在柬埔寨是給小費的。第二天一早我們在床頭櫃上放了2000瑞爾給整理房間的服務員，上車趕往洞裡薩湖。洞裡薩湖（Tonlé Sap），意為“巨大的淡水湖”或“大湖”，又名金邊湖，位於暹粒市的南面，是東南亞最大的淡水湖泊。中國境內青藏高原的雪水融化後注入湄公河，又通過洞裡薩河與洞裡薩湖相連。雨季湄公河向洞裡薩湖回流，致使湖水深可達9米，面積擴展至16000平方千米；而干季（12月-4月）洞裡薩湖向湄公河補充流水，湖水平均深度降為1米，面積為2700平方千米。因為湄公河水內含衝積物質所帶來的養份，使得湖中滋生大量的魚蝦，無論旱、雨季都出產甚豐。目前洞裡薩湖是柬埔寨北部的主要“肉食倉庫”，湖的周圍有三百萬以上人民直接或間接地以漁業為生。環湖的大城市除暹粒市以外，還有金邊市、馬德望市、菩薩市、磅通市和磅清揚市。我們乘船在湖上游蕩。洞裡薩湖湖面確實很寬闊，但水質渾濁。湖邊很多餐廳、商鋪及人家，甚至還有小型動物園，飼養的都是鱷魚。來到一艘停泊在湖邊的觀光船上，我們品嘗了洞裡薩湖標准的小吃-椰子和炒小蝦。椰子1美元1個，價格不菲，炒小蝦就包括在裡面當作贈送了。不過椰子味道很一般，炒小蝦倒還不錯，香味撲鼻。 洞裡薩湖上有很多小孩乘著小木船靠過來賣香蕉。導游介紹這些人有些是本地的漁民、有些是越南難民。難民回不了越南，柬埔寨也不允許他們上岸，因此他們世代都只有生活在湖上。看著這些長得黑黑的孩子，想起一路駛來看到的湖邊破爛不堪的漁船人家，一時間很難讓人相信這就是曾經滋養過盛極一時的吳哥王朝的洞裡薩湖。再看看我們的下一代，都是天真無邪的年紀，生活的懸殊卻令人唏噓。 離開洞裡薩湖時已經快到中午了。導游把我們拉到法國援助修建的一家藝術學校“Artisans Angkor”參觀和購物。學校環境優美，專業設置很全，有織繪、版畫、木雕、木器、石雕等，做工比較精致，當然價格也不低。我們當天沒買什麼，後來幾天逛下來還是覺得這裡的紀念品質地不錯，又回過頭來買了不少。 熱帶地區中午的天氣悶熱，日照也強，中餐後我們都回到酒店休息。下午5點大家才被小林叫起來，急忙上車趕往巴肯山去看著名的日落。 巴肯山是在吳哥王城（又稱通王城）南門外、吳哥窟西北1.5公裡處的一座小山。從巴肯山頂可以居高臨下遙望吳哥窟。巴肯山高65米，四周有壕溝圍繞，像征印度神話中環繞位於世界中心的須彌山的鹹海。巴肯寺Phnom Bakheng建立於平坦的山頂，它是吳哥古跡中供奉濕婆的印度教寺廟。廟山為陡峭的五級台基，正方形，高13米，底層長76米，逐層縮小到頂層長47米；陡峭的廟山像征須彌山。廟山頂部的五座寶塔，像征須彌山的五座山峰。台基四邊中央，各有陡峭的五層石階，每層十級，直通寺頂平台，每層石階左右，守護著一對坐獅，有些石獅已破損，看不出獅子模樣。 巴肯寺的109座寶塔，按嚴格的幾何圖案對稱地布置：頂層的五座寶塔，一在正中，四角各一，如五點梅花；廟山的每一層正方形台基的四角，安置角塔，共20座角塔；四道五層階梯的每一道每一層，各有一對寶塔伺立左右，共有階梯寶塔40座；另有44座寶塔環立廟山四周。14世紀初，中國元代航海家汪大淵訪問真腊時稱巴肯寺為“百塔洲”，當時的百余座塔還是金塔，而如今不少寶塔已經殘缺不全了。 我們跟著浩蕩的人流，一路頭也不回、氣喘吁吁地從一條陡峭的土路爬上巴肯山，大概花了20分鐘。舉目一望，天啦，當真像無數的書籍和網友介紹的，巍峨的巴肯寺上站滿了各種膚色、國籍的游人，就像世界人民大聯歡一樣。等我們從更加陡峭的台階也爬上巴肯寺最高處的平台，再度震撼，平台上全架滿了三腳架，高高低低的各式相機一律整齊地望著太陽西下的方位，大家都平靜地等待著。我們也匆忙找了個還行的位置，加上三腳架加入等待者的大軍。 時間不斷流逝，讓人遺憾的是，直到天色變黑夕陽也沒有露出頭來，只是在天邊抹出一縷絢麗的晚霞，不過這晚霞也聊以慰籍我們激動的心情了。 下山時已是漆黑一片，我們徑直來到市區著名的“酒吧街”，就在舊市場旁邊。逛了一會兒它邊上的U-care便利店，類似屈臣氏，然後直接找到著名的The Red Piano酒吧兼餐廳，點上酒和飲料。在游覽剛剛開始的興奮中，我們也感覺了一把安吉麗娜·朱莉在這裡消遣的興致。10點多走出酒吧才感覺有點餓了，就在路邊一串夜市大排檔中找了家坐下，一家點了一份4000瑞爾的炒粉。我們點的豬肉炒粉加了點薄荷葉，加上老板娘手藝不錯，味道很合胃口。
(貧窮破敗的湖邊人家)
(在湖上生活著的兄妹倆)
(巴肯寺遺跡)
(在巴肯山上沒看到日落，但看到了絢麗迷人的晚霞)
(很有名氣的The Red Piano酒吧)