—— 響沙灣
離開草原，我們的第二站是響沙灣沙漠，也是我此行最向往的一站。
過去常常被別人游記中美輪美奐的照片所引誘，結果跑到當地一看，風景往往和照片差距不小。倒是這次的沙漠之行，看到的景像和以往所見的照片非常吻合。尤其如果坐著衝浪車跑到沙漠深處去看，一座座沙山連綿起伏，細致的沙粒把沙山的輪廓勾勒得異常細膩柔美。一眼望去，就好像一面巨大的金色絲綢罩在了群山之上。
爬沙山是很辛苦的。沙山的坡度大都很陡，而且每往上邁一步都好像會往後退小半步似的。一腳踩下去，沙子就把整個腳都埋在裡面了。等我辛辛苦苦爬到了頂峰，想著終於可以在上面好好溜達溜達了，才發現，沙山的頂峰還真是名副其實的尖峰阿。到了頂端，要再往前邁一步，就該要滑下去了。於是只能很小心地站在窄窄的山頂上眺望遠方。
山峰的一邊是怎麼也望不到頭的沙漠，另一邊則是青色的草原和更遠處的工廠、城區。兩邊涇渭分明，分界線清晰可見。不由的有些擔心。沙漠雖美，可終究是不能住人的呀。如果這條分界線繼續以現在這樣的速度往草原的方向不斷推進的話，該是多可怕的事呀。那麼若干年後，鄂爾多斯、包頭甚至幾千公裡之外的呼倫貝爾會不會成為下一個科爾沁呢？
沙漠裡到處都是山，坐在衝浪車裡一路上上下下的，雖然不如導游說的像坐過山車那麼誇張，但也還是挺值得感受一下的。這次我另外還嘗試了一下滑沙。這個很刺激也很安全。110米的距離，到了中途速度會很快，但只要掌握好重心，一點兒危險都不會有。因為一旦到了平地，很快就能停下來，不用擔心會衝出去。畢竟沙子的阻力還很大的。我就是聽信了導游的“讒言”，中途害怕的時候把手往沙子裡插，以此來減速。結果反倒把自己的手燙得怪疼的。
坐衝浪車返回集合地的途中，當車開到一個沙谷裡時，抬頭正好看到一排駝隊正緩緩地從沙山的山頂上走過。金色的太陽，高聳的沙山，孤獨的駝隊和蔚藍色的天空，真是一幅特別壯美的圖畫。可恨相機的防抖功能太差，沒有拍下這一幕。
—— 昭君墓
這是我們此行的最後一站。就是一個很普通的陵園，裡面全是些新造的展覽館和雕塑。唯一勉強算古跡的也就是陵園後面的小土包了。號稱是人們為了紀念王昭君每人添一把土，日積月累堆積起來的。每當邊塞草木凋零的時候，土堆上卻青蔥依舊，故稱之為青塚。
本來此處是不值得一書的。可導游那番例行公事的介紹卻無端引起了我的不忿。他具體的說辭不記得了，反正最後得出的結論就是，王昭君是自己主動爭取，歡天喜地，心甘情願地走上這條和親之路的。
聽到這種話，我實在很無語。昭君出塞那年才二十一歲，她將嫁之人是已六十有余的老單於；她將嫁之地是一個“行人刁鬥風沙暗，公主琵琶哀怨多”的去處；她夫家的民族有著很多難以為漢人所理解和接受的風俗習慣；她出嫁的時候，匈奴早已沒有了冒頓單於那會兒的驃悍，也沒有了和漢武帝叫板那會兒的底氣；而她遠嫁之後，短短十余年便紅顏早逝了。個人覺得，在那種環境下，如果她真的是自願遠嫁塞外，那八成也是在宮裡實在活不下去了。不由感嘆，即使如她這樣一個出生於巨富之家又才貌雙全的女子，最終也只能是他人棋盤上的一顆棋子而已。縱使她贏得了千秋萬代名，也不足以補償其在世時的寂寞和悲苦。
實在不願意聽那些“自覺自願，歡天喜地”的言論，還是用杜甫的詩來祭奠一下這位苦命的女子吧！
群山萬壑赴荊門， 生長明妃尚有村。
一去紫台連朔漠， 獨留青塚向黃昏。
畫圖省識春風面， 環佩空歸雲也魂。
千載琵琶作胡語， 怨恨分明曲中論。
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後記：
回來一周後，新疆就發生了暴動。不由想起在內蒙古時和同事閑聊的話題。在中國數千年歷史長河中，從來不乏凶猛彪悍的少數民族在邊境線上滋惹事端。可其中真正征服過中原大地的只有兩個民族：蒙古族和滿族。遙想當年，成吉思汗率領著他的黃金家族，是多麼的所向披靡，連歐洲的歷史都差點兒被他們改變了。幾百年前的滿族，他們的八旗子弟開進山海關的時候也該是非常不可一世的吧。可當他們真正入主中原後，漢文化非但沒有被消亡，反而逐漸同化甚至取代了他們自己本民族的傳統文化。
時至今日，蒙古族早已成了我國少數民族中最安定的一支。滿族則幾乎已經完全和漢族混雜在一起，滿漢不分家了。倒是以往從來沒成過大事的藏族維族等，時不時就要鬧騰一下。中國建國這六十年來，每年沒少往新疆西藏這兩個地方投錢出力，可民族衝突仍然無法完全平定。如果我們在輸出人力物力的同時，在儒家思想漢家文化方面的輸出上也花點兒功夫，效果會不會更好呢？純屬個人胡思亂想，大家一聽而過吧。