什麼東西？只好改為炒面，鐵板羊肉的價格也從原來的２８元漲到３８元，再加上服務小姐推薦的山野菜和啤酒，一共花費83元。待飯菜上齊後，才發現全部都是大盤，盡了最大的努力，也只能“殲敵”一半左右。 飯後小憩片刻，14:30出發，在賓館門口打的（5元）前往道教勝地玉泉觀。玉泉觀位於天水城北的天靖山麓，始建於元朝，但現存建築多為明清重建。出租車停在觀前的馬路邊，下車後還要沿小巷走一段上坡路，下午三點抵達山門，有塊石碑表明，玉泉觀於2006年被國務院認定為“全國重點文物保護單位”。觀光門票20元/人，我憑著廈門市政府頒發敬老優待證，享受半價優惠。 玉泉觀主要有玉皇閣和三清殿兩座大殿，其他亭、閣隨山就勢，錯落有致地修建在山溝邊、崖壁頂、通過蜿蜒的石級與天橋，將整座宮觀連成一體。信步走了一圈後，有兩點體會最為深刻，首先，玉泉觀內有三多：古建築多、古樹多、古碑多。其次，5.12的地震確實驚人，就連遠離汶川的天水“玉泉觀”，也未能幸免。殿堂、亭閣尚且完整，但很多屋頂的琉璃瓦被震落，牆壁傾斜，出現裂縫，有些地方的磚牆已經與支撐房屋的木柱整體分離。一位住在三清殿旁的道士告訴我說，五天前的情況非常可怕，強烈震動只要再多延長十分鐘，三清大殿就可能會全部垮塌。 半小時後離開玉泉觀，走到觀前小巷口的馬路邊，講價打的（3元）赴伏羲廟。伏羲廟門前有條伏羲路，前不久剛剛被改建成寬闊漂亮的步行街，因為我只肯付3元，出租車停在伏羲/解放路口，下車後還要沿著步行街再走上一段路，門票30元/人，我依舊半價。 伏羲廟的前身是元代的三皇廟，明代中葉廟宇重建，改稱伏羲廟，延續至今，已有約500年的歷史，2001年被國務院指定為全國重點文物保護單位。與玉泉觀的不拘一格相比，伏羲廟建築群更具有典型的中國宮殿、寺廟特征，院內古木參天，濃蔭蓋地，牌坊、大門、儀門、先天殿、太極殿都是沿著南北中軸線依次排列，層層推進，而朝房、碑廊則是沿東西方向對稱分布，規整劃一。伏羲是我國的神話人物，民間相傳，上古時遭災，普天之下只剩伏羲、女媧兄妹二人，為使人種繼續繁衍，兄妹二人順應天意結成夫妻，因此，現代的人類都是他們兄妹二人的後代，伏羲氏也就成為遠古傳說中的華夏民族始祖，位列上古三皇之首，排名在神農氏和軒轅黃帝之前。另一方面，也有近代考古學者認為，古時天水氣候宜人，林木茂盛，活躍著一支以伏羲為首領的原始部落，伏羲觀察天地萬物，始創了用以占蔔吉凶的伏羲八卦，還教會民眾鑽木取火、烹制熟食、織網捕魚、蓄養牲畜，並創造文字、制定了歷法和節氣。因此，天水一帶的老百姓將伏羲尊稱為“人宗爺”，每年農歷正月十六日（伏羲生日），周邊的民眾都要聚集到伏羲廟來祭奠，乞求新年好運，幸福安詳。官方也會舉辦盛大的公祭儀式，屆時眾多海內外華人相聚天水，形成規模宏大的的伏羲文化節。 進入伏羲廟，首先映入眼簾的便是姿態各異的古柏，相傳明代建廟時總計植柏64株，像征伏羲六十四卦，但現在僅剩下37株。向裡走，高台上建有先天殿，此殿因伏羲創建“先天八卦”而得名。殿內中央有一神龕，供奉伏羲聖像，這裡是歷年舉行祭祖大典的重要場所。現存的聖像是明代弘治年間的原作，高達五米，袒胸露肩，端然而坐，身著樹葉，赤裸雙腳，濃眉大眼、目光炯炯，雙手托著刻有八卦的太極圖，腳下擺放著由大而小的九只銅鼎，大約是表明帝王“一言九鼎”的意思。大殿頂棚繪有“河圖先天八卦圖”與“伏羲六十四卦圖”，聖像左側的一座石磨表面上也刻著八卦，它們均為明代遺存。先天殿後還有一座太極殿，又稱寢殿，依“前宮後寢”之慣例而建，其規模略小，殿內也供奉一尊伏羲，容貌裝著都與前殿中的聖像類似，只是個頭稍小，手中沒拿八卦。目前，伏羲廟內仍在大興土木，北側和西側都有在建工程，這可能與天水市政府想借助老祖宗來發展當地的經濟有關。 下午四點半離開伏羲廟，步行向東，沿伏羲路、解放路走到市中心廣場，再沿大眾路南行到南湖汽車站，購買了19日赴蘭州的“隴運快客”車票，早9:00發車，67元/人。“隴運快客”是比較高檔的長途客運，我特意選擇票價最貴的班次，為的是能乘坐得舒適一些，年過60，畢竟歲數不饒人。市中心廣場旁邊有一小吃市場（箭廠小吃城），順便進去轉轉，但因中午吃得太飽，面對各種美食卻提不起食欲，最終只得放棄晚餐，只消費飲料3元。 走了一個下午，感覺有些疲憊，在市中心廣場登上6路公交車，買票1元到東橋頭，返回和平大酒店。半夜睡得正香，突然發覺人和床鋪都在輕微晃動，這是汶川地震的余震！我沒管它，繼續睡。廈門多地震，不論是福建、江西、台灣、甚至是周邊的外海地震，廈門都常有震感，對於這樣的輕微搖晃，我早就習以為常。另一方面，酒店既然能經歷5.12的主震毫發無傷，應對余震就應該更沒問題。次日早起後聽說，地震曾發生兩次，第一次在半夜一點左右，持續時間短，但震感較強，第二次是早晨五點，震感輕微，時間卻較長。後來在電視上看到，5月18日凌晨1時08分，四川江油發生了6.0級余震。 5月18日，和平大酒店的免費早餐也是除煮雞蛋與牛奶外，均為素食，但有兩款天水小吃很受我青睞：“天水面皮”色質金黃、調料獨特，“天水甜醅”也是酸甜爽口。飽餐一頓後，在賓館門口乘坐6路公交到北道區的天水火車站（2.60元），下車後，馬路對面就是３４路汽車站，赴麥積山5.00元/人。３４路可能是個體承包，行車速度頗快。9:20抵達“麥積山風景名勝區”，門票被分解為“麥積山森林公園”和“麥積山石窟”兩張，可以購買聯票，70元/人（我買半票），也可以只購森林公園，但不買石窟的門票，這樣雖能進入景區大門，但卻不能登麥積，觀石窟。景區備有環保電動車，可將游人從大門口直接送到麥積山下，票價20元/人。 我選擇步行，周邊山坡上槐樹花盛開，紫色與白色的花串一路伴我前行，空氣中彌漫著濃郁的芳香。10:04見到一塊巨石，上書“麥積山石窟”，10:20走到停車場，這裡是拍攝麥積山全景的絕佳地點。眼前的赤色石山高１４２米，峰頂呈圓錐狀，頗像是農家的麥垛，故而得名麥積山。附近有一廊亭，內有麥積山石窟的詳細介紹和眾多照片，駐足片刻，增長些見識。我05年曾造訪洛陽的龍門石窟，07年又去過重慶的大足石窟，那些地方山體堅硬，大小佛像均由山岩精雕細琢而成，但麥積山體為紅色沙岩，結構松散，不宜作為雕刻之材，所以，石窟內的佛像以泥塑彩妝為主。石窟的開鑿始於晉末年間的北朝“後秦”，至今已有1600余年，隨後又歷經北魏、西魏、北周、隋、唐、五代、宋、元、明、清等各朝各代的不斷建設與修繕，現存塑像七千二百余尊，壁畫一千三百多平方米。不同朝代的塑像同處一山，但又都保持著各自時代的不同風格，生動地展示了中國泥塑藝術的發展與變遷。隋代以前，麥積山石窟群原本是連成一體，唐初天水發生強烈地震，中段崖面塌毀，所以，現在的麥積山石窟被分隔為東崖和西崖兩部分，東崖存窟５４個，西崖１４０個。 石窟均開鑿於凌空20～80米的懸崖峭壁之上，洞窟層層，全靠棧道連接，走上棧道，攀登到高處，只見棧道蜿蜒曲折，四通八達，還真有幾分驚心動魄。不過，現時的棧道全為鋼筋水泥結構，可以放心攀登，只是寬度仍稍嫌不夠，若遇人多擁擠，可能會有些許問題。山下有塊告示牌，向游客推薦三條不同的觀光路線，可分別觀賞不同的石窟。然而，今天游人頗少，好像還不足十個，這使得我可以不受觀光路線的約束，在高高的棧道上隨心所欲地東突西進、上躥下跳，把全部石窟都走了一遍。凡遇中意的鏡頭，就架起三腳架，反復取景、擺POSE，利用相機的自拍功能為自己留影，從來不必在意是否會妨礙別人，因為，周邊根本就看不見其他游客。不過，有些美中不足的是，所有的石窟都被木門與鋼絲網封閉，只能透過銅錢般大小的網眼“窺視”，洞窟幽暗，能見度差，很多精美的內容都被打了折扣，給我的感覺只是“破破爛爛”而已。 但也有幾處例外，著名四十四窟就是其中之一，此窟既小、又淺，高度大約只有兩米，其大小就好像是商店中的櫥窗，我可以透過鋼絲網眼，將洞窟中的內容“窺視”得一清二楚。窟內現存一佛、一菩薩並一弟子，窟前的說明顯示，它們都是南北朝時期的西魏造像，也是麥積山上北朝泥塑藝術之代表作。主佛為女像，高約一米五，神情典雅聖潔，慈善寬容，被外國人稱為是東方的“蒙娜麗莎”，是件無價之寶。 “東崖三大佛”是麥積山上最大的泥塑佛像，走近麥積山，數裡之外就可以看到。三尊大佛以中間者最高，有16米多，兩邊的菩薩略小，他們都是隋代作品，已經靜靜地站立了1000多年，迎來送往，成為整個麥積山的守護神。 山上有不少“崖閣”，外觀仿佛是巨型陽台，凌空修建於峭壁之上，其中，第四窟就是典型的漢式崖閣，它位於東崖大佛頭頂，距地面70多米，是麥積山上最高、最大、也是最為壯觀的殿堂式大窟。這座石窟開鑿於一千五百多年前的北周，窟廊的後壁並列開鑿七間大佛閣，所以，第四窟又被稱為是七佛閣。然而，同樣美中不足的是，每座佛閣前面都有高大、結實的木柵欄，而且，閣面上還設置了木門和鋼絲網，站在木柵欄外，即使伸長脖子，也很難將各佛閣的內部看得很清楚。“崖閣”兩端倒是各有一尊巨大的泥塑金剛，既可以就近觀賞，也可以盡情拍照，只是為了防地震，每尊金剛都被粗大的木柱支撐，有些煞風景。金剛頭頂的石壁上各有小佛龕一座，由於高高在上，龕前既不設木門，也無金屬網，可以看清其內部情況，佛像十分精美。 對游客而言，大凡崖閣都是比較好的去處，因為可以直接走到窟廊之上，近距離地觀賞塑造於廊中的佛像。第五窟也是一座崖閣，只要彎腰鑽過第四窟西側石壁上的一個小洞，立馬就是第五窟。此洞窟俗稱“牛兒堂”，因窟內有一座腳踏臥牛的天王塑像而得名。在窟廊後壁上並排開鑿的一窟二龕，也是用木門和鋼網封閉，裡面的塑像可以看個輪廓，但看不清細節，據說都是隋代與初唐時期的泥塑。那尊“牛兒天王”可以看得很清楚，因為他的崗位就在窟廊之上，可以走到跟前，就近觀賞。然而，同樣是為了保護文物，塑像被粗粗的不鏽鋼管網與玻璃封閉，如此粗糙的外包裝與精美的泥塑搭配，讓我感覺有些不倫不類。 由第五窟再向前行，是一條長長的凌空棧道，這是從東崖去西崖的必經之路，走到盡頭，沿樓梯向下，就可以逐個觀賞西崖石窟。西崖石窟的數量約是東崖的三倍，但卻沒給我留下多少印像，因為，這裡沒有“崖閣”，而且，除了幾座大石窟外，都是小窟，毫無例外地都用木門與鋼絲網封閉，即使賣力“窺視”，也很難看楚清窟內之精華。西崖岩壁上亦有一大、兩小的三尊泥塑大佛，比東崖大佛個頭稍小，其中有座小佛已基本毀損，只是在岩壁上還殘留著一些痕跡。 12:10下山，回到麥積山停車場稍事休息，人家告訴我說，沿階梯上山就是森林公園，那裡有座觀景台，值得一去。想想今天再無其他節目，而且，麥積山應該不會再來，不去看看會留下永久的遺憾，於是，踏上長長的石階路，向觀景台進發。森林公園內只是一般的山林，並未經過特別加工，然而，獨自一人走在山間的小路上，也確實有番野趣。12:50來到一處山道急轉彎的地方，這裡有石砌矮牆與平台，估計就是所謂的“觀景台”，不過，周邊樹木已經長得很高，遮擋了所有的景觀，想要架起三腳架為自己留影是絕對沒門的。無奈之中，只得登上矮牆，將相機舉得高高，拍攝了一張綠樹叢中的麥積峰遠景。依我看來，如若是遇到陰雨天氣，這裡應該就是拍攝“麥積煙雨”的理想地點。離開觀景台再向前行，山路依舊漫漫，沿途不見半個人影，越走心裡越有些發毛，最後決定掉頭返航。 再次回到停車場，肚子已經在鬧革命，在路邊攤吃了一碗“天水呱呱”（3元），一個雞蛋（1元），另買一瓶礦泉水和1瓶飲料（4元）。“天水呱呱”在網上的名氣很響，但吃了以後並不覺得怎麼樣。飯後繼續閑逛，上山時曾經路過的“麥積山石窟”巨石旁邊有條岔道，沿此道前行，可以從另一個角度來觀賞麥積山，也可以拍攝到與“麥積山石窟”門票照片相同的麥積山風景。山野無人，隨意折騰，我又拉開三腳架，拍了N多的照片。 14:00步行下山，邊走邊玩，大約下午三點回到景區大門，34路公交站上只我一人候車。好不容易等到車來，但沒開多久，就在一小鎮停車，司機安排我換乘另一條線路的過路車，大約是嫌載客太少，不願繼續開了。回到到火車站，再次登上6路車，下午四點多鐘返回酒店，抓緊時間洗了個個澡，稍事休息。下午六點左右重新出發，再乘6路汽車（1元）去市中心廣場，准備到附近的箭廠小吃城品嘗天水小吃。然而，走到那裡時才發現，很多店鋪都早早打烊，因為民間傳說天水當晚會有大地震。好不容易找到一間尚為關門的小店，答應為我提供飯食，要了天水呱呱（2元），再加一碗牛肉面（3.5元）。心神不定的老板娘急著要關店、回家，我勸她不要聽信謠言，應該相信政府，如專業部門已測出地震險情，當局一定會有預報，若專業部門未發警報，民間又有何根據能確認地震？但老板娘自有她自己的看法。 走出小吃城，腹內仍覺不飽，在市中心廣場等待塔乘6路公交車時，又順手在馬路邊買了兩個肉夾饃（6元），）准備帶回賓館配茶吃。我覺得，對於投宿和平大酒店來說，6路汽車是個非常值得利用的交通工具，因為，6路車站就在酒店門口，向東（2.6元）可去北道火車站，再轉34路去麥積山 ，向西（1元）可以經過天水長途汽車站、市中心廣場（箭廠小吃城），直抵南湖汽車總站。
(這座“平台五鼎”也可看成是寶雞城的標志，它像征著寶雞作為中國“青銅器之鄉”的地位。 )
(進入宮門後又是一條幽深的甬道，兩壁有十余幅壁畫，描述墓主人生前的各種活動場景。)
(伏羲聖像是明代弘治年間的原作，高達五米，雙手托著刻有八卦的太極圖，腳下擺放著由大而小的九只銅鼎。))
(主佛為女像，高約一米五，神情典雅聖潔，慈善寬容，被外國人稱為是東方的“蒙娜麗莎”，是件無價之寶。)
(“麥積山石窟”巨石旁邊有條岔道 ，沿此道前行，可以拍攝到與“麥積山石窟”門票照片相同的麥積山風景。)