文/Jenny圖/蘇岩 Leo Peter Jenny
作者博客：http://jennyspace.blogbus.com/
遠行肯尼亞
初夏六月的一天凌晨，披著星光直奔上海浦東國際機場，那裡有一架隸屬於世界五星級卡塔爾航空的班機，正等待著把我由上海轉卡塔爾的多哈載向屬於肯尼亞的東非大草原。
從上海飛多哈需要大概9小時左右，來自中東的帥哥美女空乘用專業而溫暖的服務提醒我，而此刻我正享受著VIP豪華舒適的體驗。寬敞的沙發椅能自動調節各種舒適座椅功能，還有180度平躺的設置，足夠美美一覺睡到多哈。贈送的AIGNER化妝包內，有各類洗漱用品，從牙刷牙膏、漱口水、洗面奶、面霜、潤唇膏、梳子到耳塞，一應俱全；還有合身的棉質T恤，襪子和眼罩附送。想想我真是頭純天然的豬，從上飛機吃完中式宵夜，就開始呼呼大睡，好夢不斷，直至快到降落，還有美味早餐提供。
(卡塔爾航空的豐盛早餐：雞肉雲吞面 龍蝦凱撒色拉 燒雞)
一覺醒來，飛機正逐步下降，從未見過的綠松石色海面，竟然清晰看到如丘陵般起伏的植被海底，旁邊是一望無垠的沙漠，幾乎看不到任何綠色的植物或者樹木，灰矮的土房在一片黃土平原上錯落排列。簡直難以想像，在經歷奢華舒適的長途飛行後，我眼前的景像是卡塔爾的首都多哈。到處都是穿著白色長袍，戴著白色帽子的阿拉伯男子，以及穿著黑衣，蒙著黑紗的阿拉伯女子，這裡是中東的世界。在優雅安靜的候機樓等待三小時後，我們繼續享受著專屬待遇直飛肯尼亞。這次的空姐是位黑珍珠小姐，長得非常精致，健康的肌膚，潔白的牙齒，配上燦爛的笑容相當迷人。
在經過十四個小時的長途飛行，我們終於抵達了四季如春的肯尼亞首府內羅畢。
邂逅馬賽王子
位於馬賽馬拉國家動物保護區的馬賽族是肯尼亞部落的像征，以好戰和高傲的特點聞名於世。這次旅行的重頭節目之一就是肯尼亞旅游局要帶我們去拜訪一個傳統的馬賽村莊以及探訪一位老酋長。
馬賽族男子個頭細長，長相較帥，表情略帶傲慢，身穿紅色方格披巾並手執一根獨特的短棍，曾被西方殖民者稱為“高貴的野蠻人”。傳統的馬賽族人過著游牧生活，以牛羊血、奶及肉為主要食物，生活在獅子、大像、犀牛、水牛、豹子等野獸出沒的地帶。長年共生共存使馬賽族人和野獸之間形成了某種默契，熟悉彼此的氣味，建立起一種朋友般信任的關系。
這次我們受邀參觀的村子叫Oyarata Village：一共有一百二十五人，由五個家庭，四十八間房子組成。馬賽族的男人通常會娶十二位妻子，但都必須平均分配時間和財富。現任的老酋長總共有十四位妻子，二十五個小孩。我們剛走到村口，一群盛裝的馬賽族人早已在那裡等候，為我們表演他們的傳統舞蹈。
(一人拿著羚羊角，吹起了號子，還有一隊人邊繞邊轉。)
21歲的TOM是我們這次參觀的向導，也是現任酋長的兒子，這個部落的王子。在和我熟識後，TOM告訴我一個秘密：一個月後他將取代他的父親成為這片區域的新酋長，前提是他要獨自一人到灌木叢中殺死一頭花豹。當我對這項驚人的任務表示擔心時，他卻非常自信的表示這並沒有什麼困難的，因為他有著射殺了九頭獅子顯赫戰績。
(這位是此行的主角，我相信他一定是肯尼亞的明日之星！)參觀完村莊後我們要求拜訪現任老酋長，也就是TOM的父親。沒想到他和他的年輕妻子正在玉米地裡掰玉米。這也是TOM致力的改革夢想之一，他希望馬賽人不僅通過放牧，還要通過糧食作物的種植來改善生活。高中畢業的TOM非常重視教育，希望無論是貧窮，還是富貴，無論是男孩，還是女孩，都能夠接受更好的社會教育。
一會TOM的老酋長父親回來了，我用剛剛學會的斯瓦希裡語“SOPA”（Hello）向老酋長致意問候，他很開心地送我一根玉米棒，於是我再回贈他的妻子一條絲巾表示感謝，老酋長顯得很高興不斷地對我說“ASHE”（Thank you）。只是在回來的路上同伴們笑著說我做得不對，一條絲巾怎麼能分十四個妻子呢，這樣會引起家庭戰爭的。
分別時我和TOM交換了我們的EMAIL地址，希望能夠保持聯系。在我看來TOM是一個真正的非洲紳士，當我想和老酋長照相時，他會征詢他父親的同意；當我們希望拍到他的全家福時，他叫上了自己的母親。有趣的是當同行的朋友問TOM是否有Blog時，他迷惑地看著我們，也許這是我們可以交流的內容，一個是非洲的傳統文化，一個是現代的科技生活。
跨越赤道的高爾夫球場
初到肯尼亞時我們住在創建於1904年的諾福克酒店，它是肯尼亞最古老的飯店，位於內羅畢大學的對面。其中的Ibis燒烤餐廳是肯尼亞最好的餐廳之一，Lord Delamere平台酒吧則是喝小酒與吃點心的好去處。諾福克酒店和我們即將入住在肯尼亞山的Safari Club同屬於Fairmont酒店管理集團，聽說Safari Club不僅是英國皇室大臣的避暑聖地，也是歐洲和美國好萊塢明星的休憩之所。
在內羅畢經過短暫休整，我和朋友們興致勃勃地開赴著名的肯尼亞山，迎接我們的除了壯麗的東非風景以外，還有世界上唯一跨越赤道的高爾夫球場。在Safari Club裡的著名球場中打球，會體驗到其它高爾夫球場絕對享受不到的快樂：當我從北半球大力開出第一杆，球在空中劃出優雅的弧線，完美的落到南半球的果嶺上。除了在Safari Club，世界上沒有其它地方能夠實現一場跨越南北半球的高夫球比賽。
翌日清晨我們踏上屬於Safari Club的尋找大像之旅。剛剛走出酒店的範圍，就有持槍荷彈的士兵來保護我們的安全，而我們居然在小路上看到了一大坨大像剛剛留下的糞便。在有經驗的士兵帶領之下，我們一路小心翼翼，終於在一片謐靜的樹林深處發現了正在覓食的大像。雖然隔著重重密林，但是對於第一次近距離看到野生非洲像的我們而言，還是覺得興奮不已。繼續穿過叢林，翻過山嶺，來到一片開闊的草場，看到成群的羚羊、斑馬和野豬，導游Maggie告訴我們這裡是馬塞人的牧場，他們世代在這裡過著游牧的生活。一邊欣賞風景，一邊前行，遠處出現了正在放牧的馬賽人，而灌木叢中也慢悠悠走來一頭巨大的非洲像。這樣人與動物相處和諧的畫面，足以感動我們這樣從現代工業文明中走來的人， 頃刻間，我覺得這才是世界本來的樣子，這片土地是我們和它們共同擁有的家園。
Safari Club有一個著名的動物孤兒院，這裡寄養著三類動物：一是失去父母的動物孤兒；二是受到傷害的野生動物；三是瀕臨滅絕的稀有動物。當有一天它們能夠恢復自食其力，就會被送回自然界。我到孤兒院的時候特意去看了那只傳說中的百歲陸龜，這是一只100多歲的陸龜，據說它可以活到300多歲，原以為它行動緩慢，讓人沒有想到的是它輪流背著我們走好遠的路。
徒遷東非大草原
進入肯尼亞山，隨處可見的動物群。著名的黑尾牛羚（Blue Wildebeest），長相很奇特，臉上呈藍青色，外表長得像牛，通常有30多只在一起，也叫角馬。它們非常熱愛大草原，習慣每天喝水，長期為了尋找更好的覓食地點而遷徙。因為有了這種需求，就有了馬賽馬拉巡回遷徙。
在東非每年的7至10月是食草動物們大遷徙的季節。200多萬只的黑尾牛羚（角馬）和50多萬只的斑馬及數千頭小羚羊會從坦桑尼亞的Serengeti遷移到北部的Masai Mara 和Amboseli，尋找其賴以生存的豐草和水源。大群的角馬和斑馬渡過馬拉河，河水裡有鱷魚偷襲，岸邊有獅子和獵豹守侯，弱肉強食，讓人嘆為觀止。直到10月份，整個草食動物又成群結隊地開始南移。這種自然界的生態奇觀，只有在肯尼亞才能看到。
(成群的斑馬亦到處可見，和各種羚羊幸福地生活在一起。)
我們此次非洲之行的點睛之句誕生於肯尼亞旅游局的Maggie，他說：“盡管羚羊知道它的未來一定會被猛獸吃掉，但依然還在爭取多一刻的奔跑跳躍。簡而言之，生命不息，跳躍不止。”
離開舒適的安樂窩，我們啟程前往甜水野生動物保護區（Sweetwaters Tented Camp），它是肯尼亞唯一可以看到瀕臨滅絕動物的私人保護區，那裡有東非的五大動物和著名的黑猩猩庇護所。
藍天白雲下我們坐著專業的狩獵吉普車朝肯尼亞北部草原一路前進。歷經三個半小時的跋涉後，我們進入風景秀美的甜水野生動物保護區。這裡隨處可見黑斑羚的蹤跡， 它們是這片非洲大草原上的重要生物鏈環節，是獅子、獵豹和花豹的食物。非洲大草原的五大動物是指獅子（Lion）、大像(Elephant)、水牛（Buffalo）、花豹(Leopard)和犀牛(Rhino)。遠遠地我看到一雌一雄兩頭獅子朝著我們走來，它們從容不迫地經過越野車，向我們張顯屬於非洲草原的王者風範。
位於甜水動物保護區內的黑猩猩庇護所，是由著名的黑猩猩保護專家JANE GOODUL博士聯合甜水共同創建的，主要目的就是提供給從別的地區救出的黑猩猩孤兒一個保護和照顧的地方。現在這裡總共43只黑猩猩，在瞭望台的信息處有每一個猩猩的國籍、名字、愛好、血緣和背後的故事。現在他們和黑犀牛一起生活在這個水土肥沃的森林庇護所裡。
很湊巧的是，當我們正准備離開營地，就聽到一陣一陣尖銳的叫嚷聲。一場猩猩版的謀權篡位正在上演。猩猩兒子在母親的支持下，不停地攻擊現在在位的父王，而引發了“群猩爭霸賽”。憤怒的兒子煩躁不安，沉穩的父王不停地找來其它的猩猩單獨談話，取得進一步的支持。戰火還在繼續，原來動物的世界一樣充滿競爭。轉過頭來我們貌似看到了更加復雜的場面，有一頭母猩猩正在尋找合適自己的公猩猩，沒想到一下子引來了四只大獻殷勤的“男主角”，其中一個還頗為細心地幫她梳理。在猩猩的族群，母猩猩可以自主選擇自己喜歡的一個，但是獲取勝利果實的那個公猩猩後果更慘，因為他會被其它三個追著暴打一頓。
“物競天擇,適者生存”,身處肯尼亞的東非大草原，腳踏赤道南北分界線,我浮想聯翩, 什麼時候人類文明的進步,能真正不以破壞生態平衡為代價，進而創造一個和諧共存的大自然呢?
(懷念非洲大草原的寧靜和遼闊，以及那日出日落的感動。)