2001年4月，我是因出差去新疆的，工作之便，使我省去了4800元的飛機票錢，成本降低。當然，4/5月的新疆氣候未是旅游佳期，很多地方還在冰封下雪，但是恰恰讓我們避開了擁擠喧嘩的人群，獨自享受天堂般的美景。4.28日正式出發，前往有"塞外江南"之稱的伊犁。為了節約時間，我們搭乘小型飛機從烏市到達伊寧市，1個半小時，590元。 出發那日烏市突降大雪，"貴人出門多風雨"，哈哈！！！我還擔心航班會受影響呢，結果被告知小case，沒問題！由於時差，傍晚時的伊寧仍舊陽光燦爛，亮堂的跟大中午似的。 綠樹成蔭，大概有27攝氏度。"不到伊犁，不知新疆之美"。地方上非常熱情地接待我們，新疆以“大塊吃肉，大碗喝酒”聞名全中國，伊犁猶甚。什麼伊犁特曲，伊犁老窖，品種眾多。還大多都是特純的，酒精度特高的，不容易上頭的糧食好酒！
突然想插進來說一下距烏市約100多公裡的天池，在新疆100多公裡的距離實在是很近的了，經常是汽車在路上跑了幾百公裡才有人煙。天池傳說是王母娘娘洗澡的地方，在全國來說也算是數得上的名勝。可能是寄太高的希望，到了山上一瞧，挺失望的，一丁點激動驚訝的感覺都沒有；又或者是去過了九寨溝，所以心目中再沒有什麼水能比得過九寨溝之水之秀美了。 我記得小時侯看電視，航拍天池就像是兜在洗臉盆裡的水，似乎要溢出來，不同是盆沿換作四周陡峭險峻的雪山，好美好神奇。也許是天氣仍未暖和，雪山仍未融化，一臉盆的水只剩了半盆，沒了神采也沒了氣勢。當地的少數民族非常熱情地抱著小羊羔邀你照相，說著讓你詫異不已的純正廣東白話。
第二日驅車前往尼勒克縣。 次森林公園是個河畔的矮樹林，園內有幾個大鐵籠，圈養著雪豹，北山羊之類的野生動物。幾座白牆紅頂的小別墅林林落落，樹林和灌木中的蒙古包無甚意思，倒是對一群哈薩克學生游戲時的歡歌留下了一些印像。“大漠孤煙直，長河落日圓。”回伊寧市的路上，黃昏的陽光透過油綠緊密的楊樹葉片，留下斑駁的影子；我們的汽車馳騁在廣袤的草原上，雪山永遠在遠處的天際，我們追逐著；馬路兩旁放養的羊群閑適地挪步於草地．．．．．．一剎那間，心中的某種久違的情愫被鉤了出來，感慨萬千。這時候，才明白騰格爾《草原》的動情之處；那是城市或者非草原的人群永遠感悟不到的；我應該怎樣描述呢？那荒蕪，開闊，用語言描述是空洞且蒼白的，用相機拍攝是片面無層次的；無法用文字表達，無法用鏡頭表現。遠山浸淫於落日的余輝中，散發著無限神聖的光彩；每一片樹葉都在閃耀欣喜的光芒，仿佛可以聽到愉悅的歌唱；內心深處也被神聖觸染著；人生又如何？世事又如何？精靈般楊柳絮漫天飛舞，一路衝著我們撲面而來。
都說傍晚的伊犁河最美，是攝影家們最好的日落題材。 我們由於時間的倉促，一早抵達伊犁河，從橋面步行穿過，後驅車趕往察縣。察縣是錫伯族自治縣，出名也是因為這裡居住著驍勇善戰的民族。 清初時候，原本生活在東北部的5千錫伯族官兵民眾為戍守祖國西部邊疆，舉家遷往此地。 歷經千辛萬苦，翻越崇山峻嶺，到達察縣時僅剩3千人。不斷繁衍生息，如今自治縣已有族人3萬人。
我們參觀了當地唯一的一座佛教寺廟，還買了頗具錫伯族民族特色的手工繡制的荷包香袋。因為佛教在新疆屬於非主流宗教，飽受風霜雪雨侵蝕的寺廟已年久失修，呈現幾分破舊和沒落。手工制品倒相當精致，色彩鮮艷。
未到季節的果子溝沒有向我們展現最曼妙的一面。車行至松樹頭果子溝山谷頂峰，驀然回首，不經意竟發現連綿的雪山近在眼前，氣勢逼人；白皚皚的積雪在太陽的照耀下格外刺眼，好似快要溶化的冰淇淋就要流淌下來，和純淨的藍天、茂密的松樹林配合得如此之好；那麼地好，那麼地干淨，那麼地讓人忘懷！
我們的車子繼續上行，陡然右拐；幾乎是一瞬間的同時，山峽的中間，瞥著了一塊純淨的藍――就像一幅幕布徐徐拉開，精彩的片段上映了！拐過山的一角，呈獻眼前的是一汪藍綠相嵌的碧綠，溫情地躺在叢山的懷抱中，輕輕地蕩著微波，美麗的塞裡木湖啊。雖然早就聽說美名，但親眼看到時，我們還是不禁“哇！”一聲驚呼。深綠，湖藍，碧綠，淺綠摻和成一汪湖水，有如一幅色調層疊的油畫，一筆筆都透著靈秀之氣；前面是嫩黃綠的大片草地，一直延伸至湖畔；鵝黃色的小野花春意盎然地搖擺在山風中；三兩駿馬踱步湖邊飲水、吃草；天邊蜿蜒著半透明狀的淡藍色雪山；雄鷹盤旋在一塵不染的藍天，湖光山色，美不勝收；慢慢走近她，清新氣息飄逸而來；每走一步，都是另外一番風情。
靜謐之美！傳說這是一位美麗的哈薩克姑娘落下的一滴眼淚化成的；瞬間，竟感動地想落下淚。這就是新疆的神奇：靠近伊犁州的一半湖水已完全解凍，靠近博州的另一半湖水卻仍在冰封，儼然兩種不同的景觀。塞裡木湖海拔2000米，地屬博州，當地人稱“三台海子”；雖然現在草還未全綠，天氣甚涼，但嫩黃的新芽令我感受到生命的氣息。我暗自慶幸，感謝老天讓我看到了這樣美的塞裡木。簡直不敢想像夏天那達慕大會時滿山滿野的蒙古包，恐怕那個時候只能看見密集的人流和車輛吧。塞湖，讓我一下子愛上了新疆這片熱土！
離開塞湖，老天變戲法似的將山那邊的綠意換成山這邊的荒蕪人煙，只有一簇簇梭梭柴草團在冷風裡瑟瑟發抖。戈壁灘的景觀迥然有別於”塞外江南”，新疆的粗獷躍然眼前。人在觀景，其實人即在畫中。一路的陽光也躲進雲團，似乎為了渲染濃重氣氛，迷離的煙霧，揮散騰騰的氣流，將大地重重覆蓋；眼前仿佛出現幻想在像蛇一般扭動，居然是一眼望不到盡頭的戈壁灘，廣袤遼遠！
臨近博樂市，路邊有一亭，亭邊有一石堆，曰：敖包，乃蒙古人遠征出行相會別離迎送之地。上，下馬酒由此得來，臨行歸來時各飲三杯：頭杯先用無名指點蘸馬奶子酒，向上向下向親友彈灑，以示敬天，敬地，敬親友。後兩杯則需一飲而盡。
一路顛簸，驅車前往怪石峪。據考證，此處原為海底石床，因地殼變遷，露出海面，成為今日的山。由於海水的衝刷腐蝕，巨大裸露的山體千瘡百孔，呈現猙獰或者滑稽的面貌。當然，這需要想像力。想來與舟山海濱白石山相差無幾，頓時，先前的熱情也消逝殆盡， 爬上山頂然後草草了事。
去阿拉山口岸要經過艾比湖；艾比湖是內陸一鹽堿湖，水中富含大量堿性物質，整個湖面呈現深淺不一的白色色調。荒蕪的沙地，只有疾風掠過梭梭柴發出嗚嗚的泣聲。踩著深一腳，淺一腳的沙礫地向湖邊走去，越野車沒入了遠處的灌木中，恐怖由心升起，漸漸地籠罩於整個湖面，詭秘慢慢不斷延展，蕩漾著異樣的氣氛。“蹭！”一只灰暗的蜥蜴從枯枝中爬出，迅速地躥入另一個沙堆；沙堆立即又恢復了平靜，只有一些分辨不出是何種生物的腳印。
枯竭的河床裡殘余的湖水在礦物質的作用下，泛著螢黃的光，似乎在訴說著曾經的輝煌； 遠處的山體或赤紅，或淺灰，或煤黑與白色的湖面形成鮮明的對比，卻又更加映襯出湖水的奇特。如果說三台海子予人以驚艷，那麼艾比湖則與人驚奇；浩瀚的海子表面蒸氣朦朧，反憑添了幾分嫵媚神秘。死寂的湖灘，不敢多加留戀，很快回到公路上。
TOYOTO4500在北疆公路上馳騁，很快到達阿拉山口岸。我國內陸第二大陸運口岸，與哈薩克斯坦接壤；”五一”假日期間口岸關閉，常年不停刮的8-10級大風將站在關閘門口的我吹得搖搖晃晃，站立不穩。
我們於2日返回烏市，搭乘豪華大巴前往位處南疆巴州的庫爾勒。巴州是世界上最大的行政自治州，而庫爾勒以盛產香梨聞名全國。但是由於前段時間沙塵暴的侵襲，致使香梨減產70%（遺憾!）。Benz大巴在崎嶇南疆公路上也難發揮用武之地，因為大型油罐車的原因，經常需要跟在後面一段時間才找路寬的機會超車；途經中國最大的風力發電站，“風之城”達阪城，歷史上的軍事戰略重地焉耆，《西游記》中的流沙河”開都河”以及美麗的孔雀河。
車子在顛簸了7個半小時後到達庫爾勒；赤紅的戈壁灘中居然還隱藏著庫爾勒這座有生氣的城市，進城的公路兩旁，長著光禿禿的小樹苗，當地人告訴我們是紅柳；別小看這些小樹，干旱的土地以及惡劣的氣候卻抵擋不住它們生根發芽長葉。
剛抵步庫爾勒，匆匆前往中國第一大的內陸淡水湖－－博斯騰湖，又名蘆葦蕩；車子一直沿著翡翠色的孔雀河前進，一邊是豐饒的湖水，生機勃勃；另一邊卻荒沙片片，鹽堿斑駁；時處春季，蘆葦多為枯黃，倒是成群的河鷗，讓這裡充滿了生命情趣，還有比翼雙飛的野鴨，優雅踱步的白鷺；美麗的孔雀河，滋養了巴州一方土地，撫育了巴州一代又一代的兒女；若待蘆葦轉綠，長至兩人高，泛舟其中，該是怎麼一件愜意的事呢？
你領略過真正的沙漠麼？那一望無垠，延綿不息的沙丘；熾熱的沙粒，無聲無息，沒有鳥雀，沒有走獸，沒有爬蟲，甚至沒有蟻螻；孤寂，無助，面對沙丘，人，只是顯得愈加渺小；沒有了種種的欲望，剩下的只是求生的本能；每多呆一分鐘，恐慌便多一分，直到無法忍受而逃離；身後的串串腳印頃刻間即被流沙掩沒，完全不再有痕跡。沙過無痕!
從庫爾勒向南開600多公裡，即可到達塔克拉瑪干沙漠邊緣；沙漠公路橫穿整個沙漠，在路程中，我們的車遇到了小小的沙旋風，移動的沙丘和很多前往沙漠的越野車。途經中國最大的胡楊林。胡楊乃良木，自古享有”生而不死一千年，死後不倒一千年，倒而不朽又一千年”的美名；胡楊硬漢似的的形像與沙漠配合得無以倫比，就是那種蒼茫大地的感覺。