從樂山至峨眉山只有一小時的車程，我和妻為了匆匆趕路，只好用壓縮餅干裹腹，踏上去峨眉山的中巴。出門在外，能省則省。交通費不能壓縮，就只好委屈自己的肚子，可心情卻是歡愉的，只有真正的自助游愛好者才能體會到其中的韻味，妻便是如此。峨眉山是中國的四大佛教名山之一，素有“娥眉天下秀”一說，所謂“娥眉”即秀麗女子之眉，此形容恰如其分。峨眉山海拔3099米，四周植被茂密，郁郁蔥蔥，夏季清涼，是川南乃至川中的避暑勝地。
我們在峨眉山客運中心站換乘的士，直奔峨眉山腳下的報國寺。車費10元搞定，司機不斷慨嘆：“你們凶”！聽著那濃濃的川音，我們不禁笑起來，自助手冊已告訴我們價位，自然心裡有譜，否則我們豈不成了“瓜娃子”嘍！（四川話意為傻子）
按計劃的路線，我們從報國寺坐車至雷洞坪，峨眉山門票60元，車票價35元，奢侈一點，但上山盡量坐車以節省體力。
中巴車轟鳴著駛入峨眉山，一路上的酷暑被清涼的山風一吹，無影無蹤，而山風裡夾著濡濕的山林氣味，侵入鼻腔，路兩側漫山遍野的綠撲入眼簾，此刻你的心情也許不在為整日奔波而疲憊；生活的壓力而困擾，卻被這駘蕩的山風撥弄得思緒飄渺，融進了山的懷抱。
雷洞坪是峨眉山的一個景點，所謂“坪”就是山間的平地，就像雲南稱之為“壩子”。雷洞坪是車所能達到的最高點，再向上就只有依靠索道了。我們踏上了峨眉山的山路，兩側不停出現歇腳的亭子和售貨的攤床，這裡有峨眉山的茶，藥材，佛珠，飾物等，琳琅滿目，可我們自助游者無暇顧及，很快來到接引殿。由接引殿乘纜車，只消幾分鐘就到了峨眉山著名的金頂。
剛上金頂，我還真有點高山反應，不過很快就消失了。我們在金頂賓館安頓片刻，便背著相機，溜出來看娥眉雲海。華藏寺那縈饒的頌經聲和薄薄的雲霧飄蕩在金頂，站在舍身崖前，極目遠眺，雲海翻湧著，堆積著，流動著，戲謔著，那一刻，我為著無邊無際的雲海所震憾，置身這純淨的雲裡，真的別無所求。
7月22日凌晨5點多，服務員的敲門聲把我和妻從夢中驚醒，這是峨眉山觀日出的叫醒服務。我們匆匆穿上衣服，拿著手電筒，走到舍身崖前。
天還是漆黑一片，可舍身崖上已經塞滿了看日出的人群，感覺昨天金頂上沒有這麼多人，仿佛突然湧出來的。我和妻瑟縮著，卻目不轉睛地望著東方。天漸漸地變得灰蒙蒙的，四周暗暗的，稍過一會兒，天由灰變藍，慢慢地，天邊凸出幾朵雲來，雲邊略透些許亮色，人群也漸漸聒躁起來，仿佛太陽就要噴薄而出了，大概過了一小時，天幾乎全都亮起來，可是濃濃的雲越積越多，朝陽像個害羞的少女隱在雲後，未曾露出她俏麗的面容。人們漸漸失望地散去，看來日出的美景與我們檫肩而過了。峨眉山的佛光無緣得見，不想日出也是這番折磨，可一想我們既然已經努力來到這裡，畢竟成事在天，少許的遺憾對於那一路的歡喜的確是微不足道的。
7點整，我和妻開始從金頂步行而下，一路上，那種高山物種垂直分布的痕跡清晰可見，從金頂至接引殿，基本是以松柏為主的針葉林；由接引殿向下，逐漸出現闊葉林，植物物種也豐富起來，這滿山的蔥蘢也許比秀麗女子之眉更令人憐愛。
峨眉山馳名的獼猴早有耳聞，今日才得親見。一路上，上山的游人不斷傳來有關猴子可怕的信息，簡直描述成“攔路搶劫的土匪”，弄得妻緊張至極，吵嚷著買了兩根手杖，握在手裡，心裡安穩了許多。從雷洞坪至洗像池，猴子在樹枝間搖曳蹦竄，發出“吱吱”的叫聲，山路上人跡稀少，妻嚇得將衣服上的帽子系緊，把手杖敲得石板“咚咚”作響，（據山民說這樣可以嚇唬猴子）一路小跑。
峨眉山的猴子的確多，與游人相諧成趣。它們生性粗野的搶劫游客手中的食物，甚至包裹，生性文明的向游客索要食物，有時它們就在路邊的欄杆上蹲著等候游人。我和妻被猴子弄得戰戰兢兢，幸好有幾位挑夫背著修山路的石板和沙子經過，我們顧不上許多，尾隨而行，不知不覺已到了洗像池。
傳說普賢菩薩來到峨眉山，將他的坐騎神像放入池中洗浴，至此這座寺廟便得名“洗像池”，還有著名的娥眉勝景“像池夜月”。雖無緣得見“像池夜月”，但欣賞到這千年古寺，也不虛此行。我一向對歷史文化感興趣，單單就是這斑駁的木板牆，長滿青苔的石板也足令我回味一番，更何況還在門前留了影呢？
從洗像池下來，我們感覺到疲憊不知何時悄悄地爬上來，汗水浸透了衣衫，腿已經有些酸疼，頗有些氣喘吁吁了。
峨眉山方圓300裡，每個景點基本以寺廟為主，相互之間相距十數裡，甚至數十裡，我們對此未有深刻認識，以為不過寥寥幾小時即可爬完，殊不知是“夜郎自大”呀1
走到正午時分，太陽已隱在樹叢之間，可我和妻幾乎是筋疲力盡了，身體裡的水分仿佛都被蒸發掉了。妻已是淚水漣漣，一副絕望的樣子。但如果不能在晚6：00前趕回報國寺，就不能在當天返回成都，旅程計劃又將推遲，這是自助游中最不願意發生的事。
我們爬到仙鋒寺稍做休整，不想山間的氣候說變就變，隨著濃濃的霧蕩過來，漸漸地塞滿眼前所有的空間，我們似乎嗅到那山雨的味道，衝上幾十裡的漫漫山路，不知不覺在體力完全透支的情況下也有些“健步如飛”了。
當我們走到洪椿坪時，峨眉山的雨終於鋪天蓋地的砸下來，只可惜這不是娥眉勝景中的“洪椿曉雨”，堪稱“洪椿暴雨”。我們的簡易雨披傾刻間變成雞肋，除了背包和前胸尚未打濕，剩下已是被雨水吻得濕透了。雨水和汗水交融在一起，絕望和疲憊交織在一起，唉！真是“脈脈此情誰訴”哇！只有進當天返回成都的信念支撐著我們全然不顧地蹣跚在峨眉山的路上，終於在晚5：00時，我們趕上了從報國寺返回成都的汽車，謝天謝地！