大美青海
如果你未曾去過，怎會知道世上有如此湛藍的湖水？
如果你未曾去過，怎會知道世上有如此清高的天際？
如果你未曾去過，怎會知道世上有如此憾人的經幡？
雖然只是匆匆過客，雖然只是走馬觀花，卻讓我難以忘懷，是否但凡第一次，總是如此銘心刻骨？大美青海！
去青海，只是緣於偶然，不知自己是否有勇氣獨自去到西藏，便思量著不如先去青海看看，此時正值高原的油菜花盛開，水豐草茂，幸運的話，還可以趕上賽馬節……沒有作太多准備，一心想著要去青海湖和玉樹，懷著未知與期許，只身踏上西行的列車，投向青海的懷抱。
青海湖，是我國第一大內陸湖泊，也是最大的鹹水湖，古代稱為“西海”，又稱“鮮水”或“鮮海”。藏語叫做“錯溫波”，意思是“青色的湖”，由於青海湖一帶早先屬於卑禾族的牧地，所以又叫“卑禾羌海”，漢代也有人稱它為“仙海”，從北魏起才更名為“青海”。
在西寧汽車站，詢問售票員到青海湖乘什麼車，告之需搭乘前往“哈圖”的班車，也就是常說的151，說穿了我也不知道是什麼地方。一路途經青藏咽喉--湟源峽谷，翻越黃土高原與青藏高原的分界線--日月山（當年唐朝文成公主與吐蕃贊普松贊干布聯姻，正是由此向南經唐蕃古道進入西藏的），經過“天下河水皆向東，唯有此溪向西流”的倒淌河……雖然只是身在車上，我仍然能感受到高原熾熱的陽光，伴隨著的，是通透的天際。除了在雲南，這算是領略過的最高的天空了，當然，此時的我，還未去到西藏。
漸漸的，可以看到路旁零星的油菜地，並在前進的路上愈演愈烈，遠處，巨大的一片藍色，我分不清是天上之物，還是地上之水，那樣靜靜地懸在天邊，按捻不住，招呼著要下車，司乘人員告之，還沒有到站點呢，我是顧不了那麼多，哪怕是還需要徙步，如此美妙的地方，走上兩三小時也是享受。
一下車，便直奔油菜地，正想拍照，旁邊有藏民跑過來說要收錢，五元一張，很是抵觸，但想想既來則安，便拍了幾張，輪到給錢時，發現只有4元零錢。沒想到那藏家漢子很爽快地說，就給4元好了。雖然對他們這種攔路收費的行為很不滿，但說來他們也算淳樸的，對錢並非斤斤計較，或許講求的，只是一種形式吧。我問，那邊就是青海湖吧？從菜地裡能穿過去？答曰行。於是，背著包踏進了菜地，起初是行於田埂之上，後來無路可走，發現菜地裡有一道很明顯被人踏過的痕跡，原來早有先行者！於是便沿著那條前人踩出來的道，繼續前行。
穿出菜地，便是一片開滿小黃花的河灘，灘地的那一端，顯然是青海湖了，我興奮得奔了過去，一口氣跑到湖邊，置身於那片無邊無際的藍。輕浪拍岸，徹骨地冰涼，天是藍的，水是藍的，那一刻，我的心，也是藍的，遼闊的藍，讓人忘卻一切的藍……迎著微微拂過的清風，貪婪地吮吸著這純淨的氣息，在這無垠的天與水之間，人便如岸邊的一粒小石子那樣微渺。突然間有了“我欲乘風歸去”的衝動，閉目，屏息，幻想著衣袂飄飄，隨風而馭的陶然。
良久，舉目而望，天還是天，水還是水，而我，似乎已神游歸來，享受著那份快意。沿湖而行，靜靜地感受這只有我一人的天地，或許是因為這不是常規的觀賞點，鮮有游人，倒使我落個難得的清靜。稍遠些，綿山依湖，似遠非遠，仿佛觸手可得，卻又遙不可及，或許那只是湖間的一座島嶼，也或許是那著名的山脈。靜默，在如此的天地之間，懷著謙卑之情，用心感受，應該是最佳的解讀吧？
漸漸有了人的蹤影，一些自駕的人們，將車開到河灘，抄近路行至湖邊，擺弄著各種姿勢拍照。我原本只是在拍景，現在也忍不住央人幫我拍了兩張，背景只是純粹的藍，這是我第一次看到如此動人的，藍色的湖水，如此純淨的，藍色的天空，雖然此後有幸去到西藏的幾大聖湖，但感觸遠不如青海湖來得深切，因為，第一次，總是刻骨銘心！
玉樹，曾是神話中的仙樹，李白在《懷仙歌》中誦道：“仙人浩歌望我來，應攀玉樹長相待。” 元好問的《幽蘭》詩中雲：“鈞天帝居清且夷，瑤林玉樹生光輝玉”……我不知此地是如何得名，但僅憑這字面的意思，便想像著，那一定是神仙居住的地方，美麗而遙遠。
由於沒有經驗，選擇了省時又省錢的夜班車，結果半夜在車上被凍得半死，看著其他的當地乘客都頗有准備地拿出厚衣物作被蓋，真是好生羨慕。可憐我的背包擱在行李車廂，大半夜地，也不好讓司機停車下去取，只能強忍著，不停的活動手腳熱身。倦意不斷襲來，原本在西寧就凍感冒，此時真是不敢大意，強打精神，煎熬著，一次次迷糊，又一次次強打精神。到達結古鎮只是凌晨，在車站的旅館找了房間倒床便睡。
天明，習慣性早起，出門溜街，雖然是大晴天，早晨仍是清冷得要緊，這便是高原。中心廣場有一尊高大的格薩爾王銅像，高22米，據說是全國最大的格薩爾王銅像，持械馭馬，雄姿英發。鎮子不大，中心區域不到一小時便可以逛完，順便打聽去往石渠的班車，幾經周折，才知道需要在某某街一面寫著紅字的牆跟前等車，困局勢緊張，目前只每天早上有一班車。不敢怠慢，扛了行李，就近找家旅館再次投宿，省得錯過班車。
稍晚些，聯系上小雷（朋友同學的老公，特此鳴謝），帶著我開始了精彩的玉樹一日游：通天河、三江源、天葬台、結古寺、瑪尼堆、雁山口、公主廟……小雷領著我一一看過，並熱情的充當導游，介紹一些風土人情。湛藍的天空，碧綠的草場，金黃的廟宇，零星散落的黑色犛牛，草原上的各色野花，還有那讓人望不到盡頭的五色經幡……玉樹，以它的明艷和大氣，抓牢了游子的心。
原本以為感冒會加重，不料玉樹熱情的陽光和通透的勁風替我驅走寒凍，竟然抗過了感冒，痊愈！依然清晰記得昨夜翻越巴顏喀拉山時，那觸手可及的星辰與冷月，車上的人們都在熟睡，唯有我，因為寒凍而不敢入眠，倒也有幸遭遇這般星月，可喜！不會忘記行往文成公主廟時，那鋪天蓋地的經幡，將人包裹起來，紅白黃藍綠，望不到天，看不到地，滿目裡有的，只是迎風飄揚的經幡，凡俗之心，乘著經幡，隨那清風，漸漸飄向西方極樂。
沿通天河而上，小雷邀我去工地上吃魚，通天河的魚！簡陋的工棚，熾熱的驕陽，幾人圍坐在棚下，吃著上午剛從河裡打撈上來的新鮮的魚，旁邊幾只小藏獒靜靜地候著，等待殘羹。天依舊是那麼通透，幾絲浮雲掠過，悠然自得；河水有些泛黃，大約是雨季的緣故；太陽直直地投射於身上，不敢在戶外過多停留……
中午的天葬台，格外炙熱，到達時正值一位喇嘛在作法事，口中念念有詞，估計是早上剛處理完畢，一陣巨大的惡臭襲來，使人不敢靠近，一口氣跑到山坡上，長長地呼吸。白塔、經幡、瑪尼石，在藍天草場地映襯下顯得格外醒目，紅色的喇嘛，更是點睛之處。遠處的山上似乎略有積雪，讓人意識到高海拔的現實。
結古寺，藏語稱“結古頓珠愣”，意為“結古義成洲”，位於結古鎮東邊的結古山上，是青海省內薩迦派的主寺。整個寺院依山勢而建，高聳於山崗之上，殿堂僧舍錯落有致，圍牆上用黑白紅三種顏色的塗料塗的條帶從頂貫到底部，據說這是薩迦派的標志，分別像征著文殊菩薩、觀音菩薩和金剛手菩薩。三色線條給人以直觀的印像，故薩迦派又叫“花教”。
到達時已是傍晚，寺門緊閉，只能圍著院牆行走一圈，感受這凝重的氣息。金色余暉傾瀉而至，鍍金的廟頂更是耀眼，身處其中，恍然如夢，不知這是山頂的寺院，還是仙界的瓊樓？在鎮上仰望此寺，覺得那是神不可侵之處，高高在上，現在雖已來到跟前，我仍是進入不了，無論是心還是形，都隔著俗世與神地的遙遠距離，一客俗子！
美景雖好，終需相離，別了，玉樹，別了，青海！有些後悔來之前對你了解太少，不知有這麼多美好的去處；卻又慶幸對你知之甚少，沒有先入為主的印像，懷著未知的渴求去用心感受。此後看了《國家地理》的青海專輯，便想著一定要再去一次，去觀賞門源的油菜花，去感受夢幻的阿尼瑪卿，去探尋神秘可可西裡……突然很懷念從前背包行走的生活，那種心在天堂的感覺，那種與大自然靜對神交的瞬息，那些未知的山與水，天與地……是啊，行走的腳步，不能停留得太久，總有那麼一天，我會再出發！