（寫在2007年6月，分享一下）
根據公司安排，5月底我們一行9人駕車前往內蒙古包頭開展並購項目盡職調查。5月底的京津地區，已經是驕陽似火的天氣，我想此時的內蒙古大概遍地都是水草肥美的景像。懷著這樣的期望，我們驅車穿越險峻的八達嶺長城，駛過兵防重鎮張家口，就進入了內蒙古自治區。
雖然，此行是奉命辦理公務，計劃時間不到一周，工作安排得十分緊湊。然而，因為是初次踏入這塊遼遠而神秘的土地，我還是幸喜萬分。我想，無論行程怎麼緊張，沿途的旅程應該是一路歡歌、一路美景。
遙遠的草原
汽車在高速公路上經過了迂回宛轉的爬坡運動後，海拔陡然上升，這樣就翻過了燕山。再往西行進，仍然是山巒相連，而這裡的山已經屬於陰山山脈了。高速公路幾乎是沿著陰山修建，我們也沿著陰山，從興和到了烏蘭察布，再途經呼和浩特和土默特左（右）旗，最後抵達包頭。古時是這樣描寫這個地區景像的：“敕勒川，陰山下，天似穹廬，籠蓋四野。天蒼蒼，野茫茫，風吹草低見牛羊。” 然而，眼前的景像卻大相徑庭。山上幾乎看不到一棵樹，甚至連草都是星星點點的長著。平原處，不要說“風吹草低”，稀疏的植被將大地的貧瘠暴露的一覽無余，而且越往西進，植被越來越少，只是在臨近呼市的周邊可以看到久違的綠色。牛羊駿馬更無從說起了，難道這就是“草原王國”嗎？
春夏時節，大地本應該是無限生機噴薄欲出的樣子。然而，我每當看到從車旁閃去的村莊時，心裡不由的難過。生活在這裡的人們，當仰望裸露的大山和大地時，生活的希望究竟在哪裡。
後來，在包頭的幾天裡，當地人告訴我，真正的草原都在大青山以北。大青山是陰山山脈的中段，狹義上的陰山就是指的這一段。它位於內蒙古包頭市境內的昆都侖河和呼和浩特市以東，大青山還是一條內蒙古自治區重要的地理和自然分界線，在它的南部，是一望無際的土默特平原，北部則是廣闊無垠的烏蘭察布大草原，南部是重要的灌溉農業區，北部則是主要的天然牧場，山南、山北區分十分明顯。大青山地區在古代水草豐美，林木參天，動物種類繁多，條件優越，地理位置十分重要，曾經是匈奴和契丹民族的根據地。當地一位年逾六旬的原政府領導告訴我，他小的時候，包頭四周全是草場，大青山上林木茂盛，山裡泉水很多，砍柴是他每天要做的事情。由於，後來人口增加、過度砍伐、開采礦藏和降雨減少等原因，自然環境逐步惡化，所以我們很難看到《敕勒歌》描寫的景像。當你直面大青山時，你會不斷地發出遺憾和困惑。短短六十年，生長了千萬年的蔥郁植被就消失得無蹤無影，短短六十年，流淌了千萬年的河谷就滴水不見，短短六十年，滋養了游牧文明的牧場先是變成了耕田，很快又淪為戈壁。在這裡，面對大自然和躺在地下的故人，我們不由得感到慚愧，人的力量固然巨大，然而，有時政治家做出決策的能量更大的可怕。在包頭的幾天，我們工作的地方離大青山較近，面對眼前這不毛之地，我甚至不忍心去踩踏路邊的一棵小草，在這裡，你會倍加感到綠色的珍惜。
蒙古族的飲食和歌曲
在包頭的工作是繁忙的，工作按計劃順利開展，這裡的人們也很熱情。當白天的工作結束後，晚上當地人會熱情地招待你吃蒙餐，喝大碗酒。經當地政府和合作方盛情招待，我們有幸走進蒙鄉，坐在蒙古包裡，體味異族風情。據當地人講，包頭人口有二百多萬，而蒙古族只有四十多萬，但蒙古族在包頭、在內蒙仍然是主體民族。包頭現在只有一個蒙古族鄉鎮——阿嘎如泰蘇木（“蘇木”為鄉），我們考察的項目就擬建在阿嘎如泰蘇木博爾漢圖卡查（“卡查”為村）。那天，當地招商局引領我們前往大青山深處的一個蒙古人家做客，我著實沒有想到會進入大山深處。汽車在山間公路行駛，山裡的情況要好得多，山上已經零星的長著樹木，草雖然稀疏，可也足夠遮掩裸露的岩石，突然幾處蒙古包出現，一陣羊群在山坡吃草，大概能有百余只了。公路旁邊是一條干枯了的河床，後來我才知道，這條公路原來是貫穿大青山的古道。我仿佛頓時看到匈奴、蒙古、契丹的軍車馬隊浩浩蕩蕩穿越重山，各地商賈艱難的販運皮貨、茶磚、糧食，往返於游牧和農業兩個社會。不多時，汽車停下來，蒙古族主人的招呼，將我的思緒拉回現實。
在蒙古包裡坐定，正餐開始之前，桌上先擺滿了各式的奶制品，有黃油、奶皮子、奶酪、奶豆腐、奶油、酸奶、奶渣、奶糕等，此外還有奶茶。奶茶是用茶磚、鹽和牛奶熬制而成，香醇可口，而且是極佳的解酒良方。喝奶茶要泡炒米，炒米是糜子米炒制而成的，和奶茶泡著吃時，加黃油、奶豆腐，味道則更佳。正是的蒙餐幾乎全是牛羊肉食品，漢族一般會吃不消，席間見到了當地特產——野蔥，可是怎麼吃也吃不出蔥味，大概只是一種形似家蔥的野菜吧。當你品嘗了一遍桌上的美食後，輪番敬酒便開始了。這裡喝酒用精致的銀碗或木碗，主人會捧著哈達為遠方的客人唱起民族歌曲，歌聲落下客人就要喝干主人敬的酒，如果未干，主人會繼續高歌，直到客人喝干為止。在蒙古族人家做客，如果喝酒不爽快，主人會認為你對他們的招待不滿意，所以通常客人酒足飯飽時，主人才感到得高興。我們參加的宴席，雖然是按照蒙古族風俗布置的，但是，席間的蒙古族朋友總共四五人，而且終究是商務宴請，文化風俗也主隨客便，不會令人勉強為難。寫到這，我想起一首名為《酒歌》的歌詞：
如果酒是那麼好喝為什麼喝的時候
總是皺著眉頭
如果酒真能夠解愁
為什麼喝過以後
還是不快樂
酒一杯一杯的喝進了口
寂寞卻留心頭
酒一口一口的吞進了喉
歌卻唱不出口．．．．．．
草原總是和歌聲離不開，蒙古族用獨特的民族歌聲來表達著自己的生活態度。這次內蒙之行，讓我喜歡上了蒙古族的音樂。不論是歌手的歌喉，還是馬頭琴的琴弦，演繹出的樂曲總是那麼悠揚深遠，使這個古老的大地彙聚了光芒與歡唱。回來的路上，同事專門買了蒙族歌曲的CD碟，我們一路默默聆聽，仿佛正在馬背上馳騁於遼闊的草原。一曲《嘎達梅林》，讓你宛如親臨70多年前，嘎達和牡丹保衛牧民的雄壯場面；一曲《烏蘭巴托之夜》，又讓你仿佛看到廣闊的游牧文明高原那片星光閃爍的天空；我最喜歡的還是《父親的草原母親的河》，歌詞是根據席慕蓉詩作改編，音符變奏的瞬間，你仿佛看到詩人站在草原上淚落滿面地悲傷，即便是時間和空間的阻隔，依然不變得還是游子對故土的深情眷戀。
現代的包頭
包頭，蒙語意思為“有鹿的地方”，一個美麗的現代化工業大城市。國務院確定的首批十四個較大城市，聯合國於1992年授予的人居城市，國家2005年評定的森林城市．．．．．．此時的包頭四處洋溢著慶祝內蒙古自治區成立六十周年的氣氛。而我們在包頭短暫的生活，現代化都市氣息隨處可見，林立的樓宇，繁華的商場，氣派的廣場，時髦的男女，高檔的轎車，粵港的鮑翅海鮮，川渝的麻辣飲食，休閑的咖啡館；可是草原文明卻還在深深影響著這裡，人們喜歡喝酒，成吉思汗畫像常被懸掛在很多場合，城市雕像還是蒙古騎兵，蒙古文字和漢字一樣廣泛使用。一同吃飯的蒙古族朋友娶了漢族姑娘，孩子既學習漢語也學習蒙語。蒙古文化和漢文化，游牧文明和農業文明、工業文明、信息文明，陰山南北的本地人和來自中原大地或者更遠的移民，甚至還有飄洋過海的外國人，一切的不同都在這裡融合碰撞。而包頭在地理區位上，銜接了蒙古、西北、華北和華中，使得存在的差異交融得更加深層和劇烈。當我走在街巷商鋪，耳邊的包頭方言極似山西方言，竟讓我一時錯覺，仿佛置身從未到過的山西故鄉。
昆都侖召的小喇嘛
我們辦公地方在包頭昆都侖火車站附近，一天午飯後，我在閑走中無意發現在車站南邊有一片藏傳佛教建築群。走進才知，這裡叫昆都侖召（召即廟），文革期間全部損毀，這些建築都是近些年重修的。經幡、白塔、金頂、轉經筒和藏式閣樓都修建的非常精致，可能是中午，我一直沒有看見修行的僧人，在一處精致的院落處，設有簡介，原來這裡是座活佛宮，九世班禪曾在這裡住過。走到大殿時，一個年老的喇嘛帶領著兩個小喇嘛誦經，老喇嘛見我在殿外張望，揚手示意我可以進去看看，殿堂裡陰涼昏暗，老喇嘛用手指順時針劃了個半圓，是告訴我參觀的路徑。我捏手捏腳的繞行到了佛堂前，一個小喇嘛立刻走上前遞給我三只高香，我虔誠的端視佛像，慢慢敬上燃香，小喇嘛又遞給我一盞小油燈，我仍舊虔誠的點燃並恭敬的安放在供桌上。老喇嘛還在誦經，我給一旁的小喇嘛施禮致謝後，小喇嘛微微的笑了，這時我才在微弱的光線下看清，這是一張天真的孩子的笑臉。我沒有再打擾他們的誦經，留戀的離開，因為快到工作時間了。小喇嘛將我送出，然後吃力的關上了那扇描繪了精美圖案的大門。我曾經幻想，何時遇到活佛高僧，得到啟迪加持，可是當小喇嘛慢慢關上大門的時候，我突然想起那句俗語“師傅領進門，修行在自身”。
短暫的內蒙古之行很快結束了，我們的工作順利開展和完成，返回的路上，車裡一直播放著同事買來的蒙族樂曲。眼前還是來時的景像，雖然沒有一路歡歌，也沒有預想的美景，但是我開始喜歡這個地方。這幾天走來，不斷的追憶著古老神秘的蒙古民族和游牧文明，即便在不同文化和文明交織中感到不適和困惑，但是我的心裡卻如此的充實。