去年有幸去埃及旅游,回來後感觸很深.但是,由於種種原因,沒有及時用語言傾吐內心的感受,此後,總覺得像欠了一份難以了卻的情結.今天,我終於完成了這篇拙作,甚感欣慰.特獻上.
埃及，對我來說，並不是一個完全陌生的地方，年輕時，從課本、小說和電影裡，四大文明古國之一的埃及金字塔、獅身人面像，帝王峽谷以及眾多的古代廟宇，都曾經給我留下深刻的印像。它那獨特的非洲風情，那與我們國家完全不同的古埃及的燦爛文化，都給我蒙上一種神秘的色彩。
懷著想探究埃及幾千年古文明的夙願，期盼有一天能去親吻那塊土地，觸摸那裡的歷史，貼近那裡完全不一樣的生活，更多地去直觀了解當地的風土人情，就成為我一種奢求。也成為我心中的一個夢。
2007年的7月，我在瀏覽攜程網上的“結伴同游”欄目中看到一位名叫寧靜的姑娘發出自己組團在10月份去埃及旅游的建議。這是一個很好的旅游方式，因為它既不同於完全的自助游，也不同於報名參加旅行社安排的旅游線路。自助游最大的好處是可以按照自身的要求去安排行程，安排喜歡的景點，可以決定待多久，可以自己去尋找合適的旅伴，自己去駕馭時間。但是，因為到一個完全陌生的環境，什麼事情都要自己解決。尤其是到了國外，很多意料之外的事情都可能發生。，其中的風險也是比較大的。報名參加旅行社的游程，最大的好處是安全系數高，由於旅行社一般與當地的地接社、航空公司和旅館有共同的利益關系，所以價格相對也比較低廉。但是，旅行社組織的旅游團隊往往會規定游覽時間，使你想去的景點不一定能去，時間上也受到限制；團隊人員來自五湖四海，性格愛好差異很大，很難相處。另外，旅行社為了自己的商業利益，把大量的時間花費在購物上，讓人非常掃興。
鑒於這種情況，自己組織團隊（10人以上），策劃好想去的目的地，再與一家資深的旅行社洽談，讓旅行社按照自己設計的旅游行程報價，安排簽證、機票、當地賓館、導游等事宜是最好不過的了。在這位姑娘的努力下，我們與“中旅”談妥了行程和最終價格，一切都很順利。
終於取到了去埃及的簽證和機票。10月19日動身，從上海經北京轉埃及航空公司航班抵達埃及首都開羅。一般來說，人們大多選擇卡塔爾航空公司航班經多哈去開羅。但是，與前一條航線相比較，從時間和費用上都不劃算。在價格上，埃及航空公司要比卡塔爾航空公司票價便宜很多，如果加上上海到北京往返的機票費用（可拿到2-3折的折扣票）還是比卡塔爾航空公司便宜；在時間上，上海到北京的航班可以根椐埃航的起飛時間來定，不會耽擱很多時間，而卡航在多哈有時要停留六、七個小時。
選擇10月19日出發，目的就是為了能在22日凌晨趕到埃及最南端的阿布辛貝拉，看到堪稱世界奇觀的景色，因為每年到了春分及秋分這兩天，陽光會直接照進洞內最深處，照到埃及法老和王後的雕像上。
我們一行十四人在虹橋機場集合，乘國內航班直飛北京。到達北京國際機場後轉乘埃及航空公司M961航班，經轉曼谷前往開羅。19：30，我們登上了埃及航空公司的飛機，開始了期待已久的旅途。全程飛行約14個小時，途中在曼谷停留了一個小時，到開羅的旅客不能下飛機。，我們於埃及當地時間清晨5點到達開羅國際機場（與北京有6小時的時差）。在開羅機場填了一張入境單後，順利通過了埃及海關。 出了海關就有銀行可以兌換埃鎊，1塊錢美金可以兌換5.3塊的埃鎊。由於當地景區內所有的洗手間都是要收費，基本上都是1埃鎊一個人，所以兌換些零錢還是必要的。但是你想要多換些1埃鎊的零錢，那也是非常困難的。因為銀行總是把大面值的埃鎊換給你，除非你去街上買一些記念品找零。
一位自稱助理導游在機場等候我們，並把我們帶到開羅一家酒店用早餐。酒店顯得很漂亮，有花園和室外游泳池，自助早餐也很豐盛，然而這頓早餐“吃”了竟然兩個多小時。原因是帶我們這個團隊的導游讓我們等到將近九點才來。於是，他初次與我們見面時就是一片埋怨聲。
我們的全程導游名叫阿裡，一位看上去很有個性的年輕小伙子，一口帶有阿拉伯口音的中國話說得還挺不錯，正是這種濃重獨特的語音也永久地停留在我的時間隧道之中。他今年28歲，還沒有婚娶；22歲畢業於開羅大學，隨後來中國留學4年，到過北京，上海廣州等很多城市。考到了導游執照後，回國從事導游工作。他非常熱愛自己的這份工作，尤其是作為一名中文導游而自豪。據他說，在埃及，中文導游享有很高的待遇，工資收入高過所有其它語種的導游，而且，目前埃及僅有48位中文導游，物以稀為貴唄。阿裡很活潑，喜歡唱歌跳舞，也許這是阿拉伯人一個共性吧，他崇拜歌星，還取了香港歌星黎明作為他的中文名字。
事實證明，在我們相處的十一天裡，我們基本上感到很滿意，因為這一路上，不論是在博物館，金字塔，帝王谷，還是神廟，他都盡職地做好每一次講解，從不馬虎或敷衍了事。有時為了節省時間，他在車上會孜孜不倦地給大家講述埃及的歷史和文化，並耐心回答每個人提出的種種問題和要求。
上午九點多鐘，我們首先去了埃及博物館參觀。它建於1902年，座落在開羅市中心的解放廣場（Tahrir square），是世界上規模最大的古埃及文物博物館。該館收藏了古埃及從史前時期至希腊、羅馬時期的雕像、繪畫、金銀器皿、珠寶、工藝品、棺木、石碑等共30余萬件，其中大多數展品都出自3000年以上的年代。博物館分上下兩層，最精華的部分是位於二層的圖坦卡蒙珍寶館和古埃及珍寶館。
因為在博物館裡禁止照相和攝像，我們只能在館外的一個花園裡攝影。不過也不錯，在館門前種植的是被埃及稱作神花和國寶的蓮花和紙莎草,四周是許多從埃及各地收集來的石雕，導游說，這些全都是真正的古跡，都有幾千年的歷史。
進入館內，如同穿越了時空來到人類幾千年前的歷史長河，看著那些巨大、精美的藝術珍品，確實令我驚嘆和折服。生活在尼羅河畔的古代埃及人用自己的智慧和勤勞的雙手，創造了如此獨特的藝術風格，在文化創作和繪畫雕刻上取得了如此輝煌的成就。簡直使人難以置信。
要想把整個博物館的所有的文物看一遍，就是化上一個星期都不夠。我們只能是跟著導游阿裡的腳步在裡面漫游。好在他講解非常認真，普通話說得也不賴。在他眼中，博物館裡的每一件展品就如同他家裡所收藏的珍寶一樣，那麼熟悉，那麼專注，那麼自豪。為了吸引你的注意力，他還會向你提出一些問題，要你解答，使你在參觀的過程中，從頭至尾不覺得枯燥和乏味。展品按年代順序分別陳列在幾十間展室中。底層陳列著距今4700前古埃及時代到羅馬統治時代的各種歷史文物；二層則展示以木乃伊、繪畫、金銀珠寶、棺木、紙草文書等為專題的陳列室。
阿裡先帶我們參觀了古代埃及制作木乃伊的巨大石床。它就像醫院裡的手術台。石床的表面被雕琢得十分平滑，一邊略高，一邊略低，石床上鑿有洞，可以順利地將衝刷屍體的血和水放出。他詳細告訴了我們木乃伊制作的全部過程，不過，我對木乃伊實在沒有興趣，於是在頃刻裡就把聽到的又還給了阿裡……。
在二層以紙草文書為專題的陳列室，阿裡極為詳盡地介紹了一幅畫有稱量心髒和公平審判的紙草圖，那是一張距今已有三千多年的繪畫作品。畫中代表死神的奧西裡斯坐在王位上，大廳中間放著一個巨大的天平，天平的一端放著死者的心髒，另一端是代表顯示公正的羽毛，死者站在一旁等待審判的結果。如果心髒比羽毛重，猛獸就會把死者和他的心髒一起吃掉。
在中央大廳裡導游阿裡帶我們去看博物館裡最小最不起眼的一座雕像，那是一座用像牙塑造的只有一根手指高的坐像，然而誰也不會想到這就是建造世界上最大金字塔的法老王胡夫存世的惟一一件遺物，因為法老在世時禁止為他塑像，據說，這座坐像也是在他去世後才雕刻的。如果不是阿裡的指點，我們誰都不會注意到它的。
還有一尊叫“村長”的小型木質雕像，塑造得也很逼真，這個用古埃及無花果木雕刻出來的塑像，是出自第四王朝作品。據阿裡介紹，他的一雙眼睛是用黑白水晶石鑲嵌的，怪不得看上去栩栩如生，那咄咄逼人的神情，讓你感到有一種威懾力。
當然，博物館裡最引人關注，最為耀眼的的是法老圖坦卡蒙的墓葬品，它們占據了整個二層大廳面積的三分之二。這是本世紀最偉大的考古發現。是至今為止保存最完整的也是最具有價值的古埃及財富。那一件件精美絕倫的藝術珍品，都讓人贊嘆絕倫。
圖坦卡蒙是埃及第十八王朝法老，他８歲登上王位，在公元前1352年去世，死時只有18歲左右。由於他的突然死亡，倉促下葬，其陵墓空間規模不大。然而，就是這座法老的陵墓奇跡般地逃脫了被洗劫的厄運，靜悄悄的沉睡了3300年，直到1922年才被英國考古學家霍華德·卡特博士發現。阿裡告訴我們，這主要是因為在他的陵墓的上層，是另一位法老拉美西斯六世的陵墓，盜墓者根本沒有想到在王陵下面還有一個王陵，其實，圖坦卡蒙墓的入口距拉美西斯六世的墓僅僅不到4 米遠。
在這裡，你可以看見儲存法老內髒，鑲有國王頭像的四個雪花石罐子和它的四女神外棺；看見可以隨時召喚的陶制人偶和用像牙制作的古代跳棋；看見用雪花石制作的瓶子，裡面曾經盛裝著古埃及香水，其中有一個還沒有開封，依然封存著3000多年前的香料。最具有觀摩價值的是3號展室，裡面擠滿了觀眾，要想細細品賞那些藝術品時間上根本不允許。於是，我重點去觀賞埃及博物館的鎮館之寶—著名的圖坦卡門黃金面具。它是用金板依照國王生前容貌打造的，額頭上雕有代表下埃及權利像征的兀鷹和上埃及權利像征的眼鏡蛇畫。還有那用110公斤純金制成的金棺、“黃金寶座”“雄師”、寶石鑲嵌的純金匕首等，這些光輝燦爛的金制品，可與世界上任何一個博物館中最值得誇耀的文物相媲美。……
在二層還有一個皇家木乃伊陳列室，裡面有拉美西斯二世等十多個法老的遺體，因要另外收取100埃鎊的門票，大家就沒有進去。
從博物館出來後，一路上頗有感觸。我在想，盡管法老在生前拼命地索取，死後還想享受榮華富貴……，但結果又能帶走什麼呢？如今這些陪葬品（包括法老本身的木乃伊）都已成為了文物。成為後來人的擺物。其實，一個人在世時，倒不如多“奉獻”一些，無論是物質上還是精神上的，讓社會得益，讓需要得到幫助的弱勢群體得益，給人帶來快樂、帶來希望，從某種意義上來說，比起那些貪得無厭的人要崇高的多，也更有意義。
我們在靠近金字塔的地方用午餐。這是一家中餐館，店名叫做唐城，門前的漢字招牌和裡面的中式裝飾都讓人感到親切。店裡的生意很紅火，一批又一批的中國游客把整個餐廳擠得滿滿的。後來的行程我們才知道，埃及的中餐館比較少，幾乎都集中在開羅，其它地方用餐都是自助西餐或當地飯館。每次用餐時他們總是拿出一種炒飯作為主食，由於裡面加了一些不知道是什麼的辛香料，味道很怪。還有那些半生不熟的涼拌菜，爛糟糟的糊泥，烤肉實在咽不下去。因此，以後想去埃及的朋友一定要在國內多帶點在常溫狀態下保存的真空包裝食品，像榨菜、鹽水雞、烤子魚、辣椒醬等。
用餐後，阿裡在路上請我們每人喝了一杯鮮榨甘蔗水。確實好喝。價錢也不貴，才0.5埃磅。到埃及強烈推薦喝這種甘蔗汁，它可是埃及當地排名第一的甘美飲料呢。
隨後，我們來到了位於開羅西南面的吉薩高地，這裡就是聞名於世的埃及三大金字塔所在地。由胡夫、哈夫拉和孟考烏拉祖孫三代法老組成的金字塔群，是
現今惟一留存於世的“世界古代七大奇跡”之一。每年都吸引著世界大批旅游愛好者來涉足、觀摩。金字塔的雄偉壯觀幾乎無法用言語來形容，不身臨其境真的無法體驗到人類歷史的偉大創舉。金字塔從四面觀看，都呈等腰三角形，當時，在沒有任何測量工具和動力設備的情況下，完成整個塔體的施工，而且完成得如此之浩大、精密、准確，真的令人驚訝。在那樣的條件下，如何運輸？如何建造？至今仍令人費解。
建於埃及第四王朝的胡夫金字塔是埃及最大的金字塔，塔高137米，周邊有1公裡長。不知為什麼，一些埃及軍警看守不讓游人靠近。只有哈夫拉金字塔周圍可以自由行走，不過攀登是絕對禁止的。與其他兩座金字塔明顯的區別在於它的頂部有一個倒立的錐尖，像是戴著一頂王冠。整個金字塔是用磨光的石灰岩石砌成，據說大部分都是來自於阿斯旺采石場。那層層疊加的石塊，平均每塊都有好幾噸重，石塊之間接合得非常嚴密，不用粘合物，卻沒有任何縫隙。真可謂是世界建築史上的奇跡。
在這裡，人們可以在金字塔四周爬上2-3級石階去感受一下。想到我竟然那麼接近的觸摸著它，一種滿足欲、自豪感油然而生。周圍是那麼多來自世界各地不同膚色、不同國籍的人們，他們來到這裡，為的是什麼？也許和我的心思一樣，一種對夢的追求，對歷史痕跡的追憶，對時代變遷的感觸……。
游客可進入金字塔內部，那是一個差不多只有一平方米見方的石洞，只能低頭彎腰徐徐而下，不過聽說裡面的空氣很不好，路也挺難走，實在沒有什麼可以看的，而且門票也不菲，我們就沒有進去。
來到這裡當然得攝影留念，拍三座金字塔全景的最佳地方在沿胡夫金字塔背後公路向上約1.5-2公裡處。可惜我們沒有多余的時間，來不及趕到那裡，只能拍到兩座金字塔。小高地上有很多駱駝，那些駱駝的主人積極的在招攬客人。由於我早在相關的網站上了解到這裡騎駱駝很會被“敲竹杠”，上駱駝前的議價和下來時的價錢是絕對不一樣的。弄得不好還會被纏住走不了人，所以就放棄騎駱駝的念頭。還有一些埃及人會主動上來和你搭訕，要與游客合影，等照了之後，就要小費。因此，不願意付小費的話，不妨搖搖頭，說一聲：“拉……”（埃及語言，意思是“不”）就可以了，他們也不會把你怎麼樣。，
接著，我們來到距哈夫拉金字塔不遠處，和金字塔一樣有著千古之謎的獅身人面像。獅身人面像又稱“斯芬克司”，是指希腊神話中的一種怪物，幾千年來守護著吉薩高地的金字塔群。獅身人面像是在一塊巨大的天然岩石上鑿成，高度有20米，身長為57米；至今已有4500多年的歷史。它的人面被公認是法老哈夫拉的肖像，不過因為沙塵的侵襲和人為的破壞，已造成不同程度的殘缺和損壞，它的臉部也是面目具非，而且沒有了鼻子。
夕陽西下，整個獅身人面像就像披上了一層金色的盔甲，神態威武，熠熠生輝……。真是難得遇上的攝影良機啊，我爬上爬下，選擇不同的角度一連拍了十多張，效果都不錯。
從開羅到盧克索需要８個多小時。對於我們這些游客來說，乘坐晚間出發的空調特快列車是最佳選擇。雖然無法欣賞到沿途的風景，但是可以節約時間，省掉一夜的住宿費。
我們的列車屬於埃及最豪華的，是供外國游客乘坐的條件較好的旅游專列，被稱為埃及的“東方快車”。但說實在的我並不覺得怎麼樣，從外面看起來也很破舊，不過那兩人一間的包廂還是挺不錯的，據說是當年英國淘汰給埃及的。包廂內配有一只盥洗室盆，一只可以兩用的沙發床。還有洗漱設施和電源（居然有適合中國電器的扁平插座），除了上廁所外，其它都可以不用出包廂了。
車廂裡那位頗有英國紳士風度的列車員穿著制服顯得很有禮貌，臉上永遠洋溢著殷切的笑容，隨時為我們服務，包括送晚餐、送熱水，送紅茶，搭好床架等，當然這種服務是有償的，代價是第二天一早每人給他兩美元的小費。他還要求我們教他簡單的中文問候語，因為近幾年來自中國的旅游者越來越多，火車上經常可以見到。為了方便相互之間的交流和勾通，提高為外國旅客的服務水平，學一點中國話是絕對必須的。
清晨，一頓比較豐盛的早餐端進了我們的包廂，很像飛機上的用餐，四種不同口味的面包以及蛋餅、酸奶、雞蛋、橘冰飲料和水果看上去還不錯。盡管吃西餐很不習慣，但與後來在阿拉伯飯館用餐的菜肴相比，那要好得多了。用完早餐，列車也徐徐進入埃及南方重要的城市—阿斯旺。車窗兩邊看到的不是賞心悅目的景色，而是成堆的有機和無機垃圾，一股臭味撲面而來，真不知道當地政府是怎樣進行城市管理的，列車到達阿斯旺已經將近九點，共誤點了二個多小時，還算是比較正常和幸運的。因為埃及的鐵路運輸經常不准時，誤點七、八個小時並不希奇。
盡管已到十月，北京正是秋高氣爽的涼爽天氣，但阿斯旺的空氣卻依然十分炎熱干燥，站在陽光下連幾秒鐘都待不住。阿裡告訴我們，在七、八月間，這裡的溫度高達40至50度，強烈、灼熱的陽光令人幾乎無法忍受，只有到了冬天，這裡氣候則干燥溫和，是世界聞名的冬季休養地，所以冬天才是最適合到阿斯旺來旅行的。
按照游程安排，我們首先驅車去阿斯旺大壩參觀。這座水壩1960年在原蘇聯援助下動工興建，歷時10年,耗資9億美元，它徹底解決了尼羅河千百年來泛濫成災的現像，還帶來了可觀的電力供給。壩頂高111米、全長3830米，汽車開到壩頂停了下來，讓大家觀賞一下攔腰截流的宏偉工程和寬闊的納賽爾湖。阿裡說，埃及政府保護阿斯旺水壩視同一個人愛護自己的生命那樣重要，為了保證水壩的安全，在水壩周圍設有防衛導彈基地，如果有飛機誤入其上空，埃及防空部隊會迅速發射導彈將其擊落。
接下去，導游阿裡帶我們去菲萊神廟。菲萊神廟又稱伊西斯（Isis）愛情神廟，是古埃及崇拜所謂的伊西斯女神的中心，被稱為“古埃及國王寶座上的明珠”。菲萊神廟原來修建在阿斯旺城南尼羅河中的小島菲萊島上，由於阿斯旺水壩的建設，神廟幾乎全部被淹沒。為了保護這些珍貴文物不受毀損，19世紀末，在聯合國教科文組織的協助下，將這組廟宇拆成45000多塊石塊和100多根石雕柱，於1979年8月在離菲萊島約1公裡處的阿吉勒基亞島上，按照原來樣式重建。
阿吉勒基亞島位於尼羅河中央，需要乘坐小游船前往參觀。游船上可容納三四十人，由當地的努比亞人駕駛。那些努比亞人皮膚黝黑，身材高大，穿著一身白色的長袍，很令人醒目。小船在納賽爾湖面上駛行，兩面的島嶼上都是光禿禿的巨大岩石，連一棵樹木都無法生長。不過，這些花崗岩質地堅固，是一種很好的建築材料。據說，遠離幾百公裡外，建造法老金字塔上的花崗岩石料都是從這裡采集的。
船行不久就來到阿吉勒基亞島，也許已近中午，參觀的人不多，看上去顯得很清靜。整個神廟其實是由一些大小神廟組成，大多數建築都是托勒密時代和羅馬時代的遺跡。其中最為宏偉的是由托勒密二世費拉底尤斯國王所建的伊西斯神廟。公元6世紀，羅馬人來到了這裡，一度把神廟改作基督教堂，神殿柱子和牆上都刻有十字架的標志，另外，還建造了一些羅馬式的殿宇。
菲萊神廟的入口是兩座梯形的塔門，塔門磚牆上有巨大的浮雕；塔門上的兩個方洞，是插國旗的地方。穿過有兩尊獅子坐像的主門入口，即進入柱廊與主殿大門構成一個庭院，接著又是兩座梯形浮雕塔門，建築結構與前面那座大致相同。阿裡極其詳盡地講述著那些古老美麗的故事，說實在的，我對那些虛無縹緲的神話故事並沒有多大興趣，所以也沒有認真去聽。因為從未看到過這麼巨大的花崗岩建築和造型奇特的石雕、浮雕，我被好奇心驅動著從這個大殿穿到那個大殿，一口氣拍了幾十張照片。讓人印像最深刻的是那座歷經兩千年仍保存完整的“圖拉真涼亭”。這座涼亭是羅馬第十三位皇帝圖拉真進貢的。它由十四根雕刻精美的石柱環繞而成,在天空、綠水和九重葛、棕櫚樹的簇擁下，其姿態顯得那樣嫵媚、優雅，矗立在小島的一側，和旁邊那些頹廢倒塌的神殿相比，更突現它的欣賞性。
阿斯旺至今還留有古采石場遺址供游人參觀，離開阿吉勒基亞島後，我們來到在離市區約2公裡處的一片花崗岩前。這個又被廢棄的采石場就在尼羅河畔，古埃及各地所需要的石料就是從這裡進行切割、開采，通過水路運輸出去的。阿裡告訴我們上面有一塊沒有加工完成的方尖碑，建於新王朝哈特舍普蘇特女王在位時期。由於天氣炎熱，他也不想上去，結果只有我和少數幾個隊友爬了上去。
這座方尖碑已經基本成形，只是底部未和石床分開，由於岩面上出現了裂縫，石匠們放棄了這項已接近完成的工程。這座方尖碑如果豎立起來，高度達40米，將是埃及最高的方尖碑。看著眼前如此巨大的方尖碑，不能不對古代埃及人的智慧和能力由衷地發出驚訝和贊嘆聲，我想，就是用今天先進的設備和技術，要完成這一壯舉都是很困難的。
我們在阿斯旺進餐都是在一家名叫“MaKKa”的阿拉伯飯店。飯店的餐廳設在樓上，面積不大，但看上去還比較幽雅干淨，服務生是一位地道的努比亞黑人，身材魁偉，舉止文雅，總帶著那種似乎永遠不變的笑容，嫻熟的腳步魚貫在餐桌和廚房之間。他不會中國話，只能通過導游來表達我們的要求。
這是一頓地地道道的埃及風味餐，有發酵大餅、炸條、長條形Pitta面包、烤鴨肉、生拌的洋蔥、黃瓜、西紅柿，用茄子做成的名叫“巴巴該努”的菜以及帶有濃重麻辣味道的埃及式蘸醬、紅湯等。最有趣的是那盤半圓狀的米飯，上面擺放著十幾根胡蘿蔔條，像征著太陽，不過那味道實在不好受。還是一種Pitta面包比較對我的胃口，其它的東西只能是成為觀賞之物吧。
晚餐後，阿裡把我們安排在一家五星級酒店（Nem Catavct）下榻，這家酒店非常漂亮，外面是一個大花園，有游泳池、健身房和休閑娛樂場所。很可惜，我們在裡面待了沒有多少時間就退了房。阿裡告訴我們，第二天清晨要趕到阿布辛貝勒觀賞一年只有兩次機會的一個古代建築奇跡。原來，遠在3000多年之前，一批建築設計師曾經精確地運用天文、星像、地理等知識，按照法老的要求，在拉美西斯二世的生日（2月21日）和登基日（10月21日）那天，使太陽的光芒從神廟大門直接射入神廟盡頭的拉美西斯二世石雕巨像的全身上下。
阿裡說，明天去那裡游覽的人很多，估計有近萬名外國游客光顧。埃及旅游局和阿斯旺市政府決定將當天前去阿布辛貝勒的觀光者分成兩批出發。一批安排在第二天凌晨3點左右，一批安排在當天晚上12點之前。阿裡要我們作出選擇。為了不耽誤在第二天太陽升起前趕到阿布辛貝勒，我們一致決定早一點出發。要知道，阿斯旺到埃及最南端的阿布辛貝勒有280公裡，要穿過撤哈拉大沙漠，有四、五個小時的路程。就這樣，我們在晚上10點多就離開了酒店，在“MaKKa”飯店用完晚餐後，直接坐車趕往埃及旅游局事先安排好的車隊集合點。
由於旅游業是埃及的支柱產業, 埃及政府為了保護游客的安全，要求旅游車穿越沙漠時必須成群結隊，並由警車開道，警車殿後。全程由旅游警察護送。據說，在埃及，無論大街小巷、名勝古跡，賓館門口，都有持槍警察的身影，難怪我們每次去飯店用餐時，門口總有一名警察站在那裡。
我們的旅游車在將近晚上12點時到達了旅游車隊集結地，已經有很多車排隊在等候上路了，一眼望去看不到車隊的盡頭。幾個荷槍實彈的旅游警察站在路旁巡邏，來自世界各地的游客三五成群地在車下一起閑聊，打發時間。
浩浩蕩蕩的旅游車隊出發了，最前面由全副武裝的埃及士兵和軍車開道，最後面也是他們壓陣；隊伍中間不時有巡邏車來回走動。汽車在漆黑的夜裡行駛，周圍除了一盞盞車燈外什麼也看不到，我知道，我們正在非洲最大的撤哈拉大沙漠裡，漸漸地一股倦意襲來，不知什麼時候我進入了夢鄉……。
汽車嘎然停了下來，四周是一片嘈雜聲，阿布辛貝勒終於到了。天還沒有亮，黑夜中到處是紛紜的人流。阿裡看上去對這裡非常熟悉，很快買好了門票，帶我們走了進去。
阿布辛貝勒神廟很早就被列入了世界文化遺產的目錄中,和金字塔並列為埃及最著名的兩大景點。它位於埃及的最南端，是為古埃及新王國第十九王朝的拉美西斯二世建造的大型岩窟廟。
來埃及，有三個法老會給你留下最深刻的印像。其中，法老胡夫使你想起吉薩高地的金字塔，法老圖坦卡門使你想起他的金面具，而另外一個充滿傳奇色彩的便是這位拉美西斯二世。
拉美西斯二世，20歲繼位後，掌權達67年，膝下有上百個子女。他活到96歲時才去世。他是古埃及第十九王朝法老，其執政時期也是埃及新王國最強盛的年代。他曾經進行過許多次的遠征作戰以擴大疆域，在敘利亞與另一個強國赫帝交戰多年，平復努比亞人的叛亂並恢復埃及對巴勒斯坦地區的統治等等。
在埃及參觀游覽的日子裡，你幾乎隨時都可以在導游的講解中聽到拉美西斯二世這個名字，埃及各地的神廟裡他到處刻下自己的名字，豎起自己的雕像，他下令修建的宮殿、廟宇、雕像和石碑的數量之多，使他的名聲顯赫；他建造的神廟，也給埃及人帶來了無可估量的財富。
阿布辛貝勒神廟直接由山壁鑿成，建築在俯瞰尼羅河西岸的玫瑰沙岩懸崖上。首先映入眼簾的是四尊拉美西斯二世高大的坐姿雕像,每個都有20米高, 腳下刻有皇後、王子、公主的雕像，像征著法老的威武和不可一世。其中有一座不知何故已被整體敲斷，導游說，其身軀現存於英國的大英博物館。
阿布辛貝勒廟在經歷幾千年的歲月後，早已被風沙所淹沒。公元1813年，一個瑞士人布爾卡德在當地阿拉伯人的引領下去看尼菲塔莉王後的小神廟，當他准備原路返回時，卻鬼使神差地向南繞了一下，結果突然看到4座幾乎已全部陷入沙中的巨像，雕刻在200米之外一個很深的山口中的岩壁上。4年後，意大利人貝爾佐尼又來到這裡，在挖了足足20天的沙子後，他通過一條狹縫爬入了巨大的神廟。他點燃了火把，頓時驚呆了，在忽明忽暗的火光映照下，巨大精美的雕像、生動亮麗的淺浮雕和色彩鮮明的壁畫呈現在眼前……。這是拉美西斯二世（公元前1290－前1223年在位）所建的廟，門口的巨像就是這位法老王的造像；內部的壁畫還描繪了他駕著華麗的戰車、帶著馴服的獵豹和在蘇丹戰爭中抓到的俘虜凱旋的場景。又過了近100年，廟門口的沙才被徹底地清理干淨，使它終於重見天日。
1964-1968年，為了免遭因建造阿斯旺大壩而上漲的尼羅河水淹沒，廟宇被切割成2000多塊，分別編號，搬遷至距離原址200多米的地方進行復原，並建造了一座假山來覆蓋它。據說，這項工程也有我們中國的有關專家參與。
由於離天亮還有一些時間，我們就坐在廟前開闊的平地上，靜靜地等待黎明的到來和初升的太陽。因為神廟的前面便是廣闊的納賽爾湖, 湖面泛著一層淡淡的銀光，讓人會產生一種思念故鄉的情緒。隔著這一湖泊,便是鄰國蘇丹的境界。
終於，太陽從湖面是升起來了，一下子把納賽爾湖照地像染上了美麗的色彩。這是我第一次在國外，在離地平線最近的地方，看到如此美妙的日出。
也就是在這同一時間，神廟門前一下子排起了長龍蛇陣，幾千人很有秩序地等待在那裡。全然沒有爭先恐後，插隊爭吵的事情發生。這是旅游者文明素質和人性化的充分體現，使我很受感動，作為一個國人，在這方面應該是要向那些外國游客學習的。
太陽光開始向洞口逼近，埃及管理人員和軍警打開了通向洞窟的大門，從門口到石室盡頭全長67米，正好是拉美西斯二世在位的年數。內有16尊雕像分兩行左右排列，同樣全部是拉美西斯二世本人，牆上也滿布描繪拉美西斯二世赫赫戰功的壁畫和浮雕。大廳盡頭是一間作為聖壇的石室，四座石像並排而坐，分別代表太陽、拉美西斯二世、天空和蔔塔（黑暗）。每年到了這一天，陽光依次在阿蒙、拉美西斯二世、Ra-Harakhty三座石像上停留片刻，轉而消逝，而最左側的石像，因為像征黑暗，因此永遠不會被太陽光照射到。
由於今天這個特殊的日子，前來神廟參觀的人非常多，而曙光照在石像上的時間僅僅只有半個小時。所以，神廟裡的管理人員都很早做好了准備，規定所有進入洞窟的游客必須從左邊按序行走，繞洞一圈，從右邊出來；途中不准停留、不准插檔、不准拍照攝像。正因為如此參觀，不是每個人都能看到陽光正巧照在拉美西斯二世石像上。輪到我走到石像前，太陽剛照到第一個石像上。我們有兩個隊友就悄悄地躲在旁邊黑暗處，等太陽光照到拉美西斯二世石像時，趕緊上去觀看，我也就照此辦法模仿，結果自然是如願以償。不過，事後想起來，如果大家都像我這樣，整個洞內的秩序不亂才怪呢。
出了廟門，有陣陣鼓聲和歌聲傳來。原來在阿布辛貝神廟前，一群努比亞人打起手鼓，唱著歌聲，隨著歡快的節奏，在那裡翩翩起舞。每年到了這一天，他們都會聚集在這裡進行慶祝儀式。以表示對拉美西斯二世的敬仰。你看那潔白的長袍、五彩繽紛的長裙、黝黑的膚色、古老的嗓音、抑揚頓挫的鼓聲、輕盈的舞步，這就是埃及，這就是非洲。
在拉美西斯二世神廟旁邊，還有一座較小的岩窟廟，那是拉美西斯獻給女神和愛妻尼斐爾泰麗的。廟的正面開山鑿石雕刻了六座雕像，四尊是拉美西斯二世，兩尊他妻子，腳下是他們的子女。
離開阿布辛貝勒後，我們的汽車又再次在沙漠裡顛簸四個多小時，回到了阿斯旺。隨後，我們登上了停泊在尼羅河上的五星級游輪。在船上，我們將要度過三天的時間，游輪會把我們從阿斯旺順著尼羅河經科翁波(Kom Ombo)、埃德福（Edfu）等地載往古埃及“中王國時期” 和“新王國時期”的首都—盧克索。
這是一次終身難忘的旅途生活。去埃及旅游，如果不乘尼羅河游輪，不能說等於沒有來埃及，但至少是不那麼完美，似乎缺少了什麼。與尼羅河的親密接觸、與尼羅河早晚相伴，那絕對是另一種享受。
年輕的時候我曾經看過《尼羅河上的慘案》這部電影。電影屬於倫理偵探片一類，其中的內容大部分已經忘記了。但是，尼羅河的迷人景色以及沿河那些神奇的古建築，卻始終沒有在心中抹去。尤其是影片中大偵探波羅坐在豪華舒適的五星級游輪上，躺臥在熱帶陽光照耀下的頂層甲板上，喝著紅色的雞尾酒飲料，望著遠處風景如畫緩緩後移的尼羅河兩岸……，那是一種什麼樣的感受？那是一種什麼樣的生活？如果有朝一日我也能在游輪是坐一坐，那該多好！然而，那時的我，只能是一種奢求，一種願望而已。
如今，我來到埃及，能不去尼羅河五星級游輪體驗一下麼？事實也證明，這三天在游輪上的生活，是我在埃及度過的最美好的日子。
下午六點，我們登上了游輪。這條游輪取名ZeaNa，導游告訴我是“美麗”的意思。盡管事後我認為它算不上豪華，也比較陳舊，但各種設施還比較齊全。有雙人套房、餐廳、泳池、酒吧、禮品店和歌舞廳，每個游客都可以從中選擇適合自身的休憩場所。
人們說，尼羅河上的游船被稱作流動的賓館，這話不假。在甲板上兩側三到四層樓全部是類似酒店裡的標准間，有獨立的衛生間。房間也比較寬敞，電視、電話、冰箱、衣櫃等基本設施都齊全，床單、毛巾等衛生用品也很干淨，24小時有熱水供應。大門的對面是一個可以打開的玻璃窗，向外望去，便是清澈的尼羅河，躺在床上，一眼就能看到貼著水面飛行的水鳥和遠處飄曳的帆船。
阿裡通過抽簽的方式給大家分配好艙房，接著，由船上的服務生帶到各自的房間。這裡必須指出的是取到房間鑰匙後千萬不能擅自拿起行李箱去找房間，那會被認為不禮貌和沒有教養。而是等那些服務生上來為你拎行李，並帶你去你的房間。當然，小費是少不了的。
有人說，在埃及游覽，不是探神廟就是訪古墓，似乎缺少一些悠閑、輕松和浪漫的情趣。的確是這樣。我們在後來參觀卡爾納克神廟時，一大堆組合的石塊，把原本對埃及古文明不感興趣的我的太太看得暈頭轉向，於是她按捺不住就衝著導游阿裡大聲說：
“你怎麼老是帶我們看那些石頭？”
“上海媽媽，我們這裡有名的就是這些石頭，沒有這些石頭，我就要失業了。”
這話把大伙都逗笑了。
參加尼羅河游輪之旅，是絕對明智的選擇。從阿斯旺一直到盧克索，沿途一方面可以飽覽費萊神廟、科翁坡神廟、伊德富神廟、帝王谷、哈特謝普蘇特女王神廟、盧克索神廟和卡爾納克神廟等古建築遺址，又能及時調節、放松自己的體能和心情，盡情欣賞尼羅河美麗的景色，確實是很值得的！
你想想，置身處地，航行在風光綺麗的尼羅河上，躺臥在頂層甲板上的躺椅，用最悠閑的心情和姿態，觀賞藍天、綠叢、白帆、小鎮，等待著下一個神廟或古城的來臨，然後輕松靠岸、下船游賞。在用完豐富的早點後，在埃及游輪公司的經心安排下，避開驕陽，避開人流，用最輕松愉快的方式與神廟、古墓來一次不會很疲勞的約會！
在船上，你才會真正明白，為什麼尼羅河被稱為埃及人的生命之河，如果沒有尼羅河，北非就是一片沙漠，就不會有古代埃及人的存在。在游輪上，從早到晚隨便什麼時候，你向兩岸望去，只見沿著河岸有一條展示生命的綠帶，不遠處，便是貧瘠無際的沙漠。在這裡，你不用擔心明天能不能看到日出，因為幾乎每天都是陽光高照的好天氣。埃及的氣候干燥少雨，占全國的土地94%是沙漠地區。可以說，正是這條貫穿埃及南北的尼羅河才孕育了整個埃及的文化和歷史。
生活在游輪，最歡愉的時光莫過於在頂層甲板上。在那裡，你會看到，清晨的太陽冉冉地從地平線升起，抹去尼羅河上最後一絲籠罩的黑幔；遠處河灘樹叢中繚繞起一層白白的薄霧，如輕紗般地若隱若現；一群不知名的水鳥掠過水面，在迎接新的一天到來。在那裡，你還會看到，日落前的尼羅河，被塗上一層金黃色的披肩，起伏的皺褶輕輕地在那裡蠕動著、飄浮著；隨著夜色將臨，氣溫也驟然下降，此時，你手捧一杯咖啡或茶在手，站在徐徐涼風中，依欄眺望，沒有煩惱，沒有憂慮，平靜和安詳一直沉浸到了心中。這個時候，也是攝影者最理想的境界，血紅色的太陽落入黃澄澄的沙漠中，沿河的樹木、木屋，水面上的三角帆船和甲板上的護欄、游客都成了一紙剪影……。
大白天，這裡是歐洲人的天堂。他們很早就上來，拿著大浴巾到頂層甲板上搶躺椅（放著浴巾的躺椅表示已經有主人了）。穿著泳衣的男男女女或在泳池裡嬉鬧，或躺在躺椅上悠哉自得地曬日光浴，而到了傍晚，太陽漸漸褪去了它的光芒，於是，我們這些亞洲人開始登場成了主角。人們喝著清茶，磕著瓜子，或看看畫報和書籍，或幾個人圍在一起休閑地在那裡聊天說笑……。
還是在這游輪的頂層甲板上，你可以隨時與外國游客零距離接觸，相互溝通，相互了解。雖然語言不通，卻非常友好，雖然接觸的時間很短，一個簡短的問候，一個甜甜的微笑，也不知道他們來自那裡，姓什麼，叫什麼，這都無關緊要，但是，卻給我的旅游生活帶來一段美好的篇章，也使我在以後漫長的人生回憶中添上了濃重的一筆。
在船上的第二天下午，我和太太又一次登上頂層甲板，看見那些歐洲游客穿著比基尼在游泳池邊曬太陽，不時跳入池中戲游一番。我忽然在想，為什麼我們中國人不能去享受一下呢？雖然我們不會游泳，那有何妨，在水池邊去泡泡也是好的，重在參與嘛。於是，我動員太太換上了游泳衣，也下了水池。
游泳池裡人不多，太太小心翼翼地拉著池邊的攔杆，一步也不敢向前挪動。周邊的那些外國游客竊竊地在那裡私語，還發出一陣並非惡意的笑聲。就在這時，正在游泳池裡游泳的一位歐洲女游客朝她游了過來。她熱情地與我太太用手勢打了個招呼，兩人就在水裡相互問候起來。其實，我的太太講英語蹩腳得很，加起來也沒有幾句。但她們卻邊做手勢邊交談，顯得那樣親熱。那是一位來自德國的游客，今年46歲，專程坐游輪來度假。
接著，她表示願意帶著我太太去深水處游泳，這可把我太太嚇壞了，要知道，從娘胎出來後她從沒有游泳過！外國女士不斷地鼓勵她，要她放大膽量，別害怕。終於，我太太雙手放開了攔杆，緊緊地抱住她的脖子，在她的帶領下，竟然游到了水池中央……。而我呢，此時把整個過程用相機拍了十多張系列照，感覺非常好。旅游中的趣事，常常會給你帶來永不會磨滅的印像，雖然只是在瞬間！
每天的下午4:00-5:00可以在頂層甲板的尾部享受免費的下午茶，有各種飲料、咖啡和紅茶，還有一些小點心供應。幾個船上的服務生在那裡忙活著，根據各人的需要為大家取杯子，倒飲料。游客們很有秩序地排著隊。
然而，當我拿了一杯奶咖給我坐在躺椅上的太太後，再次排隊去領取一杯紅茶時，不愉快的事情發生了。那位倒茶的服務生不知說了些什麼，拒絕把一杯茶遞給我，順手將這杯茶給了排在我身後的一位德國老人手裡。無奈，我只能空手返回。誰叫我不懂英語呢。就在我告訴太太的時候，忽然一只手伸了過來，手裡拿著一杯熱氣騰騰的紅茶，輕輕地對我說：“hello，Please take some tea.”
噢，原來上那位剛才排在我後面的德國老人，我被深深感動了，一剎那不知說什麼好，只能連聲說：“Thank you……”。
我邊喝著茶邊想，那個服務生肯定以為我拿了一杯還要再拿一杯，所以回絕了我的要求。這可不行！甭讓埃及人瞧不起咱中國人，得給他講清楚。於是，我找來我們團隊裡精通英文的朋友替我作翻譯，與埃及人講理去。
那個服務生一見我走過來，看得出臉上已經有些忐忑不安了。我很有禮貌地將剛才發生的事情因緣告訴了他，他一聽，趕緊遞上一杯茶，口裡不停地說：“Sorry，Sorry……”這回輪到我拒絕接受了，我告訴他，排在我後面的那位德國游客已經把他自己的那杯紅茶給了我。說完後我便離開了他，
其實到現在想起來也覺得他們未必是真的歧視中國人，只是大部分中國人不懂英語或者說得不夠流利，所以就吃了虧。好在這件事情並沒有影響到我後來的心情。而事實證明，大部分的埃及旅游業的服務人員還是非常友好、親切、服務也很周到。
游輪上的自助餐還是很豐富的。早餐有雞蛋，香腸，烤西紅柿，面包，牛奶、奶酪，酸奶，咖啡等等；中晚餐主食除了面包、煎蛋還有意大利空心面、色拉、炒飯；葷素菜品種也很多，如炸魚條、熏魚、炸雞腿、烤香腸、烤牛肉、土豆泥、拌黃瓜、炒扁豆、紅燒茄子、胡蘿蔔羅松湯等；另外，各種鮮榨果汁和熱帶水果也很多。埃及人喜歡吃甜食，在蛋糕裡加上蜂蜜，味道特別好。當然，埃及的蜂蜜也是世界上最好的，與我們國內的蜂蜜相比，人家的蜜很稠，放在器皿中根本倒不出來，而我們國產的蜜比水慢一點就算可以了。難怪在國際市場上無法與埃及競爭。
當天下午，船靠科翁波(Kom Ombo)碼頭，在這裡，我們要去參觀位於尼羅河邊的科翁波雙神廟。下船步行十幾分鐘便可到達。科翁波神廟約建於公元前2000年的埃及托勒密王朝，這裡是祭祀鷹神和鱷神的地方。神廟的一半是鷹神的神殿、一半是鱷神的神殿，可能過去有許多鱷魚生活在這裡的河畔濕地，當時的埃及人就把鱷魚作為守護神，我們看到廟裡擺放在玻璃盒內的一具小小鱷魚木乃伊，真的不明白為什麼它會有那麼大的威力能成為保護神。
由於長期受到尼羅河河水的泛濫侵蝕以及人為的破壞，整個神廟從外觀看顯得比較破舊。尤其是那座神廟主殿，已經是殘缺不堪了，但是，在我看來，它卻顯示出一種殘缺的美，一種介於平衡與非平衡之間的美。因為這種殘缺才會使你產生豐富的想像力，才會在你的心目中找到它的完美。那斷垣殘壁在金色的陽光下，演繹著一種超乎尋常的力量，矗立在天地之間！
神殿面積不大,它的最大看點在於裡面保存著的一些精美的壁畫。透過這些壁畫所表現的內容，讓我們了解到古埃及人在醫學、數學和天文歷法上的造就。
在一座“月歷牆”邊，阿裡詳盡告訴我們古埃及人是如何制定日歷和安排生活的。在石雕壁畫上明確顯示，古埃及的月歷是以三周為一月，一周為10天，一年共12個月，合計為360天，還有余下的5天為全國放假日，其中最重要的假期就是太陽神的生日。埃及人還制定了每年伊始日期，最初，他們把尼羅河洪水泛濫的那天定為新年的開始（廟裡有一個很大的井，可以連接到尼羅河，當時人們從水井水位的變化來觀察、衡量尼羅河洪水的高度），後來發現不夠准確，就改用以天狼星與太陽在一個水平線上的那一天為新年的開始。
當天晚上，導游阿裡告訴我們，歌舞廳在晚上8：30要舉辦“阿拉伯之夜”的自娛自樂活動，還有肚皮舞表演，希望每個女士都能穿戴阿拉伯服飾參加，在船上有埃及美女服裝出售。我女兒買了一件大紅的服飾，我太太則挑選了一件濃重的黑色。只不過那件黑色服飾我沒有買下來，而是租用一下，只化了3美元就搞定了。
我們來到舞廳，哈哈，我們團隊裡所有的女賓都換上了阿拉伯服裝和頭飾，五顏六色，煞是好看！紅黃青藍紫，幾乎是齊了。而且一點也沒有重復的色彩。
晚會上，來自世界各地的人們，歡聚在舞廳裡，在舞曲的引導下，穿著妖艷舞服的東方舞娘開始表演“肚皮舞”。隨著鼓聲和悠揚的阿拉伯音樂，舞娘熟練地張開雙臂，舒展腰姿，抖動著腹部，翩翩起舞。還有一位男演員穿著色彩斑斕的長統裙，以眼花繚亂的速度在那裡飛快地旋轉著，那是非洲特有的旋轉舞，他把裙子擺弄成了彩色的圓盤和摺傘，優美的舞姿獲得了陣陣掌聲。
接著，是一個大伙都能參與的表演項目，願意參加的游客都可以走到台上，主持人說了一下游戲規則：在跳舞時如果音樂停止，他會很快報出一個數字，台上的人要按照這個數字迅速組合起來，超過或沒有達到這個數字的參與者就要被淘汰，能最後堅持留在台上的兩個人就有獎品贈送。於是，由主持人開始放音樂，大家踩著節拍隨意跳舞，隨著音樂聲的嘎然停止，主持人報“four”，凡是編成4人一組的人，就可以留下參加下一輪游戲。沒有多時，站得滿滿的人群逐漸減少，我們團隊裡的姑娘張宏真牛，一連過了好幾關，一直到最後幾個人時才淘汰。
在整個晚會上，人們喝著阿拉伯紅茶欣賞別人的表演，會唱的、會跳的人手拉著手，手搭著肩在那裡無拘束地嬉笑、歡樂，舞廳裡洋溢著輕松愉快的氣氛。
24日早上7：15，我們在埃德富(Edfu)的碼頭下了船，按照計劃今天去埃德富神廟。埃德富神廟距離碼頭還有一段路程，到這裡參觀的人們通常會選擇乘坐馬車前往。你看，岸上一排漂亮的馬車早已等候在那裡，這些西式的馬車有四個轱轆，看上去很漂亮。拉車的馬匹脖子上掛著銅鈴鐺，坐在上面，仿佛一下子來到了中古時代。
埃德福神廟又稱鷹神霍洛斯（Horus）神廟，古埃及人崇拜老鷹，把老鷹作為自己的保護神，這個廟宇就是為了祭奉老鷹神的。而埃德福只是埃及一個地名，屬於阿斯旺的一個鎮。聽阿裡說，埃德福的意思是：“老鷹神把敵人干掉的地方”。
霍洛斯神廟是至今埃及惟一保存得最為完好的神廟，兩千年前的塔門、外牆、庭院、大廳和神殿等，幾乎仍保持當年的風采。這是因為它在長達千年的歲月裡曾經被淹埋在一片黃沙裡，所以躲過許多人為的破壞。霍洛斯神廟始建於托勒密六朝時代，大概在公元前２３７年左右，至今已有2300多年歷史。由托勒密三世開始動工，一直修建到托勒密五世。
走近廟宇，和菲萊神廟一樣，也是一座有36米高的塔門，穿過塔門，就進入柱廊環繞的前庭。在庭院牆上的一幅浮雕前，許多人站在那裡，阿裡告訴我們，那幅浮雕描繪的是鷹神霍洛斯與妻子一年一度相會時盛宴及狂歡的場景。
神廟的主體建築是一座多柱型希腊式宮殿，數十根巨大的石柱頂上有一群群野鳥不斷在飛進飛出。宮殿的天花板上原來裝飾有古老的星像圖，但是都被煙熏黑了。據阿裡說，當時因羅馬皇帝迫害基督教，很多基督徒從羅馬、亞歷山大等地南遷避難。他們來到這裡，就在神殿安居生活。由於長時間的生火做飯，就把天花板熏黑了。
在外柱廳門口，還立著兩尊霍洛斯的石雕像，一座比較完整，頭上還是帶著統一上下埃及的雙皇冠，威嚴地守候在前廳門口。許多人都在那裡拍照。另一座就比較可憐啦，皇冠沒有了，連下半部都不見了，我女兒看它好欺負，竟坐在它上面拍照。
走進神殿的內室，那裡原來有一座黃金制作的霍洛斯雕像和它乘坐的一艘石船，這是神廟中最神聖的地方，只有法老和大祭司才能把供品送進去。現在放在那裡的船是仿制品，真跡卻在大英帝國博物館。