7:20，我搭乘曼達拉航空(Mandala Air http://www.mandalaair.com/ )的班機由巴釐島飛往位於中爪哇的日惹(機票含稅645K，是獅航價格的一倍，但我可以多睡一個小時)，在那裡展開一段新奇的8世紀宗教古跡之旅。
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領取行李後的第一件事就是尋找游客中心，我要知道怎麼搭巴士前往市內，到達Sosroweijayan，LP上推薦的國際游客聚居地；還要索取一份地圖。游客中心很可靠也很熱心:Trans Jogja( 在這裡有他們詳細的線路圖: http://transjogja.net/rute/)，日惹最正規的公交公司，擁有多條線路和獨立的站台，車內有空調，實行3K/人的一票制；由機場到市中心的Malioboro大街，乘坐1A路大約需要25分鐘的車程；Sosroweijayan就是與Malioboro交叉的一條小路，下車後朝前走幾十米，就在馬路對面。Sosroweijayan集中了各式各樣的Guest House，價格隨房間設施有高有低。我選擇了LP推薦的帶空調和熱水器及房前陽台的豪華間，開價235K，還到每晚205K。
剛到達日惹，你可能會非常不適應當地人對於外國游客的“熱情”，從下了Trans Jogja到確定旅館的一路上，有無數的人力車夫和我拉生意；旅館工作人員主動向我介紹日惹的一處“著名景點”，說很近，我還真跟著去了，其實那只是要你付錢買畫的畫廊；路邊還會有陌生人在你看地圖時出現，問你、在找哪裡，我理過一個，他熱情地向我介紹日惹的多處景點，信息雖然很有用，但是他卻沒完沒了；景區還會有熱心的工作人員主動做你的講解員和導游，我放松警惕跟著他走，後來被他帶到制作和出售哇楊的藝術品店面，在店主的一番詳細講解甚至是現場演示後，他們的目的只有一個，要我掏錢，以打折後的不菲價格購買他們的藝術佳作，我只能謊稱是未畢業的大學生，沒有足夠現金更沒有信用卡；路上更有眾多來路不明的人主動和你搭訕，問你從哪裡來，到哪裡去，有什麼需要，我都以微笑作答。
日惹的街頭熱鬧並且繁雜，你可以用混亂來形容這座城市，到處是人力車夫和電動助動車，很難見到高樓大廈和穿著體面的當地人。Malioboro是這裡有名的商業街，沿街的商鋪販賣著蠟染制品，T恤衫，牛仔褲，還有錢包,拖鞋,紀念品等各式商品。
沿著Malioboro一直向北，就到了Karaton (門票12.5K,照相機另行收費1K)。Karaton在印尼語裡是皇宮的意思，日惹的Karaton裡至今仍居住著他們的蘇丹，由蘇丹管理著日惹這個印尼的特別自治省。今天是周一，所以我並沒有見到人們所描述的熱鬧紛呈的旅行團和滿街的小商小販，一切都相對平靜，使我可以安靜的參觀至今仍“活著的”皇宮。 不要把這和北京的故宮相提並論，這裡沒有金碧輝煌，只有淡雅的建築風格。一進門，就聽見皇宮的編鐘樂隊在大殿內上演著叮叮咚咚的旋律。向前就是蘇丹會客的會客廳和用餐的餐廳，裝飾都很簡潔但顯得很高貴很典雅。宮內還有一座講述蘇丹歷史的博物館，展出文物，照片和文字。蘇丹的皇宮並不是高牆森嚴，它就像是日惹的一座城中城，皇庭的外圍就是居住區，那裡是普通百姓生活的天地。在這裡走走，好好感受歷史與當地人生活的融合。
日惹，印尼傳統文化的中心。哇楊戲、木偶戲、蠟染工藝都得到了完整的保留與傳承。這次有機會到由政府資助建設的蠟染藝術中心參觀了蠟染的制作過程。蠟染，簡單說來就是將蠟溶化於小鍋中，用蠟刀蘸蠟汁在布上繪制出色彩豐富的繪畫作品。藝術中心的蠟染繪品，按照等級分為學生級、教師級和專家級，不同等級售價相差懸殊，學生的作品最低35K，而專家級的作品則可能上千K。據說這裡的蠟染即使在水中浸泡搓洗也不會掉色，更絕的是它好像雙面繡一樣，無所謂正面與反面。哇揚戲則是一種皮影戲，幕後的演員由操縱皮偶並且故事講述的“主角”，幾名女子組成的“合唱團”，幾名敲擊鼓、鐘、銅管等樂器的樂手組成。我觀賞的是每天晚上8點到10點在Sonobudoyo Museum上演的哇揚戲(門票20K，照相另行收費2K)。由於配音皆為印尼語又沒有英語字幕，所以我只能從博物館發放的宣傳冊上了解故事的大概，主題是印度的史詩，內容已經很模糊，皮影的面部造型和服飾很獨特，每個關節都可以活動，令我印像深刻，不過要聽連續兩個小時的“天書”，並不是每個人都能堅持下來的。
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在仔細盤算之後，我參加了日惹當地旅行社組織的“婆羅浮屠、卡留讓、普蘭班南”一日游，理由有二，一是參加一日游的費用是85K，而跟團能省下的所有打折門票錢也是85K(婆羅浮屠的散客門票是11美元，普蘭班南的是10美元)；二是三處景點都在市郊，距離較遠，個人前往耗時費力，恐來不及。
今天我們的旅行團7:45從住處出發，由5人組成，一名導游，一名司機和三名游客，一個是我，另兩個是來自加拿大的一對情侶。當我第一眼見到他們的時候，我想，我和這樣身材威猛的“巨人族”恐怕是沒什麼好聊的了，而結果卻是至今我們仍保持著電子郵件的互通聯絡。
婆羅浮屠距日惹約一小時車程。“用巨大的火山岩山雕刻出的佛塔。”這句話很簡約，但是卻很准確。婆羅浮屠共分十層，一層基座、五層方形平台、三層圓形平台和主塔。每層方形佛塔的牆面上都刻滿了生動的佛教故事“連環畫”，每幅畫都有每幅畫的故事，在佛塔的牆上還坐著一排排的佛像。從底層一層層的逛起，斑駁的牆面，清晰的浮雕，不完整的佛像，1200年前人類創造的歷史，今天仍最大限度地受到保護，讓我們能夠從他的腳背一直體查到他的額頭，能夠親見仍處於原始狀態，最完整最真實的古代遺跡，我想，任何一個人都會難以抑制對這裡的向往。頂上的三層和下層的不同，一層層環繞的是一個個巨大的鐘形石盅，石盅裡罩著佛像，透過網格你可以清晰地看到他們，我只是想不明白，為什麼完好無損的石盅裡的佛像會缺胳膊少頭呢？
默拉皮火山是日惹附近的一座活火山，而瞻仰它的最佳地點就是卡留讓，在這裡，登上觀景塔，租上一只望遠鏡，你可以最大程度的觀賞到火山從全貌到植被的每一個細節。我去的時候，很難辨別他山頂的究竟是雲呢還是冒出來的煙，不過假如你能把它們想像成是煙的話，有沒有想登上火山頂看個究竟的衝動呢？導游說，現在日惹有旅行社組織登火山的一日游項目，每天凌晨4點出發，花四個小時登上火山口，在那裡你可以最近距離的觀察這座世界著名的活火山的驚艷，而你要冒的是它可能隨時噴發的風險。
婆羅浮屠和普蘭班南是吸引我來日惹的兩大理由，要讓我數一數二的話，我更崇拜普蘭班南，因為相對於婆羅浮屠的精致與豪華，我更青睞普蘭班南的大氣與簡約。這裡是印尼最宏偉的印度教寺廟，雖然受到火山、地震的多次摧殘，一座高塔已經被紅色鋼架圍了個嚴實，但他的三座主塔至今仍堅強的挺立著，他們分別供奉著印度教的濕婆、梵天和毗濕奴，其中最高的一座達到驚人的45米，我實在難以想像8-10世紀的人是用何種神力造就了這曾經的輝煌。普蘭班南的牆壁上也刻有精美的浮雕，描繪著印度教史詩。在主塔的周圍分布著幾座稍矮小的塔，一同組成普蘭班南恢宏的神廟建築群。坐在主塔的周圍，仰望在燦爛陽光照射下的巨大古物，好像永遠都看不夠似的，到達這裡的人，定會像我一樣擁有大大的成就感和滿足感。兩個有趣的印尼女孩主動上前來要和我合影，搞得我一頭霧水莫名其妙，而她們卻熱情大方，我也就趁機把她們裝進了我的相機裡。在古塔群的周圍，散落著許多塔的基座，基座上堆滿了石塊，雖然昔日神塔已成今日碎石，卻正顯出普蘭班南的滄桑與古老，引導游客想像他曾經的宏大。在主塔往北幾百米遠處，還散落著幾處規模較小的建築群，有的只剩下基座和石礫；有的則破敗不堪，露出了肌理；再往北走有一處規模稍大的建築群，主塔約30米高，由於受到2003年地震的破壞，現在由內到外被鋼架支撐著，它的四周有眾多較小的神塔和滿目的碎石瓦礫，這裡完全看不到游人，當黃昏下只有你、灰色古塔和金色田野時，靜靜的享受孤獨。
我好像把我的兩個加拿大朋友給忘了，事實是我嫌旅行團返回的時間太早,我們下午一點半到達這裡，而導游三點就要急著返回，於是我就和導游說請他不用等我，我會自己回去。普蘭班南不遠就有Trans Jogja的終點站，乘坐他們的1A路巴士，45分鐘就能到達我住的地方。
當我正在遺憾至少應該和他們合個影時，他倆突然出現在我晚餐的餐桌前，讓我驚訝不已，原來他們在白天的閑聊中得知了我的住處，便去那裡找我，恰巧我離開旅館前有和那裡的前台攀談了幾句，前台便告知他們我在附近吃晚飯，於是他們在留了字條後，便挨家挨戶的找到了我。這就是同處異國他鄉的旅者之間的一種特殊友情。我們聊中國、聊加拿大、聊各自的旅行經歷，他們在亞洲的旅行時間是5個月，這令我羨慕不已；而他們主要住沒空調沒熱水的廉價房和長途交通主要靠陸路的精神，同樣令我敬佩不已。我想，如果照我現在的開銷旅行5個月的話，不知道是否需要到銀行貸款呢？這個夜晚因為有他們，讓我覺得特別的美好、溫馨和新奇。
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