泰北十日的游記和照片詳見： http://***/wulihui
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泰北十日談（九）：最後一件奢侈的事 http://***/s/blog_4b67a35e0100d7mn.html
原本素可泰並沒有列入我們的行程表，後來因為泰國政局動蕩機票改簽，我們放棄了曼谷，轉飛清邁，於是素可泰也就取代了曼谷附近的大城，成為我們拜訪泰國古都遺址的唯一一站。
從清邁車行五個小時，到達素可泰汽車站，出站向右是新城，向左便是老城，歷史與現實在這裡涇渭分明。我們租了一輛突突車直奔老城，也就是現在的素可泰國家歷史公園。按照LP上的指點，很容易找到老城入口處的Old City Guest House，安頓下來吃過午飯，第一件事就是去租自行車。在這個方圓45平方公裡的老城遺址，最好的游覽方式莫過於騎自行車了。
老城分為中心區和東西南北共五個大區，曾經這裡實行150B的通票制，包括蘭坎亨國家博物館，門票有效期為30天，可重復使用，甚為劃算。然而，就在2008年底，通票制取消，各大區門票大幅提價，每個區及博物館都是單獨150B的票價，僅當日有效。這個大變化真令我們措手不及又感覺忿忿。趕緊掏出LP研究對策吧，仔細一看，書中列出的9處不可不看的遺址，除了一處在比較遙遠的西區，其他都集中在中心區和北區，還有一處在東區歷史公園以外，並不收費，於是我們決定下午游覽中心區及城牆外沿，次日上午游覽北區，其他則放棄，至於蘭坎亨博物館，既然沒有中文解說，想必看也看不明白，也放棄罷了！
騎車進入中心區，迎面就是整個歷史公園規模最大也最不可錯過的一處遺址：Wat Mahathat，瑪哈泰寺。很多人說，如果看過了吳哥窟，則不需要再看類似風格的建築遺址，不過，對於尚未有緣拜訪吳哥窟的我們來說，素可泰還是能夠令我們感覺高山仰止。素可泰，興盛於13世紀，是泰國人認可的第一個真正意義上的泰王國的首都，據說，許多泰國人對素可泰時代懷有一種追憶和感傷的情懷，把這一時期看作國家政治、宗教、文化的“黃金時代”——在古泰語中，素可泰就是“幸福來臨”的意思。而蘭坎亨正是那時的國王，亦被認為是泰國文化的開啟者。據LP上介紹，素可泰是泰國游覽人數最多的古跡，但我們參觀時，仍然人丁寥寥，只在最中心的瑪哈泰，游人較多，除了世界各地的外國游客，還有一些穿著鮮艷黃袍的僧侶，給滿是佛像、佛塔與蓮花座的殿宇更增加了幾分禪意。說起來，瑪哈泰被很多學者認為是舊都的行政中心，同時很顯然，這裡也是宗教中心，既是宮殿，也是神殿，宗教就是政治，政治就是宗教，完完全全體現了政教合一的風格，這與我國歷代政權的世俗化截然不同。
(朝聖的老和尚)
只是這一切現在都傾頹了。參觀別國的古跡，不大容易發思古之幽情，畢竟於別國的歷史終有一層隔膜，甚至所知寥寥。但我一向欣賞廢墟之美，“衰草枯楊，曾為歌舞場”，不知道算不算《未央歌》中小童所說的“想像審美”？其實從沒有什麼悲涼之意，只是感覺到時間洪流衝刷的威力，每每悚然，同時也釋然，既如此，不如一花一世界，一念一清淨，爭什麼，又愁什麼呢。
瑪哈泰之外，尚有Wat Sa Si沙西寺、Wat Si Sawai西沙瓦寺（公園的官方中文導游圖上翻譯為“詩沙懷寺”，倒是頗為雅致）、Wat Trapang Thong金池寺以及蘭坎亨國王的青銅紀念碑。沙西寺位於一座小島上，因而被稱為“神聖的池塘寺院”，四只老狗或坐或臥，據守住通向小島唯一的木橋，島上小徑落滿白色的雞蛋花，在深褐色的石柱石壁間顯得格外嬌柔。詩沙懷寺則與別的姐妹殿宇有所不同，它的建築風格不是經典的泰國式樣，而是三座高棉風格的佛塔，據說是當年高棉人占領這裡時所建。詩沙懷寺的城牆堪稱完好，入口處狹窄的城門，窺探進去，有巨大的石建築和剪修齊整的綠植，乍看上去倒有些像歐洲中世紀的古堡呢。
(雞蛋花)
(仿似古堡)
整個中心區雖然處處是廢墟遺址，卻幾乎不顯出太多的頹喪，因為廢墟處固然已是殘垣斷壁，卻有新的生命在蓬勃生長，那就是巨大的森林公園，滿目的青蔥翠綠、碧波盈盈，甚至還有放牧的動物在森林中悠閑散步，這田園牧歌般的大自然的旺盛生機，足以讓游人忘記歷史的空幻與滄桑。騎行在夾道的綠樹間、鮮紅的花樹下，只會感覺神清氣爽。
流連中，天色已漸漸轉暗，遠處天際間傳來了陣陣春雷，下雨的跡像越來越清晰。我們趕緊飛車駛出中心區，向城牆與護城河以東的Wat Chang Lom環像寺奔去。這座底座雕刻有36頭大像的鐘形巨塔矗立在東郊一片荒野中，不知是因為四周荒草叢生的緣故，還是因為天色已晚，此處空無一人，或者因為大雨將至、黑雲壓頂，仰望這座佛塔時，倍覺荒蕪與肅殺之意。天際又不斷傳來一陣緊似一陣的沉悶雷聲，這雷聲沿著遠處黑壓壓的森林陰影向我們逼近，不知怎的，我總幻想，莫不是黑森林中有什麼巨大的怪物正踩著大地而來......於是不敢再多做停留，趕緊騎車一溜煙返回了老城區，很快，初夏的大雨落下來了。
一宿無話，第二日睡到自然醒，騎車出了老客棧，我們的核心目標是北區的Wat Si Chum西春寺和Wat Phra Phai Luang（無中文譯名）。一路向北，經過一連串小型遺址，眼前出現一片開闊的水面，生了滿池的睡蓮，正含苞欲放間。蓮池中間一片四四方方的綠地和廢墟，那就是素可泰曾經的中心、而今遺世獨立的Wat Phra Phai Luang。與詩沙懷寺類似，這裡是高棉風格的佛塔宮殿，然而卻傾頹得非常厲害，三座塔只余一座，其他均已成殘磚斷瓦。然而奇特的是，就在這廢墟一側，至今仍有僧侶居住修行。
(高棉風格)
最後一處西春寺，擁有一座高大的坐佛，佛像優美纖細的手指經常被拍照留念。這手指自然而然讓人聯想到“佛主拈花，迦葉微笑”的佛家典故，“一彈指六十剎那，一剎那九百生滅”。只是，吾等本紅塵之人，要做到修心靜性談何容易啊？“一花一世界，一葉一菩提，一砂一極樂，一方一淨土，一笑一塵緣，一念一清淨”，此刻在這拈花指前，我們亦不能免俗，便來雙手合什，定格一個世間的剎那吧，讓這“幸福來臨”的地方從此留存於我們的記憶中。
(拈花指)
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