合肥游記
炎熱的仲秋，又動了出游的念頭，突然想起了八大菜系中的徽菜，有些要流口水的感覺，加之安徽離上海又近，於是決定去合肥。
買了上海到阜陽的T986次車票，沒有買到臥鋪，只能是硬座，才65塊錢一張票，偷笑一記。火車是雙層車，還挺干淨，硬座也是差不多有10幾年都沒有坐過了，陪陪老婆和健談的列車員聊聊天，時間倒也過的很快。凌晨4點半到合肥，除了合肥站，路上有很多的出租車在拉客，以我出去這麼多次的經驗，覺得這些都是宰人的，就不想理，後來才發現這些都是正規出租車公司的車，合肥果然和其他地方不一樣。
合肥的出租車很便宜。6塊錢起步費，然後每公裡1.2元，比起上海來簡直是便宜死了。從火車站到我們住的步行街莫泰，出租車司機告訴我們大概要7塊錢，結果路上碰到火車，等了一下，到目的地用了9塊錢，司機還向我們道歉了半天，真是淳樸！
早上5點半左右到了酒店，意料之內的沒有房，先在前台存好行李，到步行街上去吃早飯。步行街的24小時店只有麥當勞和合肥當地的快餐“肥西老母雞”，我們當然是選擇了“肥西老母雞”，這裡最有名的是雞湯，不過看著那種油膩膩的雞湯，老婆就不想吃了。我們點了雞湯面，我要的辣的。來合肥以前，小看了合肥人吃辣椒的功力，吃了這碗辣味雞湯面，湧起了一種10幾年前在西安吃面的感覺，果然夠辣。在微寒的秋日早晨，又吃到了這種辣度的面條，讓我一下字湧起了當年上大學時候通宵突擊後早上吃早餐的感覺，不同的是當時坐在對面的是幾個滿臉憔悴的臭男人：）。一轉眼10幾年過去了，我也步入了中年，人生苦短啊。
發完感嘆，帶著辣椒帶來的暖意和老婆兩個人在步行街上逛逛，這時候的步行街沒人，和老婆兩個倒是可以細細的欣賞一下步行街的店鋪。步行街上有很多專賣店，和百盛等幾家大的百貨商場，有點像上海的南京路步行街。專賣店以二線品牌為主，森馬、361度、美斯特邦威都有幾個專賣店，還有很誇張的3層樓的旗艦店。沿步行街繼續向前走，交叉的馬路上停了很多裝滿豬肉、雞、菜的卡車，不知為什麼在步行街上交易。步行街的末端有一個類似於輕軌站或者火車站天橋的建築，知道合肥沒有地鐵，於是很好奇的和老婆去看了看。這是一個汽車樞紐站，像火車站一樣，讓大家先上樓梯走天橋找到不同的車，然後在下樓梯排隊候車。不知道為什麼會是這樣，感覺應該是形像工程，因為明顯的多此一舉。
粗粗的逛完一遍步行街，時間還早，就去了旁邊的逍遙津。逍遙津是我一直想去的地方，想想當前張遼在此八百破十萬，就讓人熱血沸騰。現在的逍遙津是一個公園，從10月1號起已經免收門票了，大門正在整修，我們只能從旁邊的小門進去。正門門口處有一尊張遼躍馬橫刀的雕像。我又犯了道具癖，雕像中張遼使用的馬鐙和橋式馬鞍，這些都是三國後才發明出來了，不成張遼同學也是穿越一族？想起在杭州的國軍87師的紀念雕像，好好的德械師M35頭盔（就是電影中德軍帶的那種）被塑成了英軍的盔式帽，什麼時候我們這些所謂的藝術家們能注重一下細節呢？
史料記載：時曹操赤壁大敗，回北方休養生息，留張遼，樂進，李典守合肥。“將千餘人屯合肥”。孫權率十萬兵挾赤壁余威攻打，兵力是一比十四。眾寡懸殊，“諸將皆疑”，各自畏懼，都欲堅守待援。張遼挺身而出，“比救至，彼破我必矣。及其未合逆擊之，折其盛勢，以安眾心，然後可守也。”這話深合兵法，自古圍城，最忌士氣低落。出城趁敵方兵力未曾合攏衝陣，是當時最好的選擇。但城外十萬之眾，到底應該分多少兵攻擊？張遼只挑選了八百。他又作對了，兵貴精不在多，挑選死士，當可以一敵百。他的武勇在戰場上也得到了充分的體現:"被甲持戟，先登陷陳，殺數十人，斬二將",其勇可比當年常山趙子龍長阪一戰。他大呼：“雁門張文遠在此！”一直衝到孫權麾下，以孫權這等一代豪傑，尚且只有“走登高塚”，不敢應戰。這一仗，直殺得東吳人人膽寒。十萬大軍頓時沒了士氣。孫權圍城十日，見事不可為，引兵退走。這還沒完，張遼並不滿足守城的勝利，他要擴大戰果。“率諸軍追擊，幾復獲權。”典型的以少勝多。張遼這一戰殺得東吳"人人害怕，聞張遼名，小兒也不敢夜啼"。
曹丕登位二年的時候，親自在洛陽召見了他，並詢問當日合肥戰況，稱贊他是“古之召虎”。 合肥之戰後，他一直屯兵陳郡，遏制孫權。他病了的時候，孫權都不敢少動，孫權說：“張遼雖病，不可當也，慎之！”其威風如是。
他最後一仗是隨曹丕，也就是魏文帝在江都征討孫權的時候，“破權將呂範”。之後不久，他就病死在江都，享年五十四歲。
張遼是山西朔縣人，原姓聶，為避仇改姓張。曾任郡吏，因為他力大超群，被郡首看中。先投丁原，後靠何進，何敗投董卓，卓被殺投呂布，呂布敗投曹操，張遼、樂進、於禁、張郃、徐晃被譽為曹操陣營的“五子良將”，張遼為“五子良將”之首。一千八百年前的張遼，駐守合肥，使合肥免於戰火，一千八百年後的今天還為合肥政府的財政收入做貢獻，為增加合肥的稅收出力，還在為人民謀福利，可見對合肥功勞之大啊。
逍遙津公園內現有孫權逃跑的“躍馬橋”和張遼的衣冠塚，還和當年的戰事有關，其他的則一點也看不出這是一個金戈鐵馬血流成河的地方，坐在湖邊的長凳上，一邊想像著當年的血火戰場，一面看著老人在公園裡鍛煉和平景像，真是有趣的反差。其實戰爭的終極和目的，不就是鑄劍為犁與歌舞升平麼？
出了逍遙津，時間接近早上8點，回到酒店，已經可以入住了。出門旅行一直喜歡住經濟型酒店，7天、漢庭、如家都經常住，莫泰還是第一次。房間的面積、設施和服務都比另外3家好，價錢也才178/天，性價比超出我的預期。在酒店補睡一覺，養好精神，中午出發游合肥。
一覺醒來已經是中午，和老婆決定去當地著名的廬州烤鴨店去吃小吃。明教寺就在步行街上，門口遇到了一個及其干淨和飄逸的乞丐，我為平生所僅見。老婆問我明教寺到底收不收門票，我看到外面有“明教寺素齋館歡迎您”的橫幅，就確認一定收費，國內真正修行的寺廟已經很少了。廬州烤鴨店在步行街旁邊，是合肥當地吃小吃的地方。不愧是名店，裡面做的滿滿登登的，還要和人拼台。點了牛肉鍋巴湯、赤豆糊、牛肉炒年糕、廬州烤鴨、還有鴨油餅。牛肉鍋巴湯味道不錯，赤豆糊就是紅豆沙，中規中矩。牛肉炒年糕真的能夠把人鹹死，廬州烤鴨味道一般，鴨油餅絕對名不虛傳，裡面還有肉餡，外酥裡嫩，回味無窮，比南京的鴨油餅好吃多了。
摸著被撐得圓滾滾的肚子，我和老婆兩人走路去包公祠。包公祠位於合肥老城區東南的包河邊上，從步行街走過去大概要半小時左右。包公祠聯票是50元/人，包括包公祠、包公墓、浮園、還有一個現在造的景點。祠全名是包孝肅公祠，孝肅是包公的謚號。包公祠是一個幽靜的所在，連我們在內只有兩三撥人，包拯的生平事跡早已了解，蹭蹭導游，聽聽我不知道的野史，倒也不錯。
祠為白牆青瓦構築的封閉式三合院組成。主建築是包公亭堂，端坐包拯高大塑像，旁邊的建築裡面有包公的三口銅閘和一些蠟像，都是傳說中的諸如鍘美案、打龍袍等事情。祠外面有一口井，就是所謂的“廉泉”，相傳貪官喝了此水會頭痛，如果要是真的的話，當今社會，醫院治頭痛的生意應該很好吧。：）
祠外面的包河，風景很美，在河中有些殘敗的荷葉。包河的藕斷了以後是沒有絲的，像征著包拯的清廉，可惜在合肥的日子沒有機會吃到，不知是也不是。出了包公祠，沿包河向東，就來到了浮園。浮園是後來造的園子,裡面有包公的後代“船王”包玉剛給他父親塑的銅像，除此外就是一個一般的園林。在合肥有個奇怪的現像，當你照相的時候，沒有人會等一下或者讓一下，都是徑直的穿過去，只有在浮園的時候，有批年輕人讓了一下，讓我備受感動。
浮園的對面就是包公墓，看了墓志銘才知道原來包公的官名全稱為“樞密副使、朝散大夫、給事中、上輕車都尉、東海郡開國侯、食邑一千八百戶、食實封四百戶，賜紫金魚袋、贈禮部尚書、謚孝肅”用現在的話來講也是國務院副總理的級別，而且是郡侯（關羽當年才是亭侯，和郡侯之間還差著鄉侯和縣侯呢），當年見面也要尊稱為一聲“包侯爺”。門口進去，是神道，周圍有三對翁仲，為石羊、石馬和一對文武。神道過去，就是包公的墓，旁邊台階可以下到墓室裡面，棺木裡面有包公的骨殖，不過我想可能性不大。畢竟過去了這麼多年並能逃過紅衛兵小將的毒手實在太難了。
包公墓的西邊就是清風閣，是前幾年的建築，有一個塔樣的閣樓，登頂可以飽覽合肥風光。包河向一條帶子，環繞合肥，遠處的高樓，近處的河水，寧靜與喧鬧之間，有著一種自然的和諧。從包公墓出來，實在走不動了，打車回酒店。見識了一次合肥特有的搶出租車的場面，車剛停穩至少奔上來四撥人上來搶車，上海的出租要是能有這樣的生意，司機就該笑死了。
回了酒店，略作休息，就要出去找飯吃。來的時候在網上查到了風波莊，就在廬州烤鴨店附近，看介紹是一家味道不錯而且很有風格的店，決定晚飯就在那裡解決。飯店門口的對聯上寫著“人在江湖、身不由己”，加盟電話名字叫“飛鴿傳書”，門口有個仿古的“洗”，名叫“金盆洗手”，摩擦把手找對敲門，裡面的水就可以翻花飛濺。這自然難不住我這個武林高手，兩三次後就可以了。在一片歡迎大俠和女俠聲中，小二（這裡面對服務員的叫法）把我們帶到了五毒教（桌子的名字），並安排老婆做了掌門的位子，誰讓有那麼多幫派，我們偏偏坐到了女人為掌門的五毒教呢。風波莊裡不點菜，由店裡幫助配菜，不滿意可以無條件換菜。我們兩人的是大力丸、水煮魚和一個土豆炒青椒。大力丸是向獅子頭那麼大的裡面裹著瘦肉和鹹蛋黃的大丸子，特別好吃。水煮魚的魚也很新鮮，很滑味道絕對是水煮魚中的上品。土豆炒青椒，能夠炒出鍋氣，很香的爆炒味道。主食點了一個小份的鐵掌水上漂，就是面魚。說是小份，也有很大一鍋，讓我見識了風波莊的實誠。到了這裡自然要莊裡自己的白酒，用黑瓷碗喝著白酒，聽著《射雕英雄傳》的音樂，很有種武林外傳的感覺。酒足飯飽，在小二們“青山不改、綠水長流、後會有期、恕不遠送”的告別聲中，和老婆兩人逛到了步行街上。
正好趕上萬聖節，步行街上人頭湧動。一直覺得合肥人的穿著和上海有些不大一樣，但是風格感也很強，找不到原因，逛了逛步行街上的“太平鳥”才發現，合肥年輕人穿著的應該是“太平鳥”的風格。各地的差異，不好做評論。運動品牌中耐克、阿迪、kappa、puma的專賣店也都有，但是合肥的年輕人穿的不多，他們穿的運動品牌我不太能分辨的出來。合肥的商場打折和活動少，遠不如上海多，除了百盛。百盛的布置和上海基本一樣，在裡面竟然碰到了G2000打三折，開心死了，上海很少碰到了，趕快買了兩件襯衣和一件T桖，讓老婆到全國各地旅游都能買到衣服的記錄得以延續下去。
第二天早上，睡到自然醒，到街邊吃了早餐。蛋餅、牛肉湯、湯包，樣樣都很好吃。吃完早餐，打車去南門汽車站，准備去三河古鎮。12塊錢車票，坐上往廬江去的車，40多分鐘就到了三河。三河古稱鵲渚鎮，位於合肥南部肥西、舒城、廬江三縣交界之處，因小南河、杭埠河、豐樂河三條河在此交融而得名，素有皖中商品走廊之稱。下了車，我們兩人背包向古鎮裡面走，一個執著的女三輪車夫，一直跟著我們走了很遠，我們終於被她感動了，上了她的車，讓她來做導游。
進牌坊不多遠，向右一拐，就上了古鎮的東街，街的設計很獨特，中間是三塊橫的條石擂成的為“官道”，兩邊則是碎石鋪就的“民道”總寬約三米左右。如今歲月流逝，青石板上車軋馬過，裂痕斑駁，已然有了上千年的歷史。兩邊小巷飛檐瑣窗，黑瓦白牆，依稀是往日的徽派建築。順著東街向裡面走，每戶的門口都吊著自己姓氏的白底紅字的燈籠，這個我在別的地方都沒見過，算是當地的特色了。東街的裡面有一個寫著“劉同興隆莊”的小門口，8塊錢一張門票。從門口看沒有什麼特別的，還盤算了一下花不花這8塊錢，進去一看才知道別有洞天。裡面是三進的院子，兩邊的房子裡分別是米店、布店、當鋪、鹽店、瓷器店、銀器店和會客室，分明是古代的購物中心啊。每進院子中間都有一個大大的天井，坐在廳裡可以看到天空，真正的坐井觀天，典型的徽派建築，讓我感覺到一種異於江南水鄉建築的一種大氣。
離開了古東街，沿著河邊走，就來到了古城牆。城牆大概有三米多高，當年的垛口和槍口還歷歷在目，還有一枚古炮，靜靜的臥在那裡，訴說著當年的邪教大軍-太平天國在這裡大勝湘軍的故事。想想也諷刺，太平天國在淮軍首領李鴻章的家鄉旁邊（李鴻章是合肥人）淮軍名將劉秉璋的家鄉（劉是三河人）大勝清軍，讓人感覺十分的吊詭和有趣。
三河面積很大，比江南古鎮諸如朱家角、七寶、甪直之類的地方大，處處能夠透出大氣。三河的人可能也因為是開埠通商時間長的原因，雖然僅僅是鎮，但是一點都不土氣，不比合肥的差，這點也是我感到奇怪的地方。
離開了古城牆，又看了劉秉璋故居、古代民俗博物館（即徽派建築中的小姐繡樓）、楊振寧故居、一橋跨三縣的三縣橋、望月橋和廣州城中村隨處可見的僅能通過一人的“一人巷”，讓我對安徽和徽商有了重新的認識。可惜的是我想看的抗日第一名將---孫立人的故居確不知所蹤，三河人好像也沒有人還記得這位清華大學出身，美國弗吉尼亞軍校畢業，喋血淞滬、熬兵武漢、揚威滇緬的抗日名將了。小小的三河鎮，近現代就出了諾貝爾獎獲得者楊振寧、抗法名將四川總督劉秉璋、抗日名將孫立人，其奇特是後兩位，劉秉璋進士出身，孫立人清華大學畢業，二人都稱得上是能文能武。不由得讓人對三河肅然起敬。
粗粗的游完三河，已到了中午時分，游完才發現20塊錢的車費和導游費花的很值，自己走的話，累不說還會有很多的景點游不完。謝過導游，趕快進行下一個項目，品嘗這裡著名的三河小炒。剛才在游三河的時候，就被陣陣香氣吸引的我們，來到了導游介紹的一人巷酒家。
點了著名的三河小炒、蝦糊、銀魚燉豆腐和米餃。蝦糊是用新鮮的白米蝦掐頭去尾，剝殼，然後加涼粉、豆腐及豬油、蒜、白酒、陳醋、特制的米油、三河米粉，熬制而成，出鍋後是紅紅的像漿糊一樣。味道確實很鮮，但是有種我和老婆兩人都不習慣的腥味，所以沒吃幾口。銀魚燉豆腐則是用巢湖產的渾身發白的一寸多長的銀魚、和豆皮、肉丸、蘑菇等和豆腐同燉。豆腐和豆皮的味道確實很鮮，肉丸的味道也不錯，但是銀魚還是有些吃不慣，還是有些腥氣，滿滿一盤豆腐和豆皮吃完了，銀魚都剩下了，真是浪費啊。三河米餃是用米粉（注意不是面粉）做餃子皮，豬肉和豆腐做餡，放到鍋裡炸制而成，味道確實不錯，不過因為是炸的，感覺油大，只吃了幾個，其他的打包回酒店慢慢享用。三河小炒是用七種不同的顏色的材料一起炒成，也被稱為七彩小炒，吃了才知道果然名不虛傳。濃濃的鍋氣和爆炒的味道，配合著七種材料的香味，加之一點淡淡的麻油香氣，讓人垂涎欲滴。現在的菜系，越來越多的花樣，反而離中餐的本質越來越遠。爆炒這樣簡單的基本功，我都有10幾年沒有吃到過了，沒想到在三河還保留著這樣返璞歸真的做法，真是難得。
出的門來，信步走在青石板路上，花一塊買了一塊麥芽糖，和老婆兩人在手裡攪來攪去，賣糖的老婆婆還問我會不會攪，我笑著說30多年前就會了。和老婆講，由麥芽糖看物價指數現在的物價指數比我小時候（1分錢）高了100倍，比她小時候（3分錢）高了33倍。攪著攪著老婆習慣性的想吃一口，這才發現裡面有很多灰，都是攪的時候粘上去的，就難以下嘴了，然後就奇怪，小的時候怎麼能吃的下去啊！
三河汽車站每20分鐘就有回合肥的班車，我們在門口猶豫的時候，拉過我們的女三輪車夫有熱情的過來，告訴我們在哪裡乘車，又一次感覺到了民風的淳樸。能在江淮地區有這樣獨有的古河、古橋、古民居、古街、古圩、古茶樓、古戲台、古戰場的"八古"景觀，加上平常到名不虛傳的三河小炒，三河之游絕對不虛此行。
回到合肥，又到了吃晚飯的時間。這次想吃合肥著名的007牛肉面了。打12580問了一下，這家面館沒有登記。但接線小姐熱情的告訴我，她去吃過，就在三孝口左轉向前交通銀行旁邊的小巷裡面。我們沒有合肥人民搶出租車的本事，自然出租車就不考慮了。修路修的連合肥人都不知道公車站在哪裡，公車也指望不上了，看來只有靠兩條腿了。步行街旁邊有合肥極其著名的張正麻辣串，和別家不同，他家是先鹵了再炸，所以很入味。吃了口碑最好的素雞和年糕，覺得還行，最好吃的還是蘭花干，真的是又香又辣吃了還想吃的感覺。可惜上海沒有啊，相信在上海開一家，絕對會火。吃完麻辣串，沿雙向12車道寬廣的長江東路向前走，經常發現有MM站在馬路中間攔出租，真是佩服。快到三孝口的時候無意中發現了一家食草堂的專賣店，我一直喜歡這種風格的皮具，而上海已經沒有它的專賣店了。在店裡買了一個心儀已久的皮夾，算是意外之喜吧。
終於來到了著名的007牛肉面，面館不大，門口寫著老板的發家史。我們點了經典的牛肉面和牛肉餛飩，牛肉面味道真的很好吃，是真正用牛骨頭湯做的湯底，上面還有四五塊大塊的紅燒牛肉，紅紅的加了很多辣油，回味無窮。也就是我這個從西安吃面鍛煉出來的胃覺得辣的恰到好處，老婆已經辣的要喝冰水了。牛肉餛飩也是正宗的牛肉湯，和大餡的餛飩，貨真價實。畢業離開西安後，吃的都是用開水做湯底，上面撒上幾片牛肉就敷衍了事的牛肉面（包括在蘭州吃到的都是一樣），這是我10幾年來第一次吃到的真材實料的正宗牛肉面。吃完面回到酒店已經11點多了，趕快洗洗睡了，明天就要離開合肥了。
一覺睡到早上10點多，退了房將行李存在酒店大堂，就去逛步行街上的李鴻章故居“李府”，當年李府有“李府半條街”之稱，現在的淮河路步行街有一半都是李府的，現在的李府大概是原來李府的二十分之一大。從步行街進入大門，行數步即到過廳。廳正中是座屏風，上方高懸一塊匾額，上書“鈞衡篤祜”四個字，鈞衡，比喻國家宰相一類重臣；篤是厚的意思；祜是大福。意思是李鴻章官顯福厚。這四個字是李鴻章七十大壽時光緒皇帝御筆所賜，以褒獎他對大清帝國的功績。過廳過去為來客稍候，待佣人通報後再入中廳與主人會面之處，現兼作展廳之用。廳內展示與李鴻章有關的各種圖片、資料和實物。展覽分“李鴻章的青少年時代、李鴻章與淮軍、李鴻章與洋務運動、李鴻章與外交以及毀譽參半的一生”等五個部分。
向後穿過二門是小姐的繡樓，典型的徽派回廊天井式建築，之於紹興、揚州、蘇州所見的繡樓的陰氣森森感覺不同，這裡的繡樓（包括三河鎮的繡樓）讓人感到開闊和陽光。
李鴻章可謂中國近代史第一人，同時也是我感覺被扭曲和醜化的最嚴重的第一人。現在的歷史將其定義為‘賣國賊’，其實賣國條約的簽訂和他有關系麼，不都是韃子太後做主，中國人自古有“反貪官不反皇帝之說”，他僅僅是替罪羊而已。不僅如此，他還盡量用自己的能力為中國挽回損失，在日本簽訂馬關條約的時候，遭日本浪人刺殺。老頭硬是不看病，用自己的傷勢逼日本人立即無條件停火。使日本想在停火問題上在撈一筆的想法破產。日方當時對李鴻章說，這次刺殺是你的不幸，是清國的大幸。出訪美國，大力呼吁美國廢除《排華法案》，用自己的風度折服了美國民眾。李鴻章在美國所受到的接待的規格、禮遇和受歡迎的程度，是後來訪過美的中國領導人無一能望其項背的。而李鴻章對美國人的友善和所搏得的美國人的好感，終於在後來八國聯軍事件的談判中得到了回報。在英國訪問期間積極推動英國議會禁止鴉片貿易的議案。費正清說過：“列強未能‘分裂中國’的部分原因是由於中國善於巧妙地利用（對這種方法我們還缺少研究）一個國家來牽制另一個國家 。而且這種巧妙地利用一個國家來牽制另一個國家（Tradition）來避免八國聯軍肢解中國的人物就是李鴻章”。
李鴻章的一生現在看來他最大的優點也是最大的缺點。就是忠，忠於滿清。當年北洋系為中國第一軍事集團的時候，他若是能豎起反清大旗，估計現在的評價應該大不一樣了吧。
慨嘆世事無常中離開了李府，隨便吃點東西就到要去火車站。當然我們還是沒有搶到合肥的出租車，只能打了兩輛摩托車到了火車站，回去是做的是動車，到上海只要3個小時，但是票價要195塊錢，心疼啊。晚上10點到了上海，聽到熟悉的上海話，3日的合肥之行仿佛在夢中一樣了。
總結一下合肥，城市不大，經濟發展一般，但有省會城市的大氣。合肥人淳樸熱心，但是排隊意識不強，插隊好像大家習以為常。徽菜好吃，小吃更加好吃，值得再去的地方！