八千裡路雲和月―――甘肅、青海11日詳細紀事 2008年9月12日～ 9月23日，一行4人，行程8800公裡
9月11日 K594 南京 柳園火車19：36發車，下了班便匆匆忙忙往火車站趕。私家車多了，路上還堵了會兒。
到車站18：30，剛下出租車就看見老媽不遠處翹首張望，還是坐不住的急性子。
進站上車，安定下來後都長長舒了口氣。火車開動後歇了一會兒，爸媽就把在家准備好的豐盛晚餐端上來，素什錦、辣椒木耳燴肚片、鹽水鴨、千層餅。。。好像過小年一樣，笑聲四溢，引人側目。
未來漫漫旅程在前，我們有了個好的開始。
9月12日 火車上醒來的時候已經過了洛陽。在車上無所事事，望著窗外發呆，一閃而過的電線杆、高粱地，耳邊還有老媽敘敘道道的聲音，思緒卻飄到很遠，世俗凡塵都拋向九天，又可以沉浸在自己幻想的世界。這一天的時間，對平時庸庸碌碌卻又忙忙碌碌的人，太奢侈了。
所以，真的喜歡坐火車，長途最好。
傍晚，大概18：00，過了蘭州，土地越發開闊荒涼，黃土地上若隱若顯的窯洞，成片金黃的玉米地，讓我浮想聯翩。我對蒼涼冷澀，充滿荒蕪與野性的飄渺感覺充滿著強烈的渴望。也許規規矩矩地生活太久，遙遠而模糊的異地風土就變成一種誘惑，一種陵遲般的挑逗。
骨子裡，我愛吃辣，愛吃面，愛呼嘯北風，愛無垠寧靜的土地，愛蕭瑟冰冷的空氣，難道，前世是西北的兒女？也許是白天休息的太好，晚上躺在黑暗中，我睜大雙眼，精神亢奮，忽然就想到出發前看過的意大利影片《超越國境》，德軍少校漢斯·韋文特，為了一個反納粹的意大利女人，立身險境，在血腥戰火中，在對立的民族矛盾中，欲罷不能的愛情終於在炮火和喧囂中憑著幸存的火熱而升華，混沌亂世中的愛情往往比太平盛世更直擊靈魂深深處，讓人柔腸百轉。胡思亂想中迷糊地睡去，入夢前聽到報站“嘉峪關”。
9月15日 9：00 到達柳園火車站起得早，第一次坐在火車上看到日出。地平線上浮起一點橘紅，柔嫩的太陽一寸寸向上浮動。不到兩分鐘便掙脫大地的懷抱，冉冉升空。一時間滿目金光四射，柔和的晨光撒在廣袤的戈壁上，一片暖黃一片溫煦。空氣中一絲涼意，趕緊穿上一件絨衣。
收拾好行李下車，天空水洗般湛藍，仰望了很久，媽媽在前面不耐煩了“哎呀，以後有的看，快點！”
是啊，旅程才開始。
柳園站很小，9月份游人不多，顯得寂寥。
出站想買好從敦煌到嘉峪關的火車，到售票處一打聽柳園不售從敦煌出發的車票。
站外很多面包車、捷達出租車，都是到敦煌的。
上了一輛桑塔納出租車，30元/人送到敦煌市,包車就是120元。行程一共120公裡,要將近2個小時.
柏油馬路直通天邊,一路上我興奮的來回轉身子看車外景色,扭得好像麻花糖一樣，看得LG在一旁皺眉。
大概將近11點到達敦煌市鳴山路上的廣源酒店,提前在攜程訂好的,186元/標間。房間干淨整潔,管理規範,服務小妹彬彬有禮,長途汽車站就在對面,感覺還是不錯的。電話: 0937-595281,詳細地址: 鳴山路23號##################################################################################################來之前，也查了其他一些酒店的信息，一並奉獻給大家好了,僅供參考：敦煌飯店：0937-8852999 ；鳴山路16號；網上238元/標間
莫高賓館：0937-8851777 ；鳴山路12號；網上 158/單間
電力賓館: 0937-8825584 ；沙州北路2號;120元/標間
郵電山莊: 0937-8835801；100元/標間
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酒店安頓好,出來吃中飯。
酒店東邊一排小店，店裡都掛著地圖，門口放著書架，擺滿中英文旅游指南、雜志、明信片，還有電腦可以上網，看著挺有調調。隨便找了一家，點了杏皮水和驢肉黃面，味道一般。意料當中，畢竟是做游客生意的。
去莫高窟的中巴在敦煌飯店門口10m處，也可以在沙洲市場東門的絲路賓館附近坐中巴過去。
廣源酒店離敦煌飯店很近，走過去10分鐘，中巴沒有停在鳴山路上，是在敦煌飯店東邊的小馬路上，蠻隱蔽的。還是一下就被我發現。出去旅游我的視覺、聽覺、嗅覺、感覺都超級靈敏，跟蹲辦公室的不是一個人兒。
下午1：00我們出發，,行程28公裡,30分鐘到達。中巴車票8元/人，半小時1班.。
去莫高窟的路上,經過敦煌火車站,好像還沒有完工，茫茫戈壁上，顯得孤單又突兀。火車站距離市區12km，打車20元，中巴3元。
不久看到了連綿的三危山，這裡可以提下莫高窟的由來：在李可讓莫高窟修佛龕碑中記載,前秦建元2年(366年) “有沙門樂尊….行至此山,忽見金光,狀有千佛”便在石壁上開鑿了一個用於修行的石窟,於是規模宏大的莫高窟石窟群由此拉開了序幕。這裡的“此山”指的應該就是立於莫高窟對面的三危山，它是由敦煌群變質岩系組成，含有石英、雲母、角閃石等礦石，在陽光照射下，山體可反射出奇異多彩的金光。可能古代居民也曾看到“金光”以為三危山如神山名山般神聖，而“莫高”一詞即是突厥語“神聖”之意。
連綿的三危山在東，高聳的鳴沙山在西，中間就是大泉河下切形成的莫高窟岩壁和因為河水形成的小綠洲，加上合適的地理環境，莫高窟一代終成佛教勝地。
2006年7月《華夏地理》上有篇特緝《探索大敦煌》，對敦煌莫高窟的由來、歷史文化意義做了深入淺出的剖析，是外行人了解敦煌很好的教材。詳細內容見鏈接：http://www.ctrip.com/community/itinerarywri/1117558.html1：30到達莫高窟停車場。下了中巴車，沿著宕泉河前行, 跨過石橋，一座紅柱綠瓦的大牌坊呈現於眼前，兩旁綠蔭一片，斑駁樹影灑在游人臉上身上，顯得愜意慵懶。過了牌坊不遠就到莫高窟入口，相機、礦泉水都被要求寄存，這是應該的，水氣、閃光燈對石窟壁畫都是有致命的破壞。大家需要自覺遵守，畢竟我們只是千百年歷史中的匆匆過客，揮揮手不帶走一片雲彩，只帶走心裡的感悟。
門票160元(淡季80元),入內。景區工作人員將我們前後20來個南腔北調的游客組成一個團隊，安排了一個講解員，一個年輕時尚的姑娘，雙眸漆黑如夜，我仔細端詳半天也沒有辨清那是本色還是人工的美瞳。她的神色中有一絲淡淡的疏離。天性寡淡的人總會讓我置疑她們對美的感悟，現在我開始擔心來自於她的講解是否能讓我沉淪陶醉。出於參觀條件、保護等目的，一般游人只能看10個窟。要看特窟，要加收費用的，比如明信片上那些壁畫彩塑，即是為你對這些更為珍貴的文物可能造成的損害提前買單。我們從東邊進入第一個石窟後，在女孩公式化的講解中，我便失望了。她的講解通俗易懂，語調低緩，態度也算溫和有禮，但多一分不說少一分也不說，缺乏誠摯的熱愛和迷離的激情。在9月驕陽下我開始煩躁，看完10個石窟後，女孩完成規定動作，優雅地和我們告別，而我卻遠遠沒有感受到期望已久的衝擊震撼。來前做了功課，知道可以蹭聽。所以我們繼續混跡於其他團隊中，卻遺憾地發現大部分講解員水平相同，甚至講述的內容也相同，好像我們上學時背課本一樣。就在猶豫是否離開之際，我們遇上了一位真正用心講解的人。她是一位40歲左右的女人，膚色暗黃，沒有小女孩的明媚看相，和那些年輕導游鮮嫩紅裝不同，她身著銀灰套裝，卻讓我充滿更多的信賴和期待。這一次，我的第六感還是沒有出賣我，我們暫且稱她為R。◆◆在R的帶領下，我們跟隨團隊來到建於隋代的242窟，裡面塑像具有其時代特色，體態端嚴豐潤，身體比例接近真實。剛剛介紹完正中的彩塑，R忽然讓門口的游客將大門關上，我們在好奇中沉入一片黑暗。她打開手提燈，柔和的暖黃色，據說采用的是不會傷害彩塑和壁畫的一種專業燈泡。她走到角落，將柔和的燈光投射到一尊不起眼的小佛上，輕聲說“大家要體會這尊菩薩的風韻，站著平視是沒有感覺的。我建議大家走到她面前蹲下來仰視她．．．”，我也隨著其他游客迷惑地蹲下身子，在這樣虔誠的氣氛中，連我這個平時不信佛的人也收斂了心思虔心以待。抬頭仰望時聽她繼續說“大家是否感受到菩薩低垂的目光正憐愛的注視著你們，那樣安詳平和，就好像慈愛的母親一樣？”啊，是啊！周圍一片感嘆，就在這一刻我也似乎感受到佛的超然和博愛，沐浴在她目光下我心裡寧靜而滿足，這樣的感動是平生第一次，是難以捉摸的。但是僅憑著這樣稍縱即逝的感動，在那一刻我便和真正的信徒達成了共識。R繼續說“現在大家應該明白為什麼我們看到的佛祖、菩薩的目光皆是低垂，對了，信佛之人均會叩拜，當他們虔誠地仰視佛祖時，即能感受到那樣的佛光普照”哦，原來如此！等我們站起來，R接著用燈光掃到小菩薩的身上“大家看，這尊菩薩不僅面容圓潤，她的衣褶已經向寫實技巧較高的圓線過渡，曲線柔美飄逸，再加上她極富有感染力的笑容，我們親切地把她稱為莫高窟的蒙娜麗莎。”啊，她靜候1400年，如果沒有R的講解，又怎能揭開那塵封的面紗，看到她寂寥面容下懾人心魄的美麗？當我們蘊滿感動從幽暗的石窟中走出，迎面撞上燦爛的陽光，好像出世一樣眩暈。◆◆接著我們來到建於隋代的第427窟，這是覆鬥形洞窟。R向我們介紹了隋代特有的“三世佛”，即南壁的過去佛，西壁的現在佛，北壁的未來佛。是敦煌彩塑中最高大的一佛二菩薩的三組佛像，形成三佛鼎立的局面。據說其中兩尊佛像還是參照隋文帝楊堅、隋煬帝楊廣的面容建造的。最關注的是佛身著紫紅色披肩袈裟，菩薩著天衣長裙，帶有耳釘、手鐲、臂環，裙衫上綴有纓絡，細致精美高貴華麗，具有以往的佛像所沒有的特點。頂部壁畫的飛天形像也更為流暢動人，與同時期的飛天形像不同。轉三圈R帶頭，所有人繞著三世佛順時針轉了三圈，表示三世的平安幸福。我雖不是信徒，也隨著團隊默默轉了3圈，心中只有一份簡單的企盼，為自己的親人和朋友。在真誠的祈福中，感到超脫的心靈正按著喜歡的方式輕快地跳動。◆◆當我們步入在北周（公元557年～589年）的第428窟時，看到滿壁密密麻麻共1189身供養人，這也是莫高窟供養人最多的洞窟。除此之外，這裡的壁畫還繪有著名的佛教本生故事——薩埵太子舍身飼虎。###################################################################################################題外：佛教本生故事是講述佛教創始人釋迦牟尼佛在前世中無數次修行轉世的故事。依據佛教靈魂不滅、因果報應、輪回轉世的教義，佛教徒認為像釋迦牟尼這樣的聖人，在修道成佛之前，經過無數次的善行轉世，無私奉獻，歷經磨難，最後才能修行成佛。這些有關釋迦牟尼的本生故事，大多是以古代印度、東南亞諸國優美的神話、童話、民間故事為底本。佛教徒宣揚釋迦牟尼的前生曾是普救眾生的國王、太子、賢者、善神、天人或者是動物中的鹿王、猴王、像王、獅王等種種不同的化身，佛教徒把這些優美的故事編纂附會到了釋迦牟尼的前世身上。本生故事畫是敦煌石窟早期壁畫中繪制最多的佛教故事畫之一，主要內容有：毗楞竭梨王身釘千釘、屍毗王割肉貿鴿、月光王施頭、快目王施眼、九色鹿拯救溺人、善事太子入海求珠、鹿母夫人生蓮花、須達拿太子本生等。薩埵太子舍身飼虎本生故事畫有的是依據《賢愚經》所繪，有的是依據《金光明經》所繪，原文詳見《大正藏》第3卷。說的是古印度大車國的國王，有三個王子，最小的名叫摩訶薩埵 ，一天，他們弟兄三個騎著馬到山中游玩，玩的盡興後在回家的路上，經過一個山谷，看到一只老虎帶著七只剛出生不久的小虎飢餓難忍，母虎因此欲將自己的小虎吃掉，三個王子見此情景，都特別難受，但卻想不出救助它們的辦法，薩埵暗自決定要救活老虎，於是他謊言支走了兩個哥哥，脫光衣服，躺在地上讓老虎吃他，可是老虎太飢餓了連吃他的力氣也沒有，於是薩埵爬到山頂上，找了一根尖銳的竹刺，用竹刺刺破了自己的喉嚨，縱身跳下山崖，摔死在老虎的面前，老虎舔了他身上流出的血後，恢復了力氣，帶著七只小虎把他吃了。薩埵的兩個哥哥久等弟弟不來，感覺情況不妙，慌忙返回山中尋找，只看見一堆白骨，二人傷心欲絕，慌忙騎馬回宮報信，國王和夫人趕到山林，抱屍痛哭。最後二王子收拾薩埵的遺骨，起塔供養。###################################################################################################
順著R的介紹我才能看明白這幅像連環畫一般的壁畫，R說道：“在北周時期的壁畫不講究人物、山水的實際比例，所以我們看到的王子和群山樹木是等同高度，繪畫者用樹木將壁畫按故事情節隔離出來，形成獨立的畫面，像現在的連環畫。。。即使後世成熟的中國山水畫，也並不僅僅是客觀地再現自然景觀，而是通過自然景觀的表現，賦予自然以文化的內涵和審美的觀照，這是與西方繪畫不同的”。燈影搖曳中，看著R模糊的側影，滿心敬佩。要成為莫高窟優秀的講解員，除了一腔熱情，還必須積累豐富知識素養，繪畫、詩詞歌賦、音樂等等。回來以後我又在網站上下到一段視頻，專門介紹428窟，雖然是日語版本，但是意境很美，大家可以去看看http://v.youku.com/v_show/id_cd00XMTk1MDMwMDg=.html◆◆小時候，在簡陋的電影院裡看過一部動畫片《九色鹿》，好像是上海美術電影制片廠繪制的，色彩絢爛，造型奇異，九色鹿聲調低緩尊貴，從頭至尾靜靜看完。沒想到20多年後，我會在敦煌257窟看到同樣風格的《九色鹿本生》壁畫，這才知道動畫片即是來源與千裡之外的這幅壁畫。看到她，20年前電影院裡昏暗的一幕鮮活地躍然眼前，有如隔世。###################################################################################################題外：第257窟是北魏時期的代表洞窟之一。此窟前部為人字披頂，後部為平棋頂，平棋是用平面繪畫方式仿造阿富汗巴米羊石窟層層架構造的窟頂，看上去有如漸漸升空之感。西壁中層的《鹿王本生》是一幅美麗的寓言故事畫，此畫又稱《九色鹿本生》。故事講述的是：美麗的九色鹿從河中救出一個溺水的人，溺水人為了報答九色鹿的救命之恩，表示願作奴婢，九色鹿只是囑溺水人為其保守秘密，不要告訴別人自己的行蹤，溺水人應諾而去。當時此國國王寵妃，夜夢九色鹿，身毛九色，雙角如雪，即要求國王捕獵夢中所見的九色鹿，取其皮為裘，國王即懸重賞捕獵九色鹿，溺水人聞有重賞，貪圖富貴，便到王宮告密。國王聞訊後大喜，即率領大軍進山射獵。大軍行至九色鹿住處，九色鹿的好友烏鴉看見，飛往告訴九色鹿，但鹿已被包圍，九色鹿面見國王，慷慨陳詞，訴溺水人忘恩負義，國王聞後深為感動，斥責溺水人，並下令保護九色鹿。溺水人滿身長出惡瘡成了人人厭惡之人，夢想九色鹿皮的王妃也悲憤而死。這幅本生故事畫，情節由兩頭向中間鋪陳，共繪有溺人水中呼救；九色鹿背負溺水人出水；溺水人長跪謝恩起誓；九色鹿山中高臥；王妃說夢，要國王捕獵九色鹿；溺水人告密；國王率軍進山；烏鴉啄醒九色鹿，九色鹿慷慨陳情；溺水人長滿惡瘡等幅畫面，構圖奇特，形像生動優美，是莫高窟早期故事畫中的優秀作品。大家有興趣可以到如下鏈接在線看這部動畫：http://you.video.vnet.cn/b/7822256-1249525534.html###################################################################################################
當我們從16窟藏經洞出來時，R帶領的團隊還有3個石窟要參觀，已經下午5：00點了，我仍然蠱惑地跟隨，但是父母考慮到還要去鳴沙山，計劃不能生變，逼我割舍對莫高窟的萬般依戀。無奈，向著R的背影道聲感謝，轉身離開，只怕慢上一步便又會生出牽絆。
在這裡，你會有數不盡的感思，當面對九層樓初唐96窟的第一大佛，你會心生敬畏；唐代335窟維摩詰文殊菩薩辨法壁畫，初聞盛唐文人向佛，有詩人王維自號摩詰為例，你會恍然；；面對滿天衣飄然，形色各異的飛天、樂工，你會融化沉醉；面對16窟藏經洞，目睹莫高窟曾經的顫栗和呻吟，你會扼腕痛惜，又澎湃著責任和勇氣，恨不能肩生雙翼、時光倒流。。。 在五味參雜的摩娑感懷中，你涅槃，靈魂冉冉，升上九天。
走出大門，回首一眼，只因無從預知她的博大浩瀚，沒有為她留上一天的時間實在遺憾。所以這裡提醒大家，為莫高窟多預留一點時間，你絕對不會失望。
走過售票大廳，一眼看到郵政中心，奔過去買了一套明信片，畫2元錢蓋上紀念郵戳，再給自己寫封明信片：
“遁尋王道士的腳步，看到的是她在黑夜裡的戰栗彷徨；
看到她的美，她的絢爛，她星空般的浩瀚，
看到她最終如通天的烈焰，照亮深淺的宇宙，點染過路人疏離太久的靈魂”——2007.9.15
寫明信片的時候，看到旁邊一個女孩，讓工作人員在她的紅皮小本上蓋郵戳，那上面密密麻麻，蓋滿了各地的郵戳，好像她跋山涉水的腳步一樣驕傲。抬眼看到她微黑布滿風塵的臉，即使泄漏了一些炫耀，也讓我羨慕。
接著，我又匆匆忙忙的趕往停車場，奔跑晃動的光影中看到西首邊如城牆般環繞的文物研究陳列中心，心裡空有長嘆：哎。。。
上了中巴，急性子媽媽又來埋怨：“一轉眼就不見，到處散魂，車開了怎麼辦？”，我笑笑：“有你在，怕什麼？”
窗外的陽光還是刺眼，透過車窗溫度依然灼人，我又來發呆，想起徐志摩的《偶然》：
“我是天空裡的一片雲，偶爾投射在你的波心，你不必訝異，更無須歡喜，在轉瞬間消失了．．．”
下次再來，又會是怎一番光景呢？
大概5：40回到市區，請司機把我們放到3路車經過的地方。下車後又是我一眼看到“黃師傅牛肉拉面”，自從在攜程上看到一篇關於它的文風奇特的評論後便記憶深刻，招呼全家入內祭五髒廟。
去鳴沙山的3路車就在“黃師傅”對面，車票1元，5km路程，大概15分鐘到達。
下車已經是6：40了，迎面都是回程的游客，我們逆向行駛，心裡有絲焦急。到了門口，橫亙的沙山撲面而來，昭顯著她美麗的曲線，有如大海中的波浪。落日的余輝撒在上面，勾勒出金黃的線條。
鳴沙山，位於敦煌城南約5公裡處，東起莫高窟崖頂，西接黨河水庫，整個山體由細米粒狀黃沙積聚而成，狂風起時，沙山會發出巨大的響聲，因而得名為鳴沙山。鳴沙山有兩個奇特之處：人若從山頂下滑，腳下的沙子會嗚嗚作響；白天人們爬沙山留下的腳印，第二天竟會痕跡全無。鳴沙山門票120元，進去便看到幾十頭駱駝聚集在一起，我們租了駱駝，60元/人，形成四人駝隊，一個年輕沉悶的小伙子在前引路，在曼曼駝鈴聲中緩緩向月牙泉行進。舉目便是綢緞般柔軟，少女般嫻靜的沙山，彎彎的弧線跌宕起伏。太陽此刻已沉到山下，一片燦黃變成了清冷的肅穆，心裡空曠澄澈，泛起吶喊的欲望。
大概走了5分鐘，小伙子讓我們下來，向著他示意的方向徒步五分鐘走上沙山，遠遠看到沙漠中靜臥千年的月牙泉，一泓碧水有如新月，像麗人清澈的眼睛，脈脈含情無語召喚著你。泉邊環繞著白楊、垂柳、沙棗花，蘆葦搖曳，周圍也建起了亭台樓榭，娘娘殿、龍王宮、藥王洞、玉泉樓、雷音寺等雕梁畫棟。這片綠洲生機昂然地點綴在一望無際的沙漠中，有如璀璨的珍珠，有如翡翠中渲染的綠，讓人感嘆造物主的慷慨和頑皮。"晴空萬裡蔚蘭天，美絕人寰月牙泉，銀山四面沙環抱，一池清水綠漪漣"###################################################################################################月牙泉最早的記載見於東漢《辛氏三秦記》："河西有沙角山，峰愕危峻，逾於石山，其沙粒粗色黃，有如干躇。又山之陽有一泉，雲是沙井，綿歷千古，沙不填之。"這裡所記"沙井"即今日月牙泉。月牙泉長約150米，寬約50米，她的源頭是黨河，依靠河水的不斷充盈，在四面黃沙的包圍中，泉水清澈明麗，但並不為流沙所掩，始終碧波蕩漾，清澈見底，千年不涸。可惜的是，近年來黨河和月牙泉之間已經斷流，只能用人工方法來保持泉水的現狀。據考證，月牙泉四面沙山高聳，山坳隨著泉的形狀也成月牙形，吹進這種環山窪地裡的風，由於空氣力學原理，會向上旋，於是月牙泉周圍山上流下來的沙子又被送回四面的鳴沙山脊的另外一側，這就是泉水不為黃沙掩蓋的道理。兩千多年來，正是因為這種獨特的地形運動﹐使沙山和泉水保持著矛盾而又和諧的天然共生共存狀態。盡管風沙肆虐，月牙泉依然碧水粼粼。###################################################################################################繞著月牙泉邊慢慢走了小半圈，看到有人劃沙，興奮的笑聲遠遠傳來，好像置身游樂場一樣。但是劃沙收費，沿著木制棧道上到山頂也是要收費，我們沒有時間也沒有體力，更抵制這樣的不合理，所以遠遠看著，感受到別人的快樂足夠了。彎身抓了一把溫熱的沙子，細細密密從指間飄灑而過，轉身又投入那片無垠中，不見蹤影。再抓起一把放到隨身攜帶的空口香糖盒中，現在它們靜靜躺在家裡花瓶水底，上面的滴水觀音郁郁蔥蔥。
等我們回來，上駱駝向沙山前進時，天色幾近全黑，整個沙漠似乎只剩下我們一家四口，面對這份落寞寂寥，心頭有點惴惴，竟然想念曾經厭煩的喧囂熱鬧，看來我還不能做一個徹底的隱者。
在黑暗中不能分辨方向，茫然地被小伙子帶領著爬向山頂。到了半山腰停下來，什麼也看不清，只有天上的繁星，似乎觸手可及，當清楚地看到北鬥七星時，我興奮地指給大家看，都笑了。涼風從耳邊掠過，如絲如竹，數不盡的清爽愜意。往山頂走了兩步，便陷在細密的沙裡，拔出腳再走，又陷進去，只好放棄。
下山的時候，爸爸大聲地唱歌——冰山上的來客，媽媽皺眉說瘋了，爸爸仍然開懷地說：“已經很久沒這樣了。”雖然沒有看到日落，沒有登頂，雖然帶著遺憾，但是這一刻，還是感謝這片沙漠，讓我們不再顧忌，讓我們的心復又年輕跳躍。
大概8：00左右出了門，3路車已經停到大門口，據說最後一班是到23：00，因為很多灑脫的游客會流連地躺在沙漠裡看星星。
中巴車開到半路上來一位阿姨，手裡提著一袋子葡萄。媽媽就和人家搭訕問：“這葡萄真大個，什麼品種啊？”
阿姨笑著說叫做裡扎馬特，是新品種，隨手揪下一串遞給我們，一路上遇到很多這樣純樸大方的西北人。
裡扎馬特，不誇張的說，是我這輩子吃過最好的葡萄。個頭有拇指大小，紫紅誘人，皮薄如紙，繃著一包甜蜜。入口輕輕一咬，似乎“噗”的一聲，便滿嘴香甜。我一直不愛吃葡萄，什麼颶風啊龍眼啊，都沒興趣。可是今天面對連皮入口的裡扎馬特，我無法挑剔，完全臣服。電視上有一句俗爛的台詞：不是你不愛，而是未曾遇上真愛。連葡萄都是這樣。我的感悟，這次從葡萄而生。裡扎馬特，強烈推薦，你，不會後悔！
到市區後下車，再打車起步價5元到達記驢肉黃面館。已經8：30，仍有不少食客，飯點時肯定沒位置。據說這家達記就是響譽敦煌城的醬驢肉黃面代表，具體位置在敦煌市西大橋農貿市場門口。我們點了一斤驢肉，26元/斤。兩盤大份黃面，5元/份(小份4.5元）。驢肉有點像冷盆裡面的牛肉片，肉質比牛肉細膩一些，配上特制的醬料更加香嫩。
黃面色黃晶亮，柔韌勁道，制作方法和牛肉拉面一樣，只是煮熟的面裡不是倒上清湯。而是澆上味道濃郁的驢肉丁、蒜苗、青豆等做成的鹵，這種面只有敦煌能夠吃到。莫高窟156窟（宋）壁畫上就有制作黃面的生動場景，可見其歷史悠久。
酒足飯飽，又到沙洲市場轉轉,看到各色小吃，工藝品。很多在木盤上手工雕刻的飛天和佛頭，十分細膩精美。還有水果，我們當然忘不了裡扎馬特，買了兩斤，3元/斤，很新鮮。抵不住誘惑，在路上就揪下好幾個在衣服上擦擦塞到嘴裡，美味，沒有哪一刻像現在這樣讓我迫不及待。
10：30回到賓館，給網上推薦的劉瑞師傅打了電話，約好明天雅丹的行程。
在這裡要感謝推薦了劉師傅的朋友，事實證明劉師傅是我們此行遇到的最讓人滿意的司機：經驗豐富，為人忠厚老實，耐心體貼，也不多話鴰噪。我們從雅丹回來的路上，已經快7：00了，很多司機這時就會一味趕路，但是劉司機還提醒我們要不要停車拍攝戈壁日落，我們方才有幸目睹了這震撼的壯麗。
強力推薦，劉瑞師傅，電話13993713320，當時包車雅丹一線是400元。
9月16日 敦煌古城 ---- 西千佛洞 ---- 陽關 ---- 玉門關 ---- 雅丹由於廣源酒店客源緊張，我們調配到對面的友誼賓館。看到賓館人員一再誠懇的道歉，我們便沒作計較。
但是這個友誼賓館實在是。。。說白了就是一個鄉土賓館，還變著法子訛錢，後面我再詳細說明。
此時，我們還是帶著歡快的心情在友誼賓館安頓下來，雖然各方面都簡陋一些，服務也是差強人意。
早上7：30，從賓館出發，劉師傅先帶我們吃早餐，來到一家“李老二羊肉粉”，裡面兩間屋子坐滿了人。
我好奇的看了幾眼制作過程，見加了胡椒，桂皮，玉果等香料的羊骨湯溫火熬的醇白，將切成薄片的羊肉和粉盛入碗中，撒上香菜、韭菜、辣椒，再舀入沸湯，不一會兒我們4碗羊肉粉便端上來了。紅黃綠白相間，濃香撲鼻，羊肉吃著肥而不膩，香嫩爽口。
這一頓早餐，總共19.5元，吃出了我們對劉師傅的信任。吃飽喝足，8：00我們從市區出發，8：30到達距離市中心25公裡的敦煌古城。之前聽說這座古城是1987年為拍攝故事片《敦煌》，而仿造沙洲古城建造的，現已成為中國西部最大的影視拍攝基地。一家人對於嶄新的仿古建築沒有太大興趣，甚至沒有走到城門口，遠遠地觀望，看到四面城牆上露出幾座箭樓、角樓，淡漠靜逸地佇立在熹微晨光化開的薄暮中，再看幾眼，離開。9：10到達位於敦煌市區西南35公裡的西千佛洞。###################################################################################################題外：西千佛洞建在黨河北岸的崖壁上，因地處莫高窟之西而得名，與莫高窟僅隔一道鳴沙山。現存洞窟16個，大都為北魏時所開鑿，只有其中9個窟可以觀賞，其它各窟因無法登臨所以只能在崖下仰望。北魏洞窟第五窟中心柱東面座下有佛門弟子曇藏為其亡祖父母及父母造像寫的發願文一篇，尚有70多字可以辯認，這一北魏時的手書真跡，極為珍貴，有很高的歷史價值。###############################################################################沿著階梯下去，等待我們的竟然是一片奇跡般的綠洲，柏楊、垂柳蔥茂蒼翠，樹下沿勢栽培了低矮灌木，鮮花在秋風中搖曳生姿。也許我們來的還早，沒有游客，連景區的管理人員也沒有碰到。在下面轉了一圈上來，碰到一個睡眼惺忪的男人：“要參觀過來買票”。隨他進了門口一個洞窟，裡面放著簡陋的家具，還有個玻璃窗擺放著明信片之類的旅游紀念品，爸媽站在桌旁交錢買票，我四下打量著昏暗的石窟，四周還有模糊的壁畫，也許是千年古跡，但現在是他的辦公室，也是他的家。偌大一個景區似乎只有他一個人，守護的人是他，賣票的人是他，講解的人也是他。雖然只有我們四個游客，他講解的仍是認真。據他介紹，不同時代石窟的建築風格各不相同，北周之前多為人字行結構，北朝流行中心塔柱式結構，隋唐後盛行覆鬥型結構，即頂部天井有如倒置的米鬥，並繪藻井，除此之外還有背屏式、吡訶羅式…西千佛洞均是在砂石山崖上開鑿，雖然由於自然或人為原因，現存石窟較少，但從南北朝到元朝代都有。石窟的雕塑和壁畫，與莫高窟一樣千姿百態，因為佛是人們的想像，塑造原型還是來源與現實生活：南北朝的秀骨清像，褒衣薄帶，清修苦行；唐朝的線條流暢，體態豐腴、雍容華貴；北周壁畫立體感比較強，有西方油畫特點，飛天造型生硬呈“V”字形，佛祖飛天均帶有西域印度人物的特點；北魏壁畫最大特點就是“小字臉”，在眼睛和鼻子用淡色提亮，增加立體感，好像現在的化妝技巧，當千年歲月退卻了壁畫上原有的肌膚顏色，眼睛和鼻子處高亮色便形成了一個突兀的“小”字…介紹完畢,這個男人又回到那個昏暗的石窟，游客走後留下的還是他一個人。最是難耐，煙花後的寂寞。也許選擇了這個職業，就必須接受孤寂離俗的生活。莫高窟，西千佛洞，由於他們本身的藝術文化價值的差距，一個是金枝玉葉的公主；一個是遠離喧囂的隱者。10：00離開西千佛洞，我們前往陽關。路上塞車耽誤了半個小時，11：30到達陽關。###################################################################################################題外：陽關建於漢元封四年（前107年）左右，曾設都尉管理軍務，自漢至唐，一直是絲路南道上的必經關隘。歷史的久遠使關城烽燧少有遺存，據（元和郡縣志）載陽關，在縣（壽昌縣）西六裡以居玉門關之南，故曰陽關。自漢武帝“列四郡，據兩關”以來，陽關和玉門關一南一北，成為沿絲綢之路西出敦煌，進入西域的兩大邊陲要塞。唐代詩人王維首“渭城朝雨邑輕塵，客舍青青柳色新。勸君更盡一杯酒，西出陽關無故人”，更使陽關名揚千古。
本漢置也，渭之南道，西趣鄯善、莎車。後魏嘗於此置陽關縣，周廢。”巴黎藏敦煌石室寫本（沙州地志）（P．5034）載：陽關，東西二十步，南北二十七步。右在（壽昌）縣西十裡，今見毀壞，基址見存。西通石城、於闐等南路。以在玉門關南，號日：“陽關”（注：古人以山南水北為陽）。可見唐時陽關已毀，僅存基址。古壽昌城在今敦煌市南湖鄉北工村附近，陽關在壽昌故城西6裡，或10裡處，當指約數而言。專家考證，陽關故址就在今南湖鄉西面對‘古董灘”的流沙地帶。###############################################################################如今陽關關城早已湮沒，僅僅是在一座紅色的砂質山峰上，殘留有被稱為“陽關耳目”的烽墩，殘高4.7米，底長寬8米。現在原址附近重新修建的敦煌陽關博物館，門票40元。仿漢建築，有城門樓、關樓、漢塞館、絲綢之路館、都尉府、古陽關、兵營、學術中心等，據說借鑒了借景入園，圍而不死，中央殿堂與四周崇樓軸線對稱的建築原則。我們站在門口向內打量了一下，驕陽下刺眼荒蕪，最終沒有入內一探究竟。11：50我們來到陽關附近的村落吃農家飯。一路上都是這樣的農家飯莊，遮天蔽日的葡糖架下，放著桌椅，供人吃飯喝茶聊天，或者摘幾串葡萄。我們來到其中一家的後院，點了黃燜羊肉，還有其他3個菜，一共145元，價格不便宜，口味一般。吃的就是環境新鮮。12：30離開陽關，前往玉門關。大約1個小時之後到達玉門關。門票40元/人，就好像過路費。###################################################################################################題外：玉門關，俗稱小方盤城，位於敦煌市西北90公裡處。相傳西漢時西域和田的美玉，經此關口進入中原，因此而得名。元鼎或元封中(公元前116一前105年)修築酒泉至玉門間的長城，玉門關當隨之設立。據《漢書·地理志》，玉門關與另一重要關隘陽關，均位於敦煌郡龍勒縣境，皆為都尉治所，為重要的屯兵之地。當時中原與西域交通莫不取道兩關。###################################################################################################王之渙的《涼州詞》：“黃河遠上白雲間，一片孤城萬仞山。羌笛何須怨楊柳，春風不度玉門關。”惆悵悲涼的情緒，引發多少人對這座古老關塞的向往，不遠萬裡來此憑吊。現在的玉門關，四周用鐵欄杆圍住，孤寂地聳立在戈壁灘上，緊貼著蜿蜒西去的漢長城。我站在陰涼下，遠遠看著玉門關，好像一個巨大的土堆，光彩消逝在無情的歲月裡，繁華也隨煙雲散。幟熱的驕陽，使那遠處的景色影影綽綽，吸收了我走近它的氣力，也蒸發了我曾經的遐想。四周死寂無聲，除了一叢叢瑟瑟搖擺的駱駝刺，什麼也沒留下。14：00我們離開，而蒼老的玉門關仍要苦系尊嚴聳立在西風、烈日、狂沙中，年復一年。一路上，漢長城斷斷續續，低矮的城牆中夾雜的蘆葦和戈壁中的枯草並無區別，誰能想到2100年的時光磋跎？16：00我們來到此行的終點——雅丹，玉門關以西85公裡，門票70元/人。進來便看到一個可愛的大蘑菇石，刻著雅丹國家地質公園。門口的接待大廳內循環放映雅丹地貌的記錄片。
看攻略上提過，夕陽西下時的雅丹景色最為壯觀。本想坐在接待大廳等到6點,但老媽考慮到回程也要幾個小時, 就軟硬兼施地勸我放棄了。
到景區裡面有很長一段路，需要乘坐電瓶車，不再另外收費。40分鐘開到底，如果徒步來回要2個半小時以上。游人真的很少，一輛車上就我們一家四口，司機是個黝黑憨厚的小伙子，兼職導游。我們坐穩後，車子便沿著平坦的柏油路，緩緩進入景區。
小伙子開場便介紹說雅丹是一個維吾爾族老人發現的，“雅丹”即是維吾爾語的音譯，意為陡峭的土丘。當夜幕降臨，大風到來時，尖厲的勁風發出恐怖的嘯叫，猶如千萬只野獸在怒吼，令人毛骨悚然，也因此得名“魔鬼城”。原來這裡是一個巨大的盆地，由於氣候濕潤多雨，水量豐富，便形成了淡水湖。後來氣候趨於干燥，湖泊斷流干枯，湖中的沉積物逐漸裸露地表，具有層理的沉積物在強大定向風力的作用下，表面松軟的沙礫被卷走，被侵蝕成頗有規則的溝壑，而堅硬的土石則成為高矮不等的土崗，強風又刀刻斧鑿般把土崗雕刻雕琢得奇形怪狀，日積月累便演化出了如今這樣千姿百態、栩栩如生的雅丹地貌景觀。順著小伙子指引的方向，我們看到金龜、雄獅、孔雀。。。等各種妙造天成的山丘，峰林疊嶂，氣勢恢宏，是之前從沒見過的人間奇觀，我們除了贊嘆還是贊嘆。
車子開到群艦出海便是電瓶車的終點。前後左右還是一望無際，如果不過癮可以在景點邊上租越野車繼續深入，我好不容易把價格還到200元/車，老爹和老媽猶猶豫豫地又打了退堂鼓，我氣的笑出來。沒力氣說服他們，遂了他們的心意，徒步向群艦出海走過去，小伙子在後面喊了一句：“15分鐘後回程啊。”
我們沒有走遠，坐在帶水平層理的黃土山巒的蔭涼下，默默地看著遠方黛青色的戈壁瀚海中隆起的一個個溝壑崗巒，徐徐清風從耳邊掠過，撩撥著發絲浮上面頰。誰都沒有說話，這樣遼遠蒼涼的景致，似乎可以安撫任何煩躁的心靈，只感嘆自己的渺小，感到之前的掙扎顧慮是多麼微不足道，感到似乎一切都是可以放棄。。。只想這樣坐著地老天荒，和周圍的浩瀚無聲幻化為一體。
不知過了多久，老媽第一個坐不住了，她是一個守時守規的好公民，不顧牢騷和白眼，硬生生地將我們從盤踞的土地上拽起來，我們帶著一屁股的塵土磨磨蹭蹭地離開。在沒有導游催促的情況下，深入腹地，靜靜的，感受應該更好。
回程的路上，小伙子又介紹說，由於雅丹的黃土地上有一層含有錳等金屬的小石子，好像天然保護膜，即使大風氣兮，也不會狂沙亂舞，黃土漫天，景色在任何時候都是清澈透明的。所以大家以後到雅丹，也要好好保護這層可愛可貴的小石子哦。
到了游客大廳，我照例買了明信片，蓋上郵戳寄回南京。
18:20我們離開,玩得有些疲憊,一家人昏昏欲睡，剩下劉師傅一人堅守崗位。大概7點左右，還沒有到玉門關，劉師傅喊醒我們“日落了，要不要拍照？”哦，我們立刻抖擻了精神，下車看向渾圓的夕陽，正一點點沉下去，直到被大地擁入懷裡，拋出橙紅的煜輝燃紅了西邊的天空。
繼續前行，路上聯系好嘉峪關的孫師傅，約好明天嘉峪關的包車線路和價格，並請他代買從嘉峪關到蘭州的火車票。
大概晚上8：30到達敦煌，劉師傅又提醒我們到嘉峪關的早班車比較緊俏，最好馬上就去買票。事實證明采納他的建議是明智的，我們買到了第2天早上8：00到嘉峪關的最後4張車票。劉師傅將我們送到達沙洲市場便揮手告別了。老媽熱切地說，這樣的好人要替他宣傳宣傳，也在這裡祝他一生平安。
繼續逛逛吃吃，10：30打車5元回到賓館休息，又是一天的結束。
9月17日 敦煌 ---- 嘉峪關 ---- 第一墩 ---- 嘉峪關城 ---- 蘭州
早上7：30賓館退房，結果說我弄髒了枕巾要賠5元，不然押金不褪。豈有此理，我又沒染發，怎麼可能？要趕車沒時間和他們理論，憤憤地丟下5元走人，嚴重懷疑這家友誼賓館是不是慣用這種伎倆來訛人？
8：00准時坐上大巴出發，11：45到達嘉峪關車站。在車站等了5分鐘，迎面走來一個高大開朗的男人，唇上一抹胡須，大約30來歲，打量幾眼問到：“你們就是南京來的客人吧？”聲音洪亮富有感染力，我們順利會師。
上車後讓他推薦一個吃中飯的地方，想吃點特色。便帶我來到一排的路邊攤，有涼面、米皮、擀面皮、涼皮、牛筋面。。。等等西北特色小吃，要了米皮、擀面皮、牛筋面，每樣都嘗嘗，還是比較對胃口，結帳11塊5，孫師傅還真是給我們省錢。
一般來嘉峪關游玩，有魏晉墓、懸壁長城、第一墩、關城幾個常規景點，如果安排2日游還可以去七一冰川。我們只有半天時間，所以就選擇去第一墩和關城兩個重頭戲，和孫師傅已經事先談好包車價格80元，現在他又過來打商量，說現在時間是12：30，據他多年的經驗，玩這兩個地方6個小時足夠足夠，而我們去蘭州的車票是晚上10：52的T928，如果現在就去景點，晚上6：30就結束未免無聊，不如先在嘉峪關市區轉轉。看我們有些猶豫，他又道出實情，原來還有另外一批客人打電話給他，只有和我們的時間錯開才能接這筆生意。”如果你們不同意就算了，我把他們回了，只帶你們。”看到他一臉誠摯，想想也不會對我們有太多影響，又何必擋人家財路，便答應了。孫師傅松了口氣，如果游客都像我們一家這麼溫良，他的生意豈不是好做些?
後來，孫師傅便穿梭往來於兩個客戶之間，卻將雙方的行程安排的合理穩妥，不得不佩服他的精明圓滑。後來老媽又感嘆：“那敦煌的劉師傅真是個老實人，錢掙的辛苦。”
和孫師傅約好下午2點鐘接我們到景區，便開始在嘉峪關的漫步。城市環境還是不錯，街道寬闊整潔，花花草草迎風笑。也不知道走的是不是鬧市區主干道，總之很快便逛了一圈，看看時間還早又逛一圈，最後躲到德克士吹空調。
下午2：00，孫師傅准時趕到，服務態度沒法讓人不滿意。
市區到第一墩大約需要30多分鐘，一路上遠方的祁連山連綿不斷，山頂雪水融化進討賴河，才形成了嘉峪關這片戈壁中的綠洲，這是嘉峪關的生命之源。看著那如練長雲中若隱若現的青色山巒，千古不消的積雪，凝華積素。想到紛繁亂世中長劍如虹，馬嘯西風的一個個恢宏傳奇，更覺得凌空萬仞，悲壯冷冽。
2：30到達第一墩，門票21元。
第一墩位於嘉峪關關城南7公裡處，是萬裡長城第一個峰火台，也是萬裡長城的起點。由明代甘肅鎮肅州兵備道李涵築於嘉靖18年（1539年），歷經幾百年風雨衝刷，部分岸壁塌毀，現存台墩是個正方形棱錐體，用黃土夯築，黃土中參雜了蘆葦，芨芨草，據說草枝裡的分泌物將黃土密和起來堅不可摧。整個墩台矗立在五十七米高的垂直討賴河岸上，與祁連雪峰遙遙相望，周圍一片冷穆荒涼。
第一墩四周已經用鐵欄予以圍護，旁邊豎立了石碑“天下第一墩”，大家都依碑留影，我們也不能免俗，拍張到此一游。從第一墩旁邊的階梯下去，經過一個地下大廳，中間的鋪設了玻璃地面，地下陳設了仿造魏晉古墓修建的墓葬，讓人感受下古代的墓葬文化。穿過大廳便到了網上小有名氣的觀景台，眼前豁然開朗。踩著透明的鋼化玻璃，一眼望穿到激流湧動的討賴河，有點意思。
依著觀景台俯瞰峽谷，見討賴河從遠方如長龍一般蜿蜒而來，切割出百八十米深的峽谷，險峻壯觀。高處狂風呼嘯，吹的頭發飛亂，打在面頰上竟有隱隱的痛，衣角也被掀起吡吡嗒嗒作響，感覺奮力一跳也可以飛走一樣，就在這樣的興奮中沉浸了好一會兒。
觀景台旁邊有滑索，為了拍兩張抓人眼球的照片，就大著膽子要坐滑索，拼了。。。結果當天滑索不開，我也不知道自己是遺憾，還是松了口氣。
從觀景台出來,從一個長長的階梯下到河岸上, 這裡旌旗獵獵，兩岸都設有著仿古軍營、練兵場、驛站、哨樓。。。過了鐵鎖吊橋，爬到高處，一片開闊的石頭灘，也許千百年前也是一片汪洋，興致勃勃地撿了石頭，放的口袋裡，滿滿的。後來就揣著一口袋石頭回了南京，等以後帶到山海關，讓石頭們龍首尾相會。
4：00離開第一墩，前往嘉峪關關城。15分鐘左右，達到關城。門票100元。
嘉峪關始建於明洪武5年（公元1372年），比山海關早建九年。明初，宋國公、征虜大將軍馮勝在班師凱旋途中，選址在河西走廊中部，東連酒泉、西接玉門、背靠黑山、南臨祁連的咽喉要地——嘉峪原西麓建關。建關歷時168年，於公元1540年建成完工。
嘉峪關是明代萬裡長城的西端起點，是明代長城沿線建造規模最為壯觀，保存程度最為完好的一座古代軍事城堡，素有 “河西第一隘口”， “天下第一雄關”之稱。
正如史料《秦邊紀略》所記：“初有水而後置關，有關而後建樓，有樓而後築長城，長城築而後可守也”。
關城布局合理，有三重城郭，多道防線，城內有城，城外有壕，形成重城並守之勢。關城從外到內由：城壕、羅城、甕城、內城組成。
從景區門口到關城的外圍城壕，還有一段距離，有電瓶車送過去，但是要另外收費，好像是20元。我們走過去的，經過湖泊、蘆葦灘，10來分鐘便走到了。從東閘門進去。四周黃土城壕連綿環繞，清風撫面，鮮花在風中搖曳，沿路綠蔭蔽日，走走看看又是10來分鐘，經過文昌閣、關帝廟、戲台就到了甕城，在陽光下凸現的燦燦金黃便撞入眼中，高大巍峨的雄姿不是一眼便能掃過。
甕城城門南開，穿過去就進入內城。這是關城的主體和中心，面積2.5萬平方米，四周由甕城回護，設有游擊將軍府、井亭等建築。將軍府分為書房、臥房、廚房。。。裡面還有惟妙惟肖的蠟人模型，將軍、夫人、丫鬟、僕人，剛一眼看到時還嚇了我一條，心想什麼人藏在這裡。
從東邊光華樓上到東甕城，城上四角設有敵樓、角樓，從東至西，建有3座三層三檐歇山頂式高台樓閣。
城牆不能環繞。下來又從西邊的柔遠樓上到西甕城，站在城上遠觀一馬平川只現地平線，連綿的祁連山影影綽綽，風中獵獵作響的旗幟還依稀傳遞著曾經的號角，殘陽下城郭寂寥，鱗光萬丈中樓閣峭拔，西風喃喃，如蕭如笛。“秦時明月漢時關， 萬裡長征人未還。 但使龍城飛將在， 不教胡馬度陰山。”一切風致都是斷鴻聲裡、羌笛怨柳的詩意，是金戈鐵馬，氣吞山河的悲壯傳奇，是承載了700年的厚重歷史。
在西甕城西面，築有羅城，羅城城牆正中面西設關門，門楣上題蒼遒的“嘉峪關”三字，就是嘉峪關上鏡率較高的景致，也是夕陽下拍照的好地方。
6：45時，匆匆忙忙穿過羅城，來到西面關門外面。渾圓的夕陽已退去了炎炎赤日時的浮躁，一片金輝撒在城樓上，面對斜陽背依雄關，荒漠中沒了人煙沒了歌謠沒了風沙，只有我悸動不已的心跳。正好租駱駝的人下班經過關門，我們做了她最後一單生意，3元錢騎著駱駝在關門前拍了傻傻的照片，心裡卻想著如果騎馬不是更有氣概。7：00鐘我們原路返回，從東閘門出來再向北走5分鐘，就是嘉峪關博物館，在關門之前衝進去粗略了解下嘉峪關的歷史。出來的時候天色已經暗了，順著大路又走了大概10分鐘便到了東門出口，孫師傅已經早早的等在那裡。。。
7：45我們離開嘉峪關，大概30多分鐘到達市區，讓孫師傅停在我們上午已經看好的一家餐館：小嘴煲煲掂，名字夠可愛，是以煲仔飯、湯飯為主的清淡飯菜，吃了幾天的油辣，該清清腸了。
吃完飯繼續呆在裡面歇腳，服務生態度很好，沒有白眼趕人，還過來問要不要加水。
9：30老媽又是第一個坐不住了，怕耽誤人家打烊，催著我們收拾大包小包離開。門口打車10元到火車站。
到蘭州的T928，晚上10：52才發車，我們又等了一個小時才上車。到蘭州的車票似乎挺緊俏的，提前一天請孫師傅買票只買到坐票（103元），本來上車准備補臥鋪，結果全部售空。
實際上，硬坐車廂還是很空的，大家也不對號入座，干脆找一個沒人的3連座躺下來湊活一晚上，出門在外哪能嬌貴。但是LG讓我們先休息，自己堅守在列車長售票口旁邊。躺在座位上迷迷糊糊的，也不知道過了多久，被他推醒，說補到2張臥鋪票，讓我和老媽去臥鋪車廂休息，感動！看車票是從清水站補的臥票，每人加收80元。
也沒有洗漱，上了臥鋪便睡著了。
(莫高窟地圖)
(裡扎馬特葡萄)
(雅丹)
(嘉峪關)
(祁連山脈)