想不想聽聽桂林人是怎麼說的？首先感謝大家在這裡不惜筆墨地敘述桂林風景的美麗，對於一個遠離故鄉的人來說，上網來看看別人是如何描述那些無比熟悉的地方，提及那些無比熟悉的名字，是治療思鄉的一劑靈丹妙藥。
來說說山水豆腐。這個菜式不是從來就有的，不知哪年開始出現在大街小巷的菜單上，現在居然成了特色菜。
第一次吃是離家上大學之後，忘記哪一年放假回桂林，同學聚會，在某餐館。我們都沒有看菜單的習慣，桂林人吃飯的習慣是，大家坐下來喝口茶，先說說今天想吃什麼，雞鴨魚肉還是什麼特別的蔬菜，然後把老板叫來，當然大多數時候過來的是老板的首席跑堂－－普通跑堂應付不了。像聊天似的：（因為國家號召推廣普通話，也為了照顧聽不懂桂林話的同志們，特翻譯如下）“那個，鴨子今天有沒有？”“有，有，怎麼做？”“酸炒好還是啤酒好？”“酸炒進味點，酸炒吧。”“哎，一定要是恭城的土鴨，莫拿本地的騙我。”“你放心，不敢的。”“放點豆豉，要全州的哦！”“曉得。”“要酸筍，莫放芥菜酸。”“鴨子炒得嫩點，上次的太老了。”“屁股旁邊的騷腺要記得去了。”等等等等，還只是一個菜。只見跑堂諾諾有聲，頻頻點頭，不時小心插一兩句：“今天有禾花魚（此物單說），新鮮的。”“南瓜苗不大好了，要不然炒紅薯葉子?（此二物也單說）”，眾吃客就差擼起袖子下廚，給大師傅示範一回。怪就怪在全城都是這個風氣，老板、跑堂、大廚皆不以為妨。如果這樣點菜換到豪爽的北方呢？嘗試講給北方人聽，答案是老板早就拎起你的脖子，倆大嘴巴煽你到店門外，寧可不做你的生意不賺這份錢，也不受這零碎的氣。
扯遠了，接著說豆腐。話說那天不知是誰提議嘗嘗最近新出的菜式，一干在外地挨了一學期餓的兄弟姐妹都同意，於是破天荒從菜單上點了一客山水豆腐，眾皆好奇，翹然期待之。待上桌後全體愕然，繼而集體笑翻，還有兩個兄弟手指菜盤，干笑不出聲，原來已經岔了氣。
菜色如下：白豆腐改刀成三角錐狀（山），約十塊裝盤，注意豆腐和豆腐不能挨著，要有明顯的距離，如果距離還不均勻就更妙了（還得說是本地的大廚，對桂林山水的精妙之處是有深刻理解的），點綴一些調了味的肉末，不要太多，零零碎碎像是山上的樹、亭子什麼的，然後上鍋蒸，蒸熟之後自然盤中有水汪然，乍一眼蒙蒙朧朧地遠遠看去，還真有點“山水”的意味。
這道菜的味道也就可想而知了，大塊白豆腐，肉末雖有鹽味，奈何量少，分布還不均，蒸的時間不能長，不然形狀不好。唉，但願他們現在有所改進。
禾花（不是荷花）魚：禾，即是稻子，禾花，稻子的花（不會有人問什麼是稻子吧？），禾花魚，吃禾花的魚。
稻田灌水插秧後放進鯉魚苗，魚苗隨著稻秧成長，揚花期落在水面的稻花（禾花）就是魚的食糧，待水稻成熟將田中的水放掉之前，把魚撈上來。此時的魚長不過手掌，頭小尾細身段圓潤，鱗軟肉細沒有腥味，下鍋後無論用什麼方法，紅燒、酸炒、干炸、做湯還是下火鍋，都無比美味，但凡讓你吃過一次，就知道那網上網下鼎鼎有名的啤酒魚不過是混事兒的。
禾花魚之所以沒有被列入向前往桂林旅游的群眾推薦的美食，原因之一是產量太小，即使在大量捕撈的旺季，也不夠全城人民分的，去菜場晚了都買不著。況且，現在正宗的禾花魚越來越少，水稻追求高產，都種兩季，這樣禾花魚的生長周期就大大縮短，加上鋪天蓋地的化肥和農藥，正經在稻田裡吃禾花長大的魚變成了珍惜動物，市場裡四季都有得賣的禾花魚實際是池塘養的贗品，基本上和普通鯉魚的味道差不多。本地人想吃，大多要到鄉下去尋，夏秋時節回老家，姑媽問我想吃什麼，基本上都回答禾花魚，還不是每次都能滿足我。
所以我向各位大力推薦啤酒魚，如果大家都吃禾花魚了，我吃什麼？