由美萍河從塔佩門方向走就是聖方寺（wat saen fang）。網上說，要找到聖方寺(wat saen fang)得眼睛尖一點兒才行，因為它雖然位在塔佩路旁， 但是入口卻是店家旁邊的一個小鐵柵門。我們有事先准備，按照門口是鐵柵門的仔細點找，所以還能比較方便就找到了。
(清邁聖方寺(wat saen fang)
聖方寺是在一條約50公尺的小巷深處，鐵柵門下面只開了一扇小門，而且是虛掩著，小巷內沒個人影，就是要問個人也沒法問，我們就徑直進了鐵柵門，看到沿著牆壁的兩頭納迦（naga）護衛著游客進入寺門。 納迦是泰國佛教中的傳說釋迦牟尼佛出成道時，出現了一頭納迦頂在釋迦牟尼佛頭頂為其遮陽遮雨提供保護。 因此，現在許多泰國寺廟的入山門前都會有著長長的納迦扶手雕像。
(納迦扶手雕像)
寺內的白色高塔裝飾非常華麗，塔尖金色的陽傘、小鈴鐺及周圍的小塔同樣戴著金色小陽傘，在陽光的照射下閃閃發光，十分耀眼。僧院與大殿屋頂皆是紅綠瓦頂，鮮艷的色彩的反差顯得午後的寺廟格外平靜。可惜，寺院的大殿的兩扇大門被用鐵鎖鎖住沒有開放。在偏殿有個老僧在庇蔭處打坐。我們趕緊上前和他打過招呼。當他得知我們來自中國，他非常興奮，一連用中文說出了北京、西安、上海等地名，還稱他到過中國，到過中國的很多地方，可惜彼此之間的溝通有障礙，無法更深入的交談。隨後，我們向他提出要進偏殿裡面看看，他欣然答應。偏殿裡面很簡潔，除了一些佛經和佛教用品外沒有其他東西，在地上有一套休息用的臥具，看來這裡是他休息的場所。
傳說這座寺廟是蘭那王建造的，用來埋藏他的財產，“saen”是他的名字，“fang”是埋的意思， 把財產藏起來還用這個理由替寺取名字。整個大殿雕刻非常精美，單從大殿的門楣上精細的雕刻工藝就可見一斑，可惜無法看到裡面的裝飾。
(大殿的門楣上精細的雕刻工藝)
告別老僧，我們頭頂烈日去了斜對面的布帕壤寺(wat buppharam)。
布帕壤寺就在聖方寺的對面，是在西元1497年同king muang kaew建造，正值蘭那王朝佛教最興盛的時候，是座混合緬甸和蘭那兩種風格的寺廟。
一進寺院大門就有一尊高大的佛像，佛像的手勢在中國沒有看到過，只有泰國、緬甸等東南亞的寺廟裡才有的。
(高大的佛像)
寺中最吸引人的是年代久遠的小木造僧院，有超過300年的歷史，19世紀末曾經修復過，屋宇還保存原樣。緊鄰小木造僧院的是一座較大的僧院，也有200年的歷史。主殿是兩層的建築，底層的每一根柱子都塑有站立的佛像，門窗全部由漂亮的木雕圍框裝飾，三重屋檐使得整座建築顯得格外莊重。
佛堂門上形神各異的鎏金門神，就是連廟裡的牆上也有泥塑的仙女像，仙女的頭冠和衣服上飾有閃閃發亮的飾物。佛堂四周和圍牆上生動的羅漢、仕女，還有那可愛的泰國人形陶俑，更是讓你覺得這些生動的佛陀守望者比那些華麗的佛寺更讓人流連。佛堂兩邊上樓的扶梯扶手是飾有長長的五頭納迦雕像，隨樓梯盤旋而上。
順著樓梯到二樓，進門就看見一尊盤腿坐在蓮花座上的佛像，佛像面目慈祥端莊，身上斜披袈裟，兩邊各有長長的像牙做裝飾，周圍擺滿各式供品。佛像的下方供奉著一座雕像，看起來好像是蘭納皇帝的塑像，他身穿盔甲，腰裡佩劍，非常威武。邊上擺放著當今皇帝出家時身披袈裟盤腿而坐的大幅照片，照片前也和佛像前一樣供著鮮花，看來泰國的和尚對當今皇帝的尊敬僅次於菩薩。
頂上的壁畫顏色鮮艷，保存完好。描述的是佛經上佛祖成佛的故事。
底層有佛品流通處，門口的守護神不知是什麼動物。
清邁的廟多，每座廟裡自然少不了各自的守護者。除了最常見的守護龍和守護犬之外，甚至還有蜈蚣和蟾蜍（雙龍寺），看來泰國人倒是不很介意守護者是否寶相莊嚴，只要能看門就好。另外一個門口的守護神。看起來一副隨時准備衝向入侵者的姿態，忠心耿耿護衛著寺廟。
左邊新建造的僧院則是色彩斑斕、 金碧輝煌，與單沉老舊的僧院像是兩間不同的寺廟。 寺廟的後方有一座大佛塔，白色的外觀加上巨大的塔身頗為雄偉。
(門口的守護神)
從布帕壤寺再向前就到著名的瑪哈灣寺（wat mahawan）。