第二天8點過起來，吃過招待所的自助早餐下了樓，發現尹師傅已經在擦拭車窗上的霧水，興致勃勃，准備出發了。
我們頭一天已經研究好
了路線：先去最東邊的吐裕溝，然後向東南折返回吐魯番市，其間順路去高昌故城，阿斯塔納古墓群，伯孜克裡克千佛洞和火焰山。第二天，從吐魯番出發，先去吐
魯番地區博物館，然後去號稱伊斯蘭最美麗建築的蘇公塔， 下午再去葡萄溝消磨一下時光，最後返回烏魯木齊。
汽車從東南方向駛出烏市，進入准格爾盆地。一路之上，兩側皆是沉澱千載的沙山土丘，這片土地終年少雨，裂開的地表，風蝕過的山崖，無不透出一種隔絕生命的凄愴，和前幾天所見的漠北風格大不相同。很難現像，這樣一片土地上曾經蘊育出西域十六國的燦爛文明。
我們的車經過吐魯番市外圍，並不停留，繼續向東，不久就來到一個岔路口：一邊通向伯孜克裡克千佛洞，一邊指向高昌故城。道旁正好有個灰頭土臉的汽車站，我們便進去詢問去吐裕溝的道路，維族的工作人員帶我們出來，示意該走去高昌古城的那條路。
順
著這條路一直往前開，路邊隨處可見一間間平頂，牆上多孔的黃土房子，想來便是曬葡萄和其它瓜果的蔭房。吐魯番地區盛產瓜果，每年夏末秋初，正是豐收的季
節，大量的新鮮瓜果，除少部分被賣出，大部分都被放入這種蔭房，曬成果干儲存起來。此地天晴少雨，日照充足，非常適合加工果干。秋日的陽光撒在這片維族村
落裡，小孩子在院子裡嬉戲，戴圓帽的老人坐在門口的小凳子上發呆，歲月便從身旁無聲的流過。
又開了一會兒，果然看到了吐裕溝的指示牌，
順著指示牌一直開，在山溝裡拐了幾個彎兒，終於在接近中午的時候到達了吐裕溝。吐裕溝如今也成了一個景點，要買門票方可進入。尹師傅有布爾津旅游局辦的新
疆地區導游證，可以免票進入，我們則買了30元/人的票，還順帶請了個導游，畢竟，這裡是一個有文化底蘊的地方，若無人指點，自己瞎轉，就沒意思了。
導
游是個維吾爾小姑娘，畢業於新疆師範大學。她領著我們走進村裡，只見村子四周被黃色的土丘所環抱，一條窄而淺，略顯渾濁的小溪從村中穿過，村裡的房屋便大
多沿溪岸而建。小姑娘指著溪水告訴我們，這是從天山流下來的雪水， 它不但是整個村子的生命之源，還灌溉著村裡的大片葡萄地，是神賜與吐裕溝的禮物。
說
起吐裕溝，當地人其實稱之為“麻扎村”。“麻扎”在維語裡是墓地的意思，這裡之所以在伊斯蘭教徒眼中有著非同尋常的意義，是因為此處正是中國伊斯蘭教的發
源地。相傳7世紀初，伊斯蘭教創立不久，
默罕莫德派弟子葉木乃哈等六人前往東方傳教，他們進入吐魯番地區後，遭到了當地統治者的迫害和追殺，幸好有一位牧羊人，帶著他的牧羊犬，引領這六人逃到了
吐裕溝的山洞裡。劫難過去，牧羊人也成為了第一個信仰伊斯蘭教的中國人。這七個聖人和一條狗在洞中睡去，第一次醒來已是300多年後，他們出來吃了點東西
又進入洞中長眠。洞外的人卻從他們付賬時用的三百年前的錢幣上瞧出了端倪。人們開始朝拜這個山洞並在山洞外修起了麻扎。至今又過了千年，伊斯蘭堅信他們都
還活著，並且總有一天會再次走出洞來。如今，每年到此朝聖的人絡繹不絕，其中不乏從也門，沙特遠道而來的穆斯林，還有了“來七次吐裕溝，相當於到一次麥加
”的說法。聽了導游的講述，尹師傅接口道，古蘭經裡還真有這7個人和1條狗的故事，據說他們，包括那條牧羊犬，都已經修成正果了。
而
今，這舉世聞名的麻扎就在我們對面的山上，我們4個不是伊斯蘭教徒，所以是禁止靠近的，只能遠遠觀望。尹師傅則問明了去的路，獨自跑去朝拜了一番。對面的
山上除了有麻扎，還有一個千佛洞。原來，當地人在信仰伊斯蘭教之前是信仰佛教的，千佛洞便是那時開鑿的。後來民眾皈依伊斯蘭教，便將洞中的所有佛像剜去了
雙眼。文明的更替，總有殘酷的一面。我們本想進洞瞧瞧那些佛像的空洞眼神，但被導游告知，千佛洞前正在修路，目前無法通行。
著名的麻扎維吾爾族導游姑娘
吐裕溝並不大，導游帶著我們從頭到尾逛了一遍。冬暖夏涼的森森地窖，家家大門上裝飾的像征身份地位的木雕，古老而肅穆的清真寺，漫天黃沙下的麻扎群，所有的一切讓我們得以管窺當地人的生活。
走
著走著，又回到了村口，已過午飯時間，大家早就飢腸轆轆，便在旁邊的維族農家樂“古爾班大叔家”休息打尖。進得門來，便看到一個L型小小院落，用竹子搭了
頂棚，上面掛滿了綠色的葡萄藤，在准格爾的烈日下顯出別樣的清涼。院子邊上是主人的家居，有好幾間屋子。古爾班大叔熱情的招呼我們在葡萄藤下坐下，一面端
上來大盤的烤馕，馓子，新鮮葡萄和葡萄干，一面吩咐老伴和兒媳婦去給我們做伴面（農家樂的收費是按人頭算的，15元每人，東西隨便此，面不夠可以再加）。
面做得很慢，好在桌上的點心不少，我們便一邊吃一邊和大叔聊天。Yelz見蔬菜瓜果都放在院子，便問是否會招老鼠，古老笑道：“這裡沒有老鼠，老鼠在這裡
活不了”。一個連老鼠都活不了的地方，人們卻活得有滋有味，人類的生命力的確驚人。
古老的民居古爾班大叔家
吃
完伴面，和大叔老兩口合個影，我們便再次出發，下一站便是高昌故城。說起這高昌故城，Yelz倒是久仰，《白馬嘯西風》的一條主線就是神秘的高昌迷宮藏寶
圖。按照小說裡的說法，
貞觀年間，高昌臣服於唐，太宗在高昌推行漢文明未果，便興兵征伐，在唐兵破城之日，高昌人將本國的財富都藏於迷宮之中，希望日後做復國之用。
然而由衛公李靖率領的唐軍最終還是搜走了迷宮裡的東西。唐王隨後朝賜給高昌人大量中原的書籍，文物和珍寶，卻被高昌人統統鎖入迷宮，棄如敝履。千年之後，
迷宮早已湮沒在黃沙之間，卻成為江湖群豪的向往之地，無數英豪為了當年的寶藏而遠赴大漠，血染回疆。“野雞不能學鷹飛，小鼠不能學貓叫，你們中華漢人的東
西再好，我們高昌野人也是不喜歡”，這就是倔強的高昌人，為了精神上的獨立，而甘於在戰火中沉淪。高昌國的最終毀滅是公元十三世紀末，和西域其它的小國一
樣，它沒能抵擋住蒙古人的滾滾鐵蹄。
順著路牌指引，我們順利的找到了高昌故城。古城被圍牆圍起來，門票40元，門口還有人租毛驢車，也
要40元。我們最終沒有進去，只是爬上古城對面的土牆了望了一下這片古老的城垣。過門不入，現在想起來，真是懊悔不已，或許就是佛說的無緣吧。土牆很高，
使得我們大致能看到古城全貌：四四方方的城池中，早已沒有成形的建築，只有那殘破的土牆和孤獨的石碑向世人訴說這裡的興衰。
匆匆離別了
高昌古城，我們便去尋找附近的阿斯塔那古墓群。相比高昌古城，尋找這古墓群就很費一番周折，一則沒有路牌指示，二則當地人似乎都不太清楚有這樣一個所在。
我們開車溜達了一大圈，才找到目的地（門票20元）。進入墓地，
只見開闊的地上有一個個幽黒的入口，那便是已經挖掘的古墓。這裡曾是古代高昌人的公共墓地，迄今為止已清理墓葬400多座，出土了大量文物，包括文書，壁
畫，屏風還有干屍！
導游帶我們去了其中的3個墓室。進入第一個墓室，幽深的地宮中光線慘淡，感覺陰風陣陣，讓Yelz想起《鬼吹燈》和《盜墓筆記》，而我們幾個就是那倒鬥之人。亦步亦趨走到墓的底部，赫然發現了兩個玻璃棺材，而玻璃棺材裡，居然躺著兩個―粽子！
Hoho,
玩笑了，其實Yelz看到的是一男一女兩具保存完好的干屍。完好到什麼程度呢？連死者臉上的表情都清晰可辨。原來死者是當地一對夫妻。男人死於戰爭，腹部
的刀傷和臉上驚恐的表情，雖然經歷了千年，依然死那麼明顯。女人則應該是病死後合葬的，表情安詳的躺在丈夫身邊。大家都是第一次近距離看干屍，還是在這麼
一個陰森的所在，真有一種奇怪的感覺。吐魯番地區地下異常干燥，使得屍體的保存成為可能。這樣一對夫婦，便在這裡，默默的相守十世，既便彼此無言，也是一
種怎樣的緣分，我等後人，也許真不該來打擾他們的這份平靜。
第二個墓室裡的干屍已經被移到吐魯番地區博物館了（唉，考古便了，何必移人
骨骸呢），只剩下一個六扇山水花鳥屏風。據說墓主是個江南來的漢人，在這裡患了重病，而故園遠隔千山萬水，在他彌留之際，遙望江南，離恨重重，便在墓室中
布置了這個屏風，寄托思鄉之情。遙想當年，往來在絲綢之路上的商旅中，又有多少這樣的人呢，當史學家們醉心於講述當日的繁華榮盛，又有誰去關心這當中一個
個鮮活的生命個體呢？多少人老死異鄉，家中卻有一直守望的高堂糟糠，太多平凡人的悲歡離合，湮沒在無情的歲月之中，一如今日的我們。
第三個墓室裡是一些壁畫，光線太暗，也看不太清楚。
出
來之後，我們便趕往伯孜克裡克千佛洞。千佛洞在一個深山裡，我們在山道上饒了很久，道路越來越窄，正懷疑是否走錯了路，便看到了一個山溝，一側是有名的火
焰山，一側便是千佛洞了（門票20元）。走上開鑿洞窟的岩壁，耳畔響起蒼涼的冬不拉聲。洞口，一位老人正在忘情的彈奏著。天色已暗，夕陽照在他皺褶的臉
上，老人顯得安靜而慈祥。洞窟只開放了幾個，並且洞內都沒有照明設備，我們幾個帶了頭燈手電，還能看個大概，不少游客就什麼都看不到了。大約是年代久遠，
缺乏保護，這裡的壁畫和造像大多殘破不堪，只能依稀看到佛主誕生等Yelz早已爛熟於心的壁畫。這裡也曾經遭到過歐美探險家的洗劫，很多造像的頭估計都去
了國外，還有些造像的雙眼被後世的伊斯蘭教徒剜去，總之就是慘不忍睹。就其觀賞性來說，要遠遜雲崗石窟這樣保存完好的地方。
我們滿懷遺憾出得洞來，順便去爬了一下旁邊的火焰山。 這完全就是個沙丘，非常高，幾乎是走一步就要下滑半步，爬起來非常累，我們爬了一半就下山了。 高昌古城伯資克裡克千佛洞 回
到吐魯番市，尹師傅找了家酒店，80元一個包間。安頓下來，我們就去夜市吃飯，本來想喝傳說中用新鮮葡萄釀造的“木賽來斯”，可惜小販們都沒聽說過，只好
要了卡瓦斯。同伴們點了椒麻雞，Yelz不吃雞，所以不知道味道如何，但據大家說，這裡椒麻雞的味道是此次新疆之行中最好的。
明天，將是我們新疆之行的最後一天。
（待續）